Брусовой дом

Начало статьи

Важнейший конструктивный узел брусовой коробки — угловые соединения (рис, 1). Известно несколько типов соединений брусьев в углах. Широко применяемый вариант — на концах обоих брусьев делают вырезы вполдерева, а затем наложенные друг на друга детали скрепляют скобами. Такое соединение (его чаще всего применяют при сборке нижней рамы строения) при невысоком качестве разметки и выборки четвертей может стать «холодным».

Угловые соединения брусовой коробки

Рис 1.  Угловые соединения брусовой коробки : а — Вполдерева; б — В односторонний замочный паз (в «обло»); в В перевязку с коренным шипом«обло»); г — «На ус» с потайным шипом «ласточкин хвост»

Соединение в «обло» (в «чашку»), которое обычно применяют при сборке сруба из брёвен, — более «тёплое». Но размечать и готовить такие узлы на объекте не просто. Поэтому «чашку» можно чаще увидеть при сборке дома из клеёных брусьев, когда детали готовят в заводских условиях.

Самое распространённое угловое соединение — «в перевязку с коренным шипом» (см. рис- 1в). Разметить и подготовить узлы для такого соединения

непосредственно на строительной площадке — несложно. Важно и то, что это соединение позволяет получить тёплые углы строения с минимальными трудозатратами. Возникающие же из-за неточности выборки паза и шипа зазоры нетрудно уплотнить межвенцовым утеплителем, который заталкивают в пазы «замка» сверху.

Некоторые строительные фирмы стали применять соединение углов «на ус» с потайным шипом «ласточкин хвост» (см. рис. 1г). Это соединение — «тёплое» и красивое, но выполнить его в условиях самодеятельного строительства практически невозможно (трудно точно подготовить шип и паз сложной конфигурации}.

При монтаже брусьев следует определиться с их ориентацией в вертикальной плоскости. В практике деревянного домостроения при кладке сруба из крутых брёвен мастера за основу берут наружную ориентацию брёвен. Вначале ставят брёвна большего диаметра. По мере продвижения вверх укладывают брёвна меньшего «калибра»  но кладут их так, чтобы снаружи стена была в одной плоскости. В результате внешне сруб смотрится красиво, хотя брёвна не оцилинцрованы и имеют разные диаметры. Внутри же в замкнутом пространстве избы разница в диаметрах в глаза не бросается.
Разница в размерах сечения бруса — не такая большая как у брёвен, но все же есть. Нормативные отклонения могут изначально достигать немалых значений, не считая того, что «набежит» при строгании бруса. При соединении брусьев на «коренной шип» и наружной ориентации брусьев углы дома будут непременно «холодными» из-за значительных зазоров Δb (рис. 2а}.

Схемы ориентации брусьев

Рис. 2. Схемы ориентации брусьев

Если укладываемые брусья ориентировать по внутренней стороне стены, то углы получаются «тёплыми» и их легко разметить по шаблону (см. рис. 2 б). Разница же Δb в толщине Ь будет скрыта под наружной обшивкой. А если с брусьев снять фаски, то «ступеньки» не будут бросаться в глаза даже и без обшивки.

Теперь рассмотрим, как и чем лучше соединять венцы коробки. Как известно, для этой цели применяют деревянные или металлические нагели. В качестве последних используют либо обычные гвозди длиной 200-250 мм (рис. За), либо круглые прутки или обрезки арматуры.

Соединения венцов брусовой коробки

Рис. 3  Соединения венцов брусовой коробки: 1 — отверстие под шляпку гвоздя; 2 — гвоздь; 3 — нагель; 4 — отверстие под нагель; 5 — линия поперечной разметки; 6 — линия продольной разметки; 7 — заготовка нагеля.

Если используют гвозди, то их шляпки заглубляют в брус до 2 см. В этом случае брус после усушки не зависнет на шляпках гвоздей.

Отверстия для шляпок предварительно сверлят, либо используют металлический стержень, диаметр которого превышает диаметр шляпки. В последнем случае пробойник ставят на шляпку гвоздя и ударами молотка загоняют в древесину вместе с гвоздём.

Если же диаметр стержня превышает 8мм, то перед забиванием его в брус следует просверлить отверстие на всю длину такого нагеля. Диаметр просверленного отверстия должен быть меньше диаметра стержня, что позволяет загонять его с натягом. Кстати, фирма «Зодчий», специализирующаяся на индустриальных методах строительства деревянных домов, заранее в заводских условиях просверливает отверстия в брусьях, что существенно ускоряет темпы строительства.

Следует также заметить, что если в качестве соединителей используются гвозди ( Ø 6 мм),то при осадке брусья под действием собственного веса без проблем смещаются вниз, не зависая на гвоздях. Однако нужно учесть и другой факт—стена на гвоздях получается не жёсткой и её можно раскачать—даже руками.

Если же использовать металлический нагель большего сечения, то жёсткость стены повысится, но брусья не будут оседать по мере усушки. Особенно это характерно для стержней, нарезанных из арматурных прутков. В этом случае зависание брусьев гарантировано.

Жутковато бывает смотреть на сквозные щели и оголённые штыри арматуры на стыке венцов. Зазоры между брусьями после усушки при использовании таких штырей могут достигать 1 см и более.

Для исправления подобной ситуации потребуется приложить немало сил. Щели придётся заделать утеплителем, пеной или герметиком и только после этого можно будет обшивать стены вагонкой. Достоинством же металлических нагелей можно считать только одно: стучи по ним молотком смело — не сломаются.

Деревянный нагель — это деревянный стержень Ø 25-30 мм, слегка заострённый с одной стороны (рис. 3б). Лучше всего изготавливать нагели из твёрдых пород  древесины (например, из сухих берёзовых черенков для инструмента). При их отсутствии нагели можно сделать из хвойных досок сечением 25×150 мм.

Если нагели заготовить заранее, то к началу возведения стен они успеют высохнуть. Вместо круглых нагелей можно использовать бруски квадратного сечения — их проще изготовить. При этом длина диагонали сечения нагеля должна на 4-6 мм превышать диаметр сверла. То есть для брусочка сечением 25×25 мм сверлят отверстия Ø 24 мм.

Длина нагеля должна составлять не менее 1,5 толщин бруса (в нашем случае — 25 см). Отверстия в брусьях сверлят с учётом этого размера, но с припуском примерно в 2 см. Отверстия под нагели вблизи угловых соединений сверлить не следует, поскольку при заколачивании нагелей не исключены сколы. Отверстия нужно располагать, отступив от торца бруса на 250 мм и далее —с шагом 1,5 м.

Традиционная технология изготовления нагелей из обрезных досок следующая. Материал распускают вдоль на полосы шириной 25 мм, которые потом распиливают на отрезки длиной 250 мм (рис  Зв). Занятие довольно трудоёмкое: ведь для дома с размерами 6×9 м требуется несколько сотен стержней.

 Доску размечают в поперечном направлении на 25 см отрезки

Более рационально действовать так. Доску размечают в поперечном направлении на 25 см отрезки, подрезают по этой разметке, а затем устанавливают линейку дисковой пилы на ширину 25 мм и делают продольные пропилы. После этого остаётся снять топором 4 фаски с одного торца каждой заготовки — и нагели будут готовы. Заготовки с сучками, косослоем, свилеватостью и прочими дефектами для нагелей не годятся—их следует отбраковывать.

Для защиты от холода между венцами укладывают уплотнительные материалы (мох, паклю, льноватин}. В настоящее время в дачном домостроении наиболее популярен льноватин — недорогой, удобный для применения материал, который в отличие от пакли не требует последующей конопатки стен. Продают его в виде скрученных в рулоны полос шириной 20 и 80 см. Укладывают льноватин в 2-3 слоя.

От наружного края бруса уплотнитель должен отстоять на 1,5..2 см — иначе материал будет намокать (рис. 4). Раскатанные полосы льноватина крепят скобками при помощи степлера. Иногда можно увидеть, как уплотнитель свисает с обеих сторон бруса. Предполагается в последующем использовать эти концы для конопатки, как это делают с паклей.

Монтаж венцов брусовой коробки

Рис. 4. Монтаж венцов брусовой коробки: 1—верхний венец; 2—льноватин; 3—нижний венец; 4 — дрель; 5 — брусок-ограничитель; 6 — нагель; 7 — размочаленный конец; 8 — ножовка; 9 —добойник.

Следует заметить, что брусья сильно сжимают полосы и забить туда что-либо ещё — довольно трудно. Собственно ведь для того и применяют льноватин, чтобы исключить трудоёмкую операцию конопатки. Поэтому лучше сразу уложить нужное количество слоев уплотнительного материала. При усадке стен уплотнитель спрессуется и заполнит зазоры.

Укладывать льноватин гораздо проще, чем раскладывать паклю, да ещё в ветреную погоду. Вот только одно «но». Сверлить через льноватин нельзя — волокнистый материал наматывается на сверло так, что потом его не вытащишь.

Пробивать ватин нагелем тоже нереально — уплотнитель затягивается в отверстие и деревянный стержень ломается. При просечке полос заточенной водопроводной трубой мягкий материал вминается во влажную древесину бруса, откуда его приходится потом с трудом вытаскивать.

Об отверстиях в льноватине нужно позаботиться заранее. Лучше всего их делать с помощью хорошо заточенного лёгкого плотничьего топорика. Им делают 2 реза крестом, после чего ножом вырезают лепестки. Можно применить и остро заточенный стальной уголок: делают 2 насечки — и квадратное отверстие под нагель готово.

Монтаж брусьев в стены

Оптимальное количество работников для возведения стен из бруса — 4 человека. Хотя собирать стены можно и вдвоём—проста в этом случае дело пойдёт гораздо медленнее.
Подготовленный для нижних венцов брус подают непосредственно на стены.

По мере продвижения работы брус укладывают на упоры покатов и верёвками затаскивают наверх. Короткие заготовки доборов и простенков можно подать к местам укладки и без использования покатов.

Поднятый брус укладывают на смонтированный ранее венец, правильно выставляют, а затем временно фиксируют от смещения гвоздями, забитыми под углом в торцы. После этого приступают к сверлению отверстий под нагели.

Если дрель реверсивная — проблем нет. Но бывает, что этот режим у инструмента отсутствует, и тогда возникают затруднения при вытаскивании сверла из отверстия, забитого стружкой. В таких случаях к дрели целесообразно пристроить брусок-ограничитель, благодаря которому сверло будет внедряться в древесину на нужную глубину (рис. 46). Этот упор можно просто прикрутить к дрели скотчем. При сверлении с ограничителем дрель, дойдя до упора, некоторое время прокручивает сверло на месте, благодаря чему оно притирается. После этого сверло вынимают из отверстия, не выключая инструмент.

При сверлении надо периодически вынимать сверло, чтобы освободиться от лишней стружки. В просверленные отверстия вбивают нагели, которые в дальнейшем служат удобными захватами при перемещении бруса.

Сверление отверстий сопряжено с опасностью. Так, некоторые сверлят, стоя на брусе. При встрече сверла с группой сучков (мутовкой) оно может остановиться и дрель — ударить ручкой по нотам. При большом крутящем моменте работника может даже сбросить со стены. Если уж сверлить сверху, то нужно располагаться на надёжной опоре. Например, можно положить на стены вблизи углов доски и работать с этого настила.

Чтобы уложить льноватин, просверленный брус с вбитыми нагелями снимают с нижележащего венца, чтобы раскатать полосы уплотнительного материала. Если условия позволят, то брус не снимают, а просто сдвигают по стене в сторону.
Короткие заготовки (доборы, простенки) укладывают одним концом на стену, а другим — на настил лесов. Затем раскатывают льноватин, фиксируют его скобками, а в местах установки нагелей прорезают отверстия.

После этого брусья возвращают на свои места, укладывают на уплотнитель и забивают нагели на всю глубину. Делать это надо аккуратно. Молотком нужно стараться бить по центру нагеля — иначе стержень может растрескаться или вообще обломиться.

Если же нагель начал размочаливаться (рис. 4в), то повреждённый торец нужно отрезать ножовкой с мелким зубом и попробовать осторожно забивать остаток дальше, стараясь загнать его глубже. Это делают с помощью досылателей: металлических или деревянных стержней. Главное, чтобы укороченный нагель перекрыл оба соединяемых бруса.

Совсем плохо, если нагель обломился у основания бруса. Сверлить рядом практически невозможно — будет мешать льноватин. В таких случаях в качестве досылателя целесообразно использовать болт. Ведь обломок нужно забивать глубже, а если это делать обычным гладким стержнем—его потом не вытащишь. Болт же нужно лишь вращать против часовый стрелки, и он сам будет «вылезать». И, наконец, если обломок нагеля — совсем уж короткий, то проще всего его высверлить и забить новый стержень.

Заметим, что далеко не все брусья одинакового  качества. Встречаются кривые, винтообразные, ромбовидные пиломатериалы. Какие-то из них уже приобрели дефектными (не углядели), а какие-то стали такими вследствие усушки уже на стройплощадке. Лишний же брус обычно не приобретают — дороговато. Поэтому приходится применять и «некондицию».

Установка дефектных брусьев

Рис 5. Установка дефектных брусьев: 1 — нормальный брус; 2 — винтообразный брус; 3 — клин; 4 — вырезы шипа; 5 — шип.

