Строительство погреба

Интенсивный интерес нашими соотечественниками садоводством и огородничеством возродило интерес к строительству погребов (подвалов),которые с успехом применяли в недалеком прошлом для хранения сельскохозяйственной продукции.

Такое отношение к традиционным погребам и ледников вполне обосновано — в погребах с хорошей гидроизоляцией и умело подобранной вентиляцией надежно поддерживается постоянный температурно-влажностный режим, выдерживаются благоприятные условия для хранения продуктов, в результате чего они долго не портятся, не усыхают и не теряют присущие им вкус и запах.

В небольшой серии статей на страницах нашей газеты будут даны рекомендации по устройству основных видов погребов, но главное назначение этих рекомендаций — служить основой для творчества в каждом конкретном случае.

На приусадебных участках обычно строят традиционные погреба из кирпича и бетона, бревен и просто земляные, соорудить которые под силу любому владельцу. Всегда мастера-умельцы, которые умеют построить добротный погреб, пользовались в народе огромным уважением наряду с мастерами колодизняками и печниками.

По строению погреба подразделяют на три модификации: полностью заглубленные, несильно заглубленные и наземные. В основном модификацию погреба определяют гидрогеологические условия участка, на котором предполагается строить погреб.

Выбирая конструкцию погреба, следует учитывать место на участке, полезный объем хранилища и наличие строительных материалов.

Где заложить погреб. Погреб лучше всего устраивать на повышенном и сухом месте, потому что в этом случае значительно упрощаются гидроизоляционные работы, а сама гидроизоляция получается надежной и долговечной. Желательно, чтобы грунтовые воды не доходили до основания (днища) погреба на 0,5 м. Если участок низменный, переувлажненные, под погреб делают песчано-гравийную подсыпку (подушку), чтобы «оторвать» его от грунтовых вод.

Уровень грунтовых вод определяют весной, когда он наиболее высокий, а также осенью в период затяжных дождей по уровню воды в ближайших колодцах, шурфах, разведочных скважинах.

В местах, где грунтовые воды залегают не глубоко, как правило, растительность сочная, яркая, здесь встречаются болотные и влаголюбивые растения: незабудки, хвощи, конский щавель, мать-и-ма-Чуха, камыш, осока, роятся комары и мошки.

В старину, чтобы определить, на какой глубине располагается грунтовая вода, пользовались таким приемом. Клок обезжиренной, промытой и высушенной шерсти укладывали на расчищенную от дерна землю, а сверху клали свежеснесенное яйцо.

Все это накрывали глиняным горшком или сковородкой, а затем прикрывали дерном. Если утром, после восхода солнца, шерсть и яйцо под сосудом оказывались покрытыми росой, вода близко. Если яйцо было сухим, а шерсть мокрой — вода достаточно глубоко. Если же влага под сосудом не появилась вовсе — вода очень глубоко или ее нет совсем.

Другой способ определения глубины грунтовых вод заключается в том, что равные части серы, негашеной извести и медного купороса (всего 800-900 г) смешивают и кладут в неглазированный горшок. Сосуд закрывают неглазурованной крышкой (или завязывают тканью в два слоя) и зарывают в землю на глубину 0,5-0,7 м. Через сутки отрывают горшок и взвешивают. Если содержание потяжелело более чем на 10%, считают, что вода в этом месте неглубоко. Естественно, чем больше прибавка в массе, тем ближе вода.

При строительстве погребов и заглубленных хранилищ важно знать свойства основных типов почв, на которых они строятся. Если плохие грунтовые условия не устранить в самом начале строительства, то через несколько лет могут возникнуть серьезные проблемы.

Песчаный грунт — рыхлая не-связана порода с размерами частиц 0,05-2 мм, между которыми имеются воздушные полости. Состоит из зерен минеральных горных пород , содержит пылеватые (размером 0,05-0,005 мм) и глинистые (размером менее 0,005 мм) частицы. Коэффициент фильтрации песчаного грунта более 1 м / сут.

При строительстве погребов такой грунт используют для устройства оснований, создания подсыпок под фундаменты, а также как фильтры, фильтрующие и противопучинистые засыпки.

Супесь включает в себя от З до 10% глинистых частиц. Различают супесь тяжелую (6-10% глинистых частей) и легкую (3-6%) Песчаных частиц в супеси больше, чем пылеватых, среди них преобладают зерна диаметром от 0,25 до 2,2 мм. Супесь — грунт достаточно рыхлый. При раскатке слегка влажной супеси между ладонями образуются начальный шнур.

Суглинок содержит от 10 до 30% глинистых частей. В зависимости от соотношения песка и глины суглинки подразделяют на легкие и тяжелые. При наличии 20-30% глинистых частиц суглинок называют тяжелым. Из шнура, раскатаного в ладонях, из влажного тяжелого суглинка можно образовать кольцо. Шнур из легкого суглинка при сворачивании в кольцо ломается.

Глинистый грунт содержит более 50% частиц физической глины диаметром меньше 0,01 мм. Из-за высокой пластичности глина сильно набухает и слабо пропускает через себя влагу, поэтому используется для создания глиняных замков и экранов. Глиняный грунт во влажном состоянии липкий, в сухом – твердый.

Торф — грунт буро-черного цвета, представляет собой скопление растительных остатков различной степени разложения (в избыточно увлажненной среде, при недостатке кислорода) с примесью значительного количества минеральных (песок, глина), известковых и других веществ. Теплопроводность сухого торфа в 1,7 раза меньше теплопроводности песка и в 1,2 раза — глины. При этом теплопроводность торфа, насыщенного водой, в 4 раза выше, чем сухого.

Торф обладает хорошими бактерицидными свойствами, большой влагоемкостью и газопоглощающие свойства.

Торф часто используют для переслойки картофеля и корнеплодов, хранимых в закромах, деревянных ящиках и другой таре. Пересыпанные торфом клубни и корнеплоды сохраняют хороший товарный вид. Торф рекомендуется для обваловки погребов и буртов.

Плывун — насыщенный водой несвязный или малосвязанный грунт (мелкозернистый песок, супесь, реже — суглинок) проявляющий при вскрытии текучие свойства.

Многие виды грунтов (влажные супеси, суглинки и глины) при отрицательных температурах промерзают, увеличивая свой ​​объем до 10% (вздуваются), что приводит к возникновению в грунте нормальных сил, приложенных к подошве фундамента погреба, и касательных сил, направленных вдоль его вертикальных плоскостей . Исследования показывают, что в результате воздействия этих сил малотонажные свайные фундаменты за 5-10 лет могут подняться на 80-90 см.

Чтобы сократить ущерб строительным конструкциям, наносимых пучения грунтов, такие грунты заменяют непучинистыми (песчаными).

Для уменьшения воздействия на фундаменты погребов касательных сил, возникающих при пучении грунта, фундаменты обычно обмазывают горячим битумом, кремнийорганическими эмалями марки КО-198, КО-174, КО-1164. При отсутствии эмалей можно использовать натуральную или полунатуральные олифу.

Наземное хранилище или лабаз овощной пригоден для сооружения на низменных и переувлажненных местах, где сухой погреб построить сложно из-за высоких грунтовых вод (рис.1).

Наземное хранилище или лабаз овощной

Родиной овощного лабаза считают Петербург, а его авторами-петербургских огородников, которые создали это необыкновенно простое, удивительно остроумное и целесообразное хранилище, хорошо приспособленное к грунто-климатическим условиям Петербурга и вообще всей северо-западной России.

От традиционных погребов лабазы отличаются отсутствием утепленного перекрытия (потолка), поэтому их строительство обходится дешевле. Конструкция лабаза каркасная, с тонкомерных ошкуренные бревен. Бревна одним концом вкапывают в почву примерно на полметра, а верхние концы связывают в единую конструкцию продольными прогонами из длинных жердей. Нижние концы бревен каркаса, а также бревна обвязки, соприкасающиеся с грунтом, предварительно промазывают горячим битумом или обжигаются. Практикой установлено, что это продлевает срок их службы примерно в 1,5 раза по сравнению с необработанной древесиной. Лесоматериалы, бывшие в употреблении, а также от разборки старых домов, непригодны, так как они наверняка заражены спорами грибов, разрушающих древесину. Не подходит для строительства и сухолистый лес!

Обрешотка  на склонах кровли дощатое, сплошное, застеленный поверху полотнищами рубероида (1-2 слоя).

Подготовленную сооружение обваловывают землей снизу доверху (у основания толщина грунта 0,6 м, вверху — 0,4 м). Землю лучше брать торфяную, так как она плохо проводит тепло. Сверху обвалования желательно покрыть дерновыми пластинами или засеять травой. Высота лабаза в его средней части не более 2м — могут промерзнуть овощи которые храняются. В целом должна получиться приземистая конструкция типа шалаша.

Один из торцов здания зашивают двумя рядами досок с прокладкой между ними слоя рубероида, предохраняющей лабаз от сквозняков. В этом же торце устанавливают невысокие утепленные двери-лаз и крытый тамбур для дополнительной защиты.

Ширина лабаза обычно 3,3-3,5 м, а длина — 3,5-5 м и не более. С одной стороны прохода (его ширина 0,6-0,7 м) устанавливают решетчатый закром, с другой — полки.

Для лабаза выбирают сухое место, по возможности на песчаной почве, которая допускает заглубление здания в землю. Углубленное хранилище лучше обогревается почвенным теплом, в нем устанавливается более стабильный режим хранения картофеля и овощей. Если уровень грунтовых вод не позволяет делать заглубление, то конструкция хранилища выполняют наземной — прямо на поверхности земли или на искусственных песчано-гравийная подсыпка: Во всех случаях вокруг хранилища окапывают неглубокую водоотводную канаву, охроняя его от талых, дождевых и поверхностных вод.

В крыше возле конька делают вытяжку — деревянный вентиляционный короб с регулировочной задвижкой. Если хранилище удлиненное, тогда делают две вентиляционные трубы.

Наряду с капитальными постоянными лабазы ​​строят также сборно-разборные, которые сооружают рано с осени, а весной разбирают. Они удобны они, что упрощается ежегодная дезинфекция хранилища.

Конструкция лабазов позволяет удерживать в нем постоянную температуру +2 … + З, а наличие двери дает возможность проникать в хранилище среди зимы, брать овощи и следить за их состоянием.

Наземный погреб. Среди, индивидуальных застройщиков и садоводов-любителей широкое распространение получили небольшие по размерам погреба в виде утепленных деревянных ящиков, которые называют мини-погребами. (рис.2).

Наземный погреб. Мини-погреб

Сооружение их не требует большой площади, что очень важно, когда на сельском подворье или садовом участке каждый клочок земли дефицитный и заранее распределен. Кроме того, такие погреба удобно устраивать при высоком уровне грунтовых вод. Размеры погреба определяются потребностями Садовников.

К сооружению мини-погреба лучше приступить в середине лета, когда уровень грунтовых вод низкий. Перед началом работы следует заготовить весь необходимый строительный материал, чтобы впоследствии не допускать перерывов в работе

На выбранном месте (лучше если оно будет возвышенным и сухим) снимают растительный слой и делают земляную выемку на глубину 20-50 см. Основу земляной выемки трамбуют и на 7-10 см засыпают дренирующим материалом: крупнозернистым песком, мелким гравием, просеянным кирпичным боем, керамзитом. Такая дренирующая подушка — надежная гарантия, что в погребе не появится сырость. Затем по дренирующему материалу укладывают слой мятой глины (глинистое тесто) толщиной 15-20 см, в которой аккуратно, с минимальным зазором утопляют  плашмя красный глиняный кирпич. Кирпичный пол не прогрызут мыши и крысы, он гигиеничен в эксплуатации. На 1 кв.м пола необходимо 32 кирпича и 0,150,2 куб.м глиняного теста. Боковые стенки земляной выемки укрепляют также красным кирпичом, положенным на ребро (в 1/4 кирпича) на глино-известковом растворе следующего состава: 1 объемная часть-глиняное тесто; 0,3 — известковое тесто, 3 — песок. Стены выводят над поверхностью земли на 25-30 см.

Двойные стенки и потолок погреба сколачивают из толстых досок (40-50 мм) и укладывают между ними теплоизоляционный материал: керамзит мелкой фракции «просеянный мелкий кирпичный щебень, опилки, лесной мох, дубовых листьев.

Минеральная вата нежелательна, так как впоследствии она уплотняется и практически теряет свои теплоизоляционные свойства. Если для утепления используют опилки. они должны быть обработаны антисептиком (10%-ным водным раствором медного и железного купороса) перемешанными с известью-пушонкою в пропорции 1:9, где 1 часть (по массе) — известь-пушонка и 9 частей  антисептик.


ПОДЕЛИТЬСЯ:

Комментариев пока нет

Перейти к разговору

Комментариев пока нет!

Вы должны быть избранным, чтобы начать разговор.

Ваши данные будут в безопасности!Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Также другие данные не будут переданы третьим лицам.