Подготовка к кровельным работам

Сегодня мы будем говорить о том, как наиболее эффективно подготовить крышу к кровельным работам. Прежде всего рассмотрим процесс набивки обрешётки. В настоящее время для неё чаще берут обрезные доски сечением 25×150 мм. И это вполне оправдано, поскольку необрезные доски приходится готовить: снимать кору, стёсывать выступающие сучья и выступы косослоя. Таким образом, разница в цене обрезной и необрезной доски — не столь уж большая, а дополнительные трудозатраты — весьма значительные.

Кроме того при покупке необрезной доски довольно трудно правильно выполнить замер приобретаемых объёмов, чем порой и пользуются недобропорядочные торговцы. И это ещё один аргумент в пользу применения обрезной доски.
Набивают доски обрешётки как «вразрядку», так и в виде сплошного настила. При разреженной обрешётке доски набивают с зазором 5-7 см. В этот зазор влезает носок обуви мастера, что позволяет относительно безопасно перемещаться по крыше.

Делать зазоры более широкими не следует, особенно если в качестве кровли применяют рубероид. Полотно материала будет проваливаться в широкий зазор, а в конечном счёте прорвётся из-за наледей, снега и ветра.
Немало застройщиков в последнее время предпочитают набивать из обрезной доски сплошной настил. Плюсов такого решения немало; доски обрешётки в этом случае существенно повышают конструктивную прочность и жёсткость крыши, улучшают тепло-, влага- и звукоизоляцию ограждающей конструкции. При этом расход пиломатериалов увеличивается всего лишь на 15-20%. С другой стороны сплошной настил набивать труднее, особенно на нижних (более крутых) скатах ломаной крыши.

Традиционная технология набивки обрешётки — каждую доску подают с земли и прибивают к стропилам по одной. Работа в общем-то — не сложная, но трудоёмкая. Даже при разреженной обрешётке на крышу дома с размерами 6×6 м нужно подать наверх и прикрепить более сотни досок.

При сплошной обрешётке между досками зазоров нет. А значит, здесь возникают дополнительные проблемы, связанные с перемещением по крыше. Леса здесь не соорудишь. Набивать же доски с приставной лестницы — сложно и неудобно. Впрочем, лестницу можно применить в качестве ходовых мостков (рис, 1). При этом её навешивают на два костыля, которые вбивают в стропила. Они хорошо удерживают лестницу и вытащить их—достаточно просто.

Ходовые мостки из лестницы

Рис. 1. Ходовые мостки из лестницы: 1 — доски обрешётки (настила); 2 — ходовые мостки; 3 — приставная лестница; 4 — костыли; 5 — стропила.

Если скат длинный, то можно использовать две лестницы. Такие «мостки» не следует делать массивными, поскольку на изгиб они не нагружаются, как приставные стремянки.

Однако перетаскивать лестницу по крыше — тоже в своём роде лишняя работа. Хорошо бы и от неё избавиться. В теории решения изобретательских задач есть интересный приём — принцип самообслуживания. Это означает, что «объект должен сам себя обслуживать*. То есть в рассматриваемом случае никаких дополнительных лестниц и приспособлений быть вообще не должно. Объектом же самообслуживания в данной ситуации являются прибиваемые доски. А это уже — определённая подсказка. Если в сплошном ковре прибиваемых досок оставлять через определённые интервалы пустые промежутки, то они позволят мастеру перемещаться по скату точно так же, как и при разреженной обрешётке.

Практически этот принцип реализуют так. Набивают 3 доски, а затем оставляют пустое пространство по ширине доски (15 см). И так до самого конька. Суммарная ширина трёх досок — 45 см. С точки зрения удобства этого достаточно для перемещения человека. Добравшись до конька, мастер спускается вниз и вставляет в свободные промежутки подаваемые с земли доски. Работа — относительно безопасная и не требующая вспомогательных приспособлений.

Плоскостность набивки проверяют прямой доской, которую опирают ребром на стропила, а также в промежутках между ними. Выступающие части стропил сострагивают, а в местах провалов прибивают накладки к боковым поверхностям главных элементов несущей конструкции крыши.

Все упомянутые приёмы несомненно ускоряют процесс крепления досок обрешётки. Однако кардинально повысить производительность труда такими способами не удаётся. Чтобы подготовить основание под кровлю, требуется порой несколько дней. Дело же здесь — в поштучном креплении досок. А ведь бывают ситуации (например, при ремонте или реконструкции дома), когда старая крыша демонтирована и жилище ничем не защищено от дождя. В таких случаях действовать необходимо очень быстро. В принципе, ускорить работу можно, если работать сразу на обоих скатах крыши, но это сложно в организационном плане.

Ускорить процесс крепления обрешётки можно, если набивать её щитами. Суть предлагаемой технологии заключается в том, что доски формируют на земле в щит и в таком виде подают наверх. Причём, заготавливать щиты можно параллельно с возведением брусовой коробки, что позволяет совместить по времени выполнение различных операций технологического цикла. Безусловно, при этом нужно заранее определиться со схемой расстановки стропил.

 Схема размещения щитов на крыше

Рис. 2. Схема размещения щитов на крыше: 1 — короткий щит; 2 — длинный щит; 3 — дом

Количество щитов и их длина зависят от размеров крыши {рис. 2). Например, для дома длиной 5 м нужен щит длиной 6 м. При больших же габаритах скат крыши перекрывают парами щитов, устанавливая их в шахматном порядке. Размеры сборок по ширине определяют исходя из физических возможностей мастеров. По опыту же могу сказать, что два человека могут без особых затруднений поднять щит длиной 6 м, собранный из 6 досок сечением 25×150 мм. Это эквивалентно весу стандартного бруса сечением 150×150 мм. По ширине такой щит равен 90 см — при сплошной набивке и 130 см — при разреженной. Неплохо одним махом перекрыть такую часть ската.

Установка обрешётки щитами

Рис. 3. Установка обрешётки щитами: 1 — наклонный технологический брус; 2 — щиты обрешётки; 3 — подкладки; 4 — стяжки.

Щиты сколачивают на земле {рис. 3). Доски укладывают на поперечины с интервалами 5-7 см для разреженной обрешётки. Сверху располагают стяжки, которые одним гвоздём соединяют с досками обрешётки.

При сплошной набивке сначала на поперечинах размещают вплотную друг к другу 3 доски, затем оставляют промежуток на ширину доски, а потом набивают ещё две доски. Следующий щит прибивают через интервал, равный ширине доски. В качестве стяжек можно использовать обрезки досок или брусков.

Собранные щиты складируют по обеим сторонам строящегося дома или же сразу подают с помощью верёвок наверх. Для ускорения монтажа щитов их сопрягаемые торцы заранее обрезают на земле.

Для подъёма щитов устанавливают под углом к стене дома доски-«пятидесятки». Поднятый щит продвигают по стропилам в нужное место и фиксируют сначала в четырёх точках по углам. После проверки к стропилам прибивают все доски. Первый (самый нижний) щит целесообразно прибивать с перекрытия (технологического настила).

При необходимости стяжки щитов отрывают для дальнейшего использования. В этом случае они должны располагаться снаружи. Однако стяжки можно и даже нужно оставлять, если скат крыши предполагается утеплять. Тогда они потребуются для формирования вентиляционного зазора. В этом случае стяжки должны иметь толщину, обеспечивающую нужную величину зазора в соответствии с требованиями монтажа утеплителя и кровли.

Стыковка досок обрешётки на стропилах

Рис. 4. Стыковка досок обрешётки на стропилах: 1 — стропило; 2 — накладка; 3 — добор; 4 — основная доска обрешётки.

Следует учесть, что стыковка торцов досок обрешётки на стропилах толщиной 50 мм не всегда получается гладко, особенно если доски обрезаны не строго перпендикулярно. Гвозди приходится вбивать под углом, в результате чего концы стыкуемых досок растрескиваются, что влечёт за собой снижение прочности конструкции. В этом случае толщину стропила целесообразно увеличить путём набивки на его пласт дополнительной доски (рис. 4). Такие надставки можно делать в местах стыка досок или же сразу на всю длину стропила. При длине дома от 6 до10 м таких стыков будет два. А, значит, потребуется всего около 20 погонных метров доски.

Впрочем, если использовать обрезки досок обрешётки, то и этого дополнительно не потребуется. И ещё. Учитывая, что обшивку фронтона и набивку обрешётки нередко делают одновременно, уровень набивки досок обшивки фронтона должен всегда опережать уровень установки щитов обрешётки.

После набивки обрешётки и обшивки фронтонов приступают к отделке фронтонных свесов (или как их ещё называют старые плотники — «застрехов»). Если фронтоны обшить фальшбрусом или блок-хаусом, то застрехи целесообразно отделывать вагонкой — так проще. Если же в дальнейшем предполагается отделка сайдингом, то на «застрехи» вдоль свесов следует набить 3 рейки — к ним потом и будет крепиться виниловая вагонка.

Замечу, что заделка фронтонных свесов не столько сложна, сколь неудобна. По традиционной технологии доски крепят по одной, вбивая гвозди снизу вверх. Если же использовать саморезы, то крепить доски можно и сверху, что существенно упрощает работу. Ещё один вариант — заделывать свесы щитами, собранными на земле. Застрехи можно заделывать сразу после набивки обрешётки при строительстве нового дома или же после монтажа кровли, если нужно быстрее защитить строение.

Для выполнения этих и ряда других работ по монтажу различных защитных плёнок и утеплителя требуются леса. Если сборку брусовой коробки производить с простых подмостей, которые опоясывают строение по периметру, то далее без сооружения фронтонных лесов не обойтись (рис. 5).

Фронтонные леса

Рис. 5. Фронтонные леса: 1 — крайние стойки; 2 — Г-образная стойка; 3 — настил; 4 — центральные стойки; 5 — крестообразные раскосы (показаны условно); 6 — бобышки.

Некоторые строители не придают значения этому важнейшему аспекту технологии и часть работ выполняют с приставных лестниц, избегая лишних трудозатрат Это — заблуждение, поскольку хорошие леса экономят время, облегчают выполнение операций, повышают качество работ и их безопасность.

Для возведения лесов понадобятся 4 бруса сечением 50×100 мм (два — по 4м и два—по 6м на один фронтон). Устанавливают их так: стойки высотой 4 м — по краям и 6 м — посередине. Интервалы между стойками выбирают так, чтобы фасадная часть дома была разделена на 3 равные части. Стойки связывают между собой крестообразной системой раскосов, а со стенами и с фронтонами — поперечинами, на которые укладывают доски настила сечением 50×150 мм (или 25×150 мм, но в 2 слоя). Крепят поперечины со стойками и стеной с помощью бобышек. Две крайние стойки можно присоединять прямо к стенам.

Настил лесов формируют ярусами (I, II и III) исходя из удобств выполнения работ. Так, первый ярус предназначен для возведения «коробки». В дальнейшем с этого уровня выполняют отделочные работы, монтируют балки, заделывают карнизы, монтируют водостоки, выполняют кровельные работы и пр. Основа конструкции — «Г»-образные узлы, образованные стойкой, поперечиной и раскосом. После возведения брусовой коробки эти леса со стороны фронтонных фасадов уже не нужны и их следует демонтировать.

Второй ярус начинается от уровня верхнего венца брусовой коробки. С этого «этажа» отделывают мансардную часть фронтона, застрехи, крепят лобовые доски, монтируют наличники.

Третий ярус предназначен для продолжения работ на самом высоком уровне. В этой зоне в частности ставят антенны и флюгеры. Здесь сопрягаются сразу З плоскости, многие элементы стыкуются между собой. Все ярусы соединяют лестницами, устанавливая их по месту в зависимости от конкретной задачи.

Если отделку предполагается выполнять сайдингом, то возведение лесов существенно усложняется. Дело в том, что поперечины стоек при работе с хрупким материалом не должны опираться на стены и быть с ними связанными. Жёсткость и устойчивость лесов в этой ситуации обеспечивают другими способами. Однако это совсем другая история.


ПОДЕЛИТЬСЯ:

Комментариев пока нет

Перейти к разговору

Комментариев пока нет!

Вы должны быть избранным, чтобы начать разговор.

Ваши данные будут в безопасности!Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Также другие данные не будут переданы третьим лицам.