Например, кривые брусья квадратного сечения выпрямляют. Для этого изогнутый и прямой брусы размечают вместе и совместно же сверлят (рис, 5). Этого достигают путём смещения кривого бруса так, чтобы совместные точки сверления совпадали  («а1»  с «б1«; «а2» с «б2» и т.д.).

После сверления и крепления к нижнему брусу льноватина кривой брус укладывают так, чтобы первая точка установки нагеля совпадала на обоих брусьях. Потом вбивают нагель и, перемещая кривой брус, совмещают вторую точку и тоже вбивают нагель. Так действуют по всей длине бруса.

Для отгиба брусьев больших усилий не требуется. При затруднении могут помочь рычаг и скоба. Большой ошибкой будет попытка уложить кривой брус в нижние венцы в надежде, что он сам выпрямится под нагрузкой.

Винтообразные брусья можно использовать только в том случае, если заготовка имеет на обоих концах шипы. При этом, чтобы повёрнутый винтом конец бруса вошёл в паз своим шипом, последний подрезают, как показано на рис. 5. Паз в такой ситуации лучше изготовить шире, чем шип. Скрученный конец бруса загоняют в шип обухом топора. Если перекос торцев очень большой, вбивают клин, который разворачивает брус.

Сложнее работать с ромбовидным брусом, который бывает ещё и винтообразным. В стену его укладывать бесполезно- Сам он не выпрямится никогда, а вот стену перекосит непременно. Ромбовидный брус лучше резать на более короткие части и использовать для заполнения промежутков между балками перекрытия или в прочих неответственных узлах. Все некондиционные брусья предпочтительно использовать в нижней части брусовой коробки.

Дом из бруса

Монтируя брусовую коробку, следует контролировать вертикальность и высоту углов и стен, горизонтальность и плоскостность расположения верхних венцов сруба, размеры и прямолинейность стен.

Вертикальность углов — один из важнейших параметров стен строения. Для контроля вертикальности углов можно применить простой приём. Начиная со 2-3 венца, каждый укладываемый брус маркируют — на одинаковом расстоянии от углового ребра прорисовывают контрольные линии (рис. 6) При правильной укладке венцов эти линии должны совпадать с вертикалью. Контроль производят вначале с помощью уровня, а затем — по отвесу. Любые отклонения сигнализируют о том, что процесс укладки следует приостановить и исправить ошибки, в результате которых углы строения могут стать невертикальными.

Контроль вертикальности углов брусовой коробки

Рис 6. Контроль вертикальности углов брусовой коробки: 1 — нижняя обвязка; 2 — венцы; 3 — контрольные линии; 4 — фундамент.

Высоту углов и стен замеряют рулеткой. Измерения производят от единой горизонтальной базы, которую прорисовывают на раме нижней обвязки строения с помощью водяного уровня.

Горизонтальность венцов определяют уровнем, а плоскостность их верхних граней контролируют визуально — сначала с земли, а потом — с лесов или лестницы. «Стрельнул» глазами — и все погрешности сразу видны.

Прямолинейность стен также определяют визуально, а при необходимости замерить отклонения используют шнур и линейку. Размеры стен и их диагонали замеряют рулеткой.

Следует заметить, что при равной высоте углов и строго вертикальном их расположении заданная высота стен, горизонтальность и плоскостность верхнего среза сруба будут гарантированы.

Контролировать параметры брусовой коробки в процессе её возведения следует непрерывно. При этом одни параметры сверяют постоянно (например, вертикальность углов), другие — в момент выполнения конкретной операции (например, прямолинейност венца контролируют, когда состыковывают две заготовки бруса). Явные отклонения е параметрах углов устраняют сразу вплоть до замены брусьев. Отклонения по высоте также исправляют немедленно: под «осевший» венец дополнительно подкладывают утеплитель, а приподнятый брус осаживают кувалдой.

Через каждые 4-5 уложенных венцов элементы прочно скрепляют между собой. Брусья в углах стягивают скобами. Скобы используют и при сращивании брусьев, а также при стыковке брусьев капитальной перегородки с наружными стенами.

Уплотнение межвенцового зазора контролируют при монтаже каждого венца. Качество укладки уплотнителя зависит в первую очередь от добросовестности и аккуратности мастеров. Конечно, работу можно проверить и потом, просовывая щуп между венцами, но исправить ошибки будет весьма трудно. Поэтому не следует лениться лишний раз спуститься с лесов, обойти вокруг монтируемой коробки на разных расстояниях от неё и придирчиво осмотреть работу.

Формирование проёмов в стене брусовой коробки

Рис 7. Формирование проёмов в стене брусовой коробки:  1 — стена; 2 — дверной проём; 3 — простенок; 4 — оконный проём; 5 — укороченный шаблон; 6 — колода; 7 — сплошные брусья.

Постепенно по мере укладки брусьев коробка вырастает до уровня оконных проёмов. Дверной проём начинает формироваться ещё раньше (со 2 венца). Следует заметить, что укладка брусьев в зоне расположения проёмов имеет некоторые особенности. Наиболее простой и распространённый способ формирования проёмов — следующий. Сначала, в соответствии со схемой размещения окон и дверей (рис  7а) нарезают по длине заготовки (по размерам «b1 ,b2..»). Концевые детали (b1 ,b4) размечают и выполняют с соответствующими элементами угловых замков: пазами или шипами.

Для упрощения разметки применяют не основные шаблоны, а их фрагменты — короткие обрезки доски с профилем паза (рис. 76). Такой компактный шаблон удобно использовать даже при работе на лесах. Заготовки «b1 ,b» точной разметки по длине не требуют. Желательно только, чтобы резы торцев заготовок были перпендикулярными.

После раскроя бруса (рис. 7в) на заготовки получают ряд отрезков «b1 ,b2» и остаток «с», который можно рационально использовать, например, для заделки промежутков между балками перекрытия.

Длинные заготовки укладывают как обычно, а вот с короткими простенками (между окнами) можно действовать так. Вначале устанавливают нижнюю заготовку, «привязывают» её к стене (сверлят отверстия}, а потом снимают. Затем собирают блок: размечают, сверлят отверстия для нагелей, укладывают утеплитель, то есть делают всё как обычно, только на земле. Эту сборку поднимают (она не тяжелее одного стандартного бруса) и устанавливают на стену вместе с нагелями, предварительно забитыми в блок снизу.

В заключение сверху укладывают брус (см. фото), который скрепляет простенок со всей коробкой. При формировании дверного проёма таких блоков (и перемычек) ставят не менее 2-х. После достижения верхнего среза окон и дверей сборку продолжают, как и ранее — с помощью полномасштабных шаблонов.

Дом из сруба

Следует заметить, что простенки при усадке сруба может увести либо наружу, либо внутрь. Чтобы избежать этих неприятностей, простенки скрепляют досками до тех пор, пока не будут установлены дверные и оконные коробки.

Другой способ формирования проёмов показан на рис 7д. Суть этой технологии в том, что по краям проёмов сразу устанавливают колоды — обрезные доски сечением 50×150 мм с выбранными в них пазами. Заготовки брусьев простенков делают с двумя шипами (если они предназначены для укладки между окнами) или же со стороны окна с шипом, а с другой стороны — в соответствии со схемой разметки.

Такой способ позволяет получить полностью готовую стену с проёмами — остаётся только вставить блоки. Вместе с тем эта работа требует более высокой точности при определении длины заготовок и изготовлении пазов и шипов. Опять же здесь нельзя применить блочный способ сборки простенков, что снижает темпы строительства. Всё это следует учитывать при выборе технологических приёмов.

Говоря о формировании простенков, нельзя не коснуться вопроса пропорционального соотношения высоты брусовой коробки и размеров окон (рис. 8). Следует заметить, что зачастую в целях экономии самодеятельный застройщик высоту сруба старается сделать поменьше, а окна ставит те, которые смог приобрести в магазине.

Схема взаимосвязей высоты стены и размеров окон для различных типов крыш

Рис 8. Схема взаимосвязей высоты стены и размеров окон для различных типов крыш: а — крыша с наслонными стропилами; б — крыша с висячими стропилами; 1 — фундамент; 2 — стена; 3 — скат крыши; 4 — окно; 5 — фронтон.

Сочетания размеров при этом далеко не всегда получаются удачными.
Рассмотрим это на условном примере. Высоту фундамента обычно выбирают в пределах 40-60 см. Расстояние от уровня пола до окна считается оптимальным в пределах 70-90 см. Высота оконного блока обычно колеблется в диапазоне 1,2-1,5 м. При этом нередко застройщик выбирает окно побольше (светлее будет), не учитывая высоту сруба. В результате получаются «подслеповатые» окна под свесом крыши»

Избежать подобных ситуаций можно, если использовать не высокие, а достаточно широкие окна. Другой вариант — правильно выбирать конструкцию крыши (рис 8), поскольку её тип также существенно влияет на пропорции строения. Например, крыша с висячими стропилами в этом отношении более предпочтительна, чем крыша, несущая конструкция которой сформирована наслонными стропилами, поскольку свесы последней зрительно снижают высоту брусовой коробки.

Самое же лучшее решение — возводить стены высотой 3 м. Тогда проблемы с выбором типа крыши, размерами окон и их расположением практически отпадают.

Итак, стены собраны и теперь нужно установить оконные блоки. Для этого необходимо подготовить проёмы. Сделать это можно цепной пилой. Чтобы резы были ровные, на край проёма набивают рейку и пропиливают по ней проёмы как по кондуктору (рис 9).

Установка оконных блоков

Рис 9 Установка оконных блоков: 1 — стена; 2 — рейка; 3 — наличник; 4 — окно; 5 — оконный блок; 6 — верхний брус простенка; 7 — утеплитель; В — усадочный зазор; 9 — оконные рамы; 10 — брус стены; 11 — колода; 12 — гвоздь.

Без рейки пилить непросто — опилки засоряют линию разметки и получить ровный рез практически невозможно.
Затем дисковой пилой вырезают шипы, на которые насаживают и крепят гвоздями колоды. Стыки уплотняют льноватином. Крепёжные гвозди вбивают под углом, чтобы не препятствовать усадке стен и в то же время надёжно удерживать колоду. Затем в подготовленный проём вставляют оконный блок и крепят его саморезами.

Над блоком обязательно следует оставлять зазор на усадку. Если в качестве межвенцового уплотнителя используют льноватин, то этот зазор должен составлять 5-7 см. Если же между венцами проложена пакля, то зазор нужно увеличить до 10 см, а иногда и более.

Мы уже рассматривали процесс укладки заготовленных по шаблонам брусьев. Однако в зоне проёмов имеется много различных коротких заготовок, идентичных по профилю и размерам. Это различные простенки, перегородки без дверных проёмов и пр. В своё время нам удалось опробовать технологию групповой подготовки и таких элементов. В отличие от шаблонов здесь партию заготовок одного размера и профиля укладывают вместе, а затем производят разметку и раскрой всей группы. В результате — точные размеры заготовок и существенное повышение производительности труда.

При возведении брусовой коробки необходимо соорудить леса, которые могут размещаться и снаружи, и изнутри ограждающего контура. Безусловно, у каждого мастера есть свои хитрости и в этом деле- Например, можно возвести щитовые леса, собрав их из досок для чернового пола. Укладывают их на основания оконных проёмов, то есть практически на середине высоты брусовой коробки. Впрочем, вариантов укладки настила может быть великое множество.

Завершив монтаж брусовой коробки, её перекрывают балками, в качестве которых целесообразно использовать брусья сечением 100×200 мм. Выбирать при этом следует прямослойный пиломатериал с минимальным количеством сучьев. Перед укладкой балок верхний венец коробки размечают, а посадочные места проверяют водяным уровнем на горизонтальность.

Плоскостность верхних граней балок перекрытия контролируют визуально с лесов или с лестницы. Все превышения снимают рубанком, «провалы» же устраняют путём крепления накладок к боковым пластям брусьев.

После этого можно приступать к монтажу несущей конструкции крыши.

Монтаж несущей конструкции крыши

После установки балок перекрытия монтируют крышу, В дачном строительстве наибольшее распространение получили простые двухскатные и ломаные крыши.

Двухскатные крыши обычно считают более привлекательными с архитектурной точки зрения. В большинстве случаев они хорошо сочетаются со стенами и не требуют строгого соблюдения пропорций. На одинаковых по высоте «срубах» можно встретить и высокие, и низкие крыши с разными углами наклона скатов. Да и конструктивно двухскатные крыши довольно просты. Однако получить полноценное жилое помещение под такими скатами непросто.

Утеплить двухскатную крышу также сложнее, чем ломаную, да и утеплителя требуется больше. А если крыша высокая, возникают проблемы с материалом и монтажом стропильных конструкций.

Достаточно широко в дачном строительстве применяют ломаные крыши, которые позволяют без лишних затрат получить полноценное мансардное жилое пространство. Конструктивно ломаная крыша несколько сложнее двухскатной, но если использовать метод блочного монтажа конструкций, то эту работу можно упростить.

С точки зрения архитектуры ломаная крыша требует соблюдения определённых пропорций — только тогда она будет красиво смотреться. При неудачных соотношениях размеров ломаная крыша может «давить на сруб».

Геометрические параметры ломаной крыши

Рис 10. Геометрические параметры ломаной крыши: 1 — стены; 2 — нижний скат; 3 — верхние скаты; 4 — мансарда.

Чтобы ломаная крыша хорошо смотрелась, очень важно выдержать правильное соотношение размеров мансардных (нижних) и коньковых (верхних) скатов крыши (рис 10 ). Это зависит от взаимного расположения двух треугольников «авс» и «bde», что в свою очередь связано с величиной углов α1, α2 этих треугольников, а в конечном счёте определяется соотношением их сторон. Попытаемся проанализировать эти параметры.

Высоту мансарды h1 можно считать заданной (2…2,5 м). Предположим, что угол α1 также задан. Попробуем подобрать остальные параметры. Начнём с угла наклона коньковых стропил. Увеличим α2 до значения α2‘. Как следует из рис 10 при этом увеличивается высота крыши и всего сооружения. Коньковая же часть крыши при этом выглядит «задранной».

Попробуем теперь изменять угол α1, путём регулирования ширины жилого помещения мансарды. Увеличим В2 до В’2, а угол α1, уменьшим до α1‘ На высоту крыши это не повлияло, но очертания крыши получились непривлекательными.

Подобрать красивые пропорции крыши можно с помощью макетов-шаблонов. Суть способа заключается в том, что на земле собирают контур главного фасада в масштабе 1:1. Нужного расположения элементов добиваются путём их перекладывания. В результате получают оптимальные размеры и профили соединяемых элементов. Заметим, что передвигать доски можно сколько угодно. Добившись нужного результата, элементы временно фиксируют, замеряют их точные размеры и отмечают контуры деталей (балок, стропил, стоек, ригелей, накладок и пр.). Итог этой работы — шаблоны для заготовки элементов несущей конструкции крыши.

Каркас ломаной крыши

Рис 11. Каркас ломаной крыши: 1 — верхние стропила; 2 — коньковая накладка; 3 — ригель; 4 — балка чердачного перекрытия; 5 — нижнее стропило; 6 — каркас боковой стены мансарды; 7 — балка перекрытия.

В одной из популярных книг по строительству я как-то прочитал, что стык перекрытия и скатов крыши (узел «Г» на рис. 11) является сложным при изготовлении ломаной крыши, поскольку там соединяются 4 несущих элемента: стойка, балка и два стропила (мансардное и коньковое). Всё это справедливо, если строить традиционно. При «продольной» же схеме установки каркаса мансарды, когда стойки и сверху, и снизу надёжно соединены с прогонами (рис 12), таких проблем не будет. Кроме того, соосно установленные стойки упрощают отделку мансарды вагонкой.

Каркас боковой стены мансарды

Рис 12 . Каркас боковой стены мансарды: 1 — верхняя обвязка; 2 — стойки; 3 — нижняя обвязка.

Для изготовления деталей, сборки и установки продольных рам целесообразно применять технологию блочного монтажа каркаса.

Достоинства предлагаемой технологии следующие.
1. Удобство работы. Заготовку элементов конструкции производят в удобных условиях на земле, что существенно ускоряет работу и повышает её точность.

2. Прочность и жёсткость конструкции каркаса. Благодаря накладным соединениям деталей «вполдерева» рамы в ряде случаев можно эксплуатировать даже без раскосов.

3. Использование модульного способа установки готовой конструкции. Разработанные нами методы монтажа конструкции позволяют в 2-3 раза ускорить работы по сравнению с традиционной поэлементной технологией сборки каркаса.

Применительно к монтажу крыши это означает следующую последовательность работ. Сначала с помощью шаблонов определяют контуры крыши и производят заготовку деталей нужных профилей и размеров. После этого приступают к сборке узлов. Сначала изготавливают продольные рамы боковых стен мансарды. Для этого 2 бруса укладывают друг на друга и с помощью угольников размечают гнёзда для стоек. Пропилы выполняют одновременно на обеих обвязках. Стойки также заготавливают групповым методом (раскраивают подлине, вырезают шипы).

Заготовка стропил

Рис  13. Заготовка стропил: 1 — шаблон; 2 — заготовки; 3 — струбцина.

Стропила, каки все остальные детали, тоже заготавливают группами. Их укладывают друг на друга стопкой и делают пропилы (рис. 13). Перед групповой распиловкой заготовки временно скрепляют друг с другом. После изготовления деталей собирают рамы. Для прочности соединений используют накладки. Нижние стропила делают в виде прямоугольных заготовок, а скосы выпиливают по месту. Верхние стропила сразу собирают в готовые узлы. Делают это просто. В настил перекрытия вбивают 4 гвоздя и по ним осуществляют подгонку деталей. Стропила соединяют коньковой накладкой и ригелем.

Монтаж готовых узлов каркаса несущей конструкции крыши не представляет большой сложности. Вначале устанавливают продольные рамы боковых стен (для этого достаточно 4-х человек). Поднятые каркасы скрепляют технологическими раскосами, затем перекрывают балками, на которые укладывают временный настил из досок обрешётки. Потом на балках размечают места размещения шипов-упоров для стропил.

Под шипы и нижних, и верхних стропил надо разметить и выдолбить десятки гнёзд. Сделать это точно и быстро можно, используя простой приём. Чтобы не тратить время и силы на продольное долбление по линиям разметки, можно сделать 3 продольных пропила цепной пилой, после чего останется выдолбить древесину в 4 местах, и гнездо будет готово (рис. 14).

Выдалбливание гнёзд под шипы стропил

Рис 14. Выдалбливание гнёзд под шипы стропил: 1 — шина цепной пилы; 2 — долото; 3 — гнездо; 4 — балка.

Стропильные треугольники скрепляют с балками скобами. Аналогично монтируют нижние стропила (выдалбливают гнёзда, скрепляют их скобами с балками перекрытия). В результате получают прочный и устойчивый каркас несущей конструкции крыши. Как видно, благодаря рациональной технологии собрать узел «Г» не представляется столь уж сложным.

Предложенные и опробованные в деле технологические приёмы (групповая заготовка деталей, использование продольных рам каркаса мансарды, блочная технология монтажа готовых узлов) существенно снижают трудозатраты, ускоряют сроки строительства и повышают его качество, переводя процесс самодеятельного кустарного строительства на более совершенную технологическую основу.

После монтажа каркаса несущей конструкции крыши обшивают фронтоны и набивают на стропила обрешётку. Последнюю операцию иногда целесообразно совместить с кровельными работами. Если, например, производят ремонт крыши жилого дома, то желательно побыстрее набить обрешётку и сразу смонтировать кровлю, чтобы не загубить обстановку и отделку жилища. Что касается фронтонов, то их можно обшить и потом. Хотя это будет сложнее, поскольку будут мешать свесы обрешётки, что повлечёт повышенные трудозатраты на точные замеры и заготовку деталей обшивки.

При строительстве нового дома также чаще вначале набивают обрешётку. Можно, конечно, действовать и так, но оставлять крышу без заделанных фронтонов (хотя бы по временной схеме рубероидом) ещё на один сезон нельзя. Открытая с боков крыша превращается в парус и при сильном ветре её может снести.

Если не придерживаться оптимальных способов строительства, обшивку фронтона и набивку обрешётки лучше делать одновременно. Это упрощает и ускоряет работы. Доски обшивки фронтона в этом случае обрезают прямо по стропилам, а обрешётка выполняет функцию мостков. При этом обшивка фронтона по высоте должна опережать уровень набитой обрешётки — иначе не удастся обрезать доски обшивки фронтона по линии стропил.

Что касается фронтонов, то здесь следует обратить внимание ещё на один момент. В некоторых проектах эту часть строения предлагают собирать из того же материала, что и стены (то есть из бруса или брёвен). В этом случае фронтоны являются продолжением стен. При всей заманчивости этого варианта здесь нас поджидает масса проблем. Самая большая неприятность — отделение венцов от фронтонных стропил из-за усадки бруса или кругляка. Результат естественных для древесины процессов — зазоры, которые не так просто заделать.

Следует заметить, что фронтоны в каркасном исполнении таких недостатков лишены. Что же касается отделки, то при наличии современных пиломатериалов, имитирующих брус или бревно, нетрудно решить и эстетические задачи. То же самое следует отметить и в отношении теплотехнических характеристик конструкции, которые при наличии эффективных утеплителей могут быть очень высокими.

Помимо фальшбруса и блок-хауса отделку фронтонов снаружи выполняют отделочной доской (вагонкой) и виниловым сайдингом. В качестве основы под сайдинг используют обрезную доску. В этом случае при заделке фронтонов можно сначала обойтись и без лесов (до этапа крепления сайдинга). Для этого к стойкам каркаса фронтона изнутри со стороны чердака прибивают доски — поперечины (рис 15), благодаря которым можно перемещаться по всей ширине фронтона. Располагаясь на этих технологических мостках, можно зашить фронтон и без использования наружных лесов.

Обшивка фронтона без наружных лесов

Рис 15. Обшивка фронтона без наружных лесов: 1 — верхние стропила; 2 — технологические поперечины; 3 — нижние стропила.

<< Назад

 


ПОДЕЛИТЬСЯ:

Комментариев пока нет

Перейти к разговору

Комментариев пока нет!

Вы должны быть избранным, чтобы начать разговор.

Ваши данные будут в безопасности!Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Также другие данные не будут переданы третьим лицам.