Небольшой и недорогой дом

Подобный небольшой и относительно недорогой дом (рис, 1) из доступных материалов является неплохим вариантом обустройства загородного участка. Домик можно возвести из типового бруса сечением 100×100 мм или 150×150 мм. Возможен и другой вариант — постройка каркасного типа, с утеплением, пароизоляцией, обшивкой вагонкой, металлическим или виниловым сайдингом.

Небольшой дом
В предлагаемом здесь проекте дома на первом этаже (рис. 2) располагается кухня-столовая, совмещённая с общей комнатой отдыха. Кухня должна быть оборудована раковиной, электроплитой, холодильником, Возле камина в общей комнате — место для отдыха, где приятно погреться в сырую, промозглую погоду. На первом этаже логично также устроить душевую с санузлом и топочную.

Фасады дома
Фасады дома
Рис. 1. Фасады дома
План первого этажа
Рис. 2. План первого этажа: а — гостиная-столовая, совмещённая с кухней (28,0 м2) б-душевая (5 м2); в — топочная (5 м2); г —холл с лестницей (7 м2);А — латио (11м2)
Примечание: 1 — канализационный стояк ø100 мм; 2 — водопроводный стояк ø32 мм; 3 — котёл системы отопления; 4 — короб сечением 140×140 мм от вытяжки над плитой в вентиляционный канал в кирпичной трубе; 5 — камин приставного типа

В торце дома — патио площадью 11 м2, которое находится на отметке пола первого этажа и соединено с общей комнатой двухстворчатой дверью. Оно расположено под «козырьком» нависающего над ней мансардного этажа. При возведении домика его желательно сориентировать на юг стороной, где расположено патио. В хорошую погоду здесь приятно отдохнуть, устроившись в кресле.

В мансарде устроена «тихая зона». Поднявшись по деревянной лестнице наверх, вы попадаете в уютный холл, откуда две двери ведут в спальные комнаты. Здесь же предусмотрен туалет с раковиной (рис, 3).

План мансарды

Рис 3. План мансарды: а — туалет (4 м2); б-спальня (7 м2); в — спальня (12 м2}; г — холл с лестницей (20 м2)

Конструктивные особенности

Для домика такой лёгкой конструкции предпочтителен монолитный фундамент ленточного типа мелкого заложения (рис, 4). В основании фундамента на дне траншеи устраивают песчаную подушку, засыпая чистый речной песок слоями по 100 мм, проливая его водой и тщательно утрамбовывая, что надо делать в тёплое время года, В гостиной и на кухне полы —дощатые и должны быть устроены на грунтовом основании по лагам. В топочной и санузле полы — плиточные на цементной стяжке, уложенной поверх утеплителя.

Разрезы В-В и Г-Гдома

Рис. 4. Разрезы В-В и Г-Гдома (см. рис. 2).

Междуэтажное перекрытие — из типового бруса сечением 150×150 мм. Снизу к брусьям подшивают потолок. Сверху укладывают пленку пароизоляции, затем плиты или маты теплоизоляции, после чего устраивают дощатый настил из толстых обрезных или шпунтованных досок.

Все перегородки первого этажа — несущие и той же конструкции, что и коробка дома {из бруса сечением 100×100 или 150×150 мм). В мансардном этаже все перегородки — деревянные, каркасного типа. Их устанавливают на деревянный настил перекрытия.

Стропильная система мансарды — из обрезных досок хвойной породы. Снизу стропила подшивают шпунтованной доской, укладывают пароизоляцию и утеплитель, затем по обрешётке монтируют металлочерепицу.

Узел 1
Рис, 5, Узел (см. рис, 4): 1 — стеновой брус сечением 150×150 мм; 2 — монолитный ленточный фундамент; 3 — пустотелый облицовочный кирпич; 4 — горизонтальная гидроизоляция; 5 — слой пароизоляции в воздушной прослойке; 6 — стальной оцинкованный нагель Ø12 мм для крепления нижнего венца к фундаменту (с шагом 1,5 м); 7 — стальной оцинкованный нагель для скрепления венцов; 8 — доска-подкладка толщиной 40-50 мм и шириной 200-300 мм (покрыть битумной мастикой, кроме торцов и верхней пласти); 9 — обрезная доска толщиной 50 мм; 10 -антисептированная пакля (войлок); 11 — бетонная подготовка толщиной 150 мм, армированная стальной дорожной сеткой; 12 — пароизоляция по тщательно заглаженной поверхности бетона; 13 — лага сечением 50×200 мм; 14 — доски пола толщиной 50 мм; 15 — керамзит слоем толщиной 200 мм; 16 — промытый гранитный щебень (при укладке пролить сверху горячим битумом); 17 — чистый крупнозернистый песок; 18 — поверхность фундамента, которая будет соприкасаться с грунтом, обмазать дважды горячим битумом по сухой огрунтованной поверхности; 19 — материковый грунт.
Узел II
Рис. 6. Узел II (см. рис. 4): 1 — брус сечением 150×150 мм; 2 — стропило из обрезной доски сечением 50×200(h) мм; 3 — пустотелый облицовочный кирпич; 4 — обрешётка из обрезной доски сечением 40×100 мм, установленная с шагом 500 мм; 5 — воздушная прослойка с пароизоляцией; 6 — оцинкованный уголок 50×5 мм с обеих сторон стропила для его крепления; 7 — оцинкованный стальной нагель для скрепления стеновых брусьев; 8 — подшивка карниза.
Узел ///
Рис- 7, Узел /// (см, рис. 4): 1 —стеновой брус сечением 150×150мм; 2 — балка перекрытия (брус сечением 150×150 мм); 3 — пустотелый облицовочный кирпич; 4 — нагель из оцинкованной проволоки Ø8 мм для скрепления облицовочной стенки со стеной из бруса (через три ряда кирпичной кладки в шахматном порядке); 5 — воздушная прослойка с пароизоляцией; 6 — стальной оцинкованный нагель Ø12 мм для крепления балки перекрытия к стеновому брусу; 7 — стальной оцинкованный нагель для скрепления брусьев стены; В — подшивка шпунтованной доской толщиной 25 мм.

Деревянный дом впоследствии можно обложить кирпичом (рис. 5,6,7). Но чтобы обеспечить сохранность деревянных конструкций, следует соблюдать определенные правила при выполнении этих работ Так, между кирпичной облицовкой и деревянной стеной надо выполнить пароизоляцию и оставить воздушный зазор, который должен вентилироваться. С этой целью в основании кирпичной облицовочной стены оставляют продухи, выходящие наружу, а наверху устраивают зазор между кровлей и утеплителем крыши.

Перед началом работы по облицовке стен дома кирпичом следует проконсультироваться со специалистом, чтобы не сделать ошибок. Например; неграмотно устроенная пароизоляция может привести к тому, что стены будут отсыревать и в конечном итