Декоративные наличники или накладки с профилированными закруглёнными кромками (калёвками) встречаются в старых домах практически повсеместно {фото 1). Широкое их использование старыми мастерами объясняется тем, что такие накладки, закрывающие обычно зазор между дверной коробкой и стеной, довольно просто было сделать самыми обычными ручными инструментами — достаточно иметь только обычный рубанок и калёвку с тем или иным профилем железки.

Фото 1.

Но сегодня я хочу обсудить не технологию изготовления декоративных накладных деталей и отборки профиля вдоль их кромки, а способ соединения таких деталей в углах при отделке, например, дверных проёмов. Вопреки широко распространённому мнению старые мастера довольно редко использовали для этого соединение планок «на ус», особенно для накладных наличников шириной больше 4-5 см. И этому есть очень простое объяснение. Всё дело в том, что влажность воздуха в доме может изменяться в довольно широких пределах. Летом она, как правило, имеет максимальное значение, а зимой благодаря работе отопительных приборов снижается чуть ли не до нуля.

Рис. 1. Угловое соединение широких планок «на ус» имеет тенденцию «раскрываться» при повышенной влажности воздуха (вверху) и «разъезжаться» при пониженной влажности (внизу).

Соответственно изменяется и влажность всех деревянных деталей. Изменяются при этом и их линейные размеры, причём преимущественно в поперечном направлении. А в результате угловое соединение «на ус» двух достаточно широких планок либо «раскрывается», либо «разъезжается» (рис. 1). И чем шире декоративные планки, тем отчётливей этот эффект проявляется. Именно поэтому старые мастера предпочитали выполнять угловой стык достаточно широких накладных планок с помощью комбинированного углового соединения встык и со скосом в 45°. При этом плоские части бокового и верхнего наличников стыкуются под прямым углом, а закругленные кромки — под углом в 45° (рис. 2). Честно говоря, мне неизвестно, как официально правильно называется такое соединение. Я называю его угловым соединением встык и со скосом в 45°.

Рис. 2. Угловое соединение встык и со скосом в 45° более стабильно и практически не подвержено деформациям даже при значительных колебания влажности воздуха.

Главным достоинством этого типа соединения является то, что ширина зазора в стыке между горизонтальной и вертикальной планками остаётся практически неизменной в любое время года и при любых колебаниях влажности окружающего воздуха. Объясняется это очень просто. При увеличении или уменьшении влажности размеры сопрягаемых деталей в продольном направлении (вдоль волокон древесины) практически не изменяются, а уменьшение или увеличение размеров при увлажнении или усыхании древесины происходят в основном в поперечном направлении (поперёк волокон), поэтому и ширина зазора остаётся практически постоянной. При правильной и аккуратной подгонке деталей этот зазор всегда остаётся почти незаметным. Шпонка в соединении вертикальной и горизонтальной планок (см. рис. 2), а также шпильки, которыми наличники прибивают к брускам дверной коробки, в ещё большей степени усиливают это соединение и не позволяют ему деформироваться.

Рис. 3. Разметка положения наличников на брусках дверной коробки.

Прежде чем приступать к монтажу декоративных накладок, необходимо на брусках дверной коробки прочертить линии (рис. 3), обозначающие точное положение внутренней кромки наличников (показаны пунктиром). Эти линии не только будут служить ориентиром при установке наличииков, они также необходимы для точной разметки деталей углового стыка горизонтальной и вертикальных накладных планок.

Монтаж наличников я всегда начинаю с установки на своё место двух боковых планок. Сначала, если это необходимо, подгоняю и подрезаю самые нижние их концы, то есть там, где декоративные планки стыкуются с настилом пола и плинтусами. Затем, ориентируясь по вертикальным линиям разметки на брусках дверной коробки, устанавливаю боковые планки на своё место и отмечаю на внутренней кромке планки точку, от которой должен начинаться скос под углом 45° (см. рис. 3).

Рис. 4. Верхний конец заготовки боковой планки подрезают сначала под углом 45°, а затем под углом 90°.

Фото 2. Прежде чем устанавливать боковые планки на своё место, в верхней торцевой кромке я выбираю паз под плоскую шпонку.

По этой метке сначала отрезаю с помощью стусла верхний конец планки под углом 45°, а затем под углом 90° (рис. 4). Ориентиром для ре-за под углом 90° служит хорошо видимая точка пересечения линии, которая отделяет закруглённую часть (калёвку) от плоской части наличника и линии среза под углом 45°. После этого остаётся в торцевой кромке боковых наличников выбрать паз под плоскую шпонку {фото 2) и прибить оба наличника на своё место. Однако на данном этапе я прибиваю боковые наличники не по всей высоте, а оставляю верхние концы длиной примерно 1 м свободными (рис. 5), чтобы иметь возможность слегка откорректировать их положение при монтаже верхней горизонтальной планки наличника.

Рис. 5. Боковые планки сначала я прибиваю не по всей высоте, а оставляю верхние концы длиной примерно 1 м свободными.

Фото 3. Точно разметить заготовку верхней планки проще всего, если уложить её сверху на торцевые кромки уже установленных боковых планок.

Теперь остаётся подготовить к установке верхнюю горизонтальную планку. Для этого нужно сделать на обоих концах заготовки два надреза под углом 45° и удалить два коротких фрагмента закруглённой кромки планки. Чтобы точно разметить заготовку верхней планки, я укладываю её сверху на торцевые кромки уже установленных боковых планок и хорошо отточенным карандашом ставлю отметки необходимых запилов [фото 3). Заготовку верхней планки лучше взять с небольшим припуском, равным примерно 2-3 см, и подрезать по длине в самый последний момент по месту.

Рис. 6. Направляющий кондуктор для точного выполнения коротких запилов под углом 45° верхней планки наличника.

Запил под углом 45° верхней планки наличника представляет собой наиболее тонкую часть работы. Сам по себе запил очень короткий и чтобы его пройти, понадобится сделать ножовкой буквально два-три хода. Но запилить его надо, точно выдержав заданный угол 45°. Поэтому лучше сделать для этого очень простой направляющий кондуктор (рис. б), который будет направлять ножовочное полотно под нужным углом. Однако если предстоит сделать достаточно много таких соединений, лучше всё же использовать торцовочно-усовочную пилу с поворотным столом, несмотря на то, что она имеет солидный вес и габариты.

Рис. 7. Короткие фрагменты калёвки на концах верхней планки можно отрезать ручной ножовкой и подчистить эти места остро отточенной стамеской.

Короткий фрагмент калёвки на конце верхней планки, подрезанный под 45°, можно отрезать либо установленной стационарно дисковой пилой, либо ручной ножовкой, В любом случае место реза придётся окончательно подчистить остро отточенной стамеской (рис. 7), что надо сделать очень аккуратно, так как от того, насколько точно выполнена эта работа, будет зависеть и внешний вид готового соединения.

Фото 4. Подогнав угловые соединения деталей, отмечаю точки подрезки припуска заготовки верхней планки по длине.

Фото 5. Для выборки пазов под шпонку в верхней планке я использую ручную фрезерную машинку и специальную фрезу с направляющим роликом.

Подготовленную верхнюю планку я устанавливаю на предназначенное для неё место, чтобы проверить, насколько точно подогнаны угловые соединения деталей. Если всё в порядке, отмечаю точки подрезки припуска заготовки верхней планки подлине {фото4). Затем переношу разметку положения паза под плоскую шпонку с боковых планок на верхнюю. Для выборки пазов под шпонку в верхней планке я обычно использую ручную фрезерную машинку со специальной фрезой с направляющим роликом {фото 5).

Закончив все подготовительные операции, я вставляю в выбранные пазы смазанную клеем шпонку, устанавливаю верхнюю планку наличника на своё место и прибиваю её к брускам дверной коробки тонкими гвоздиками без шляпок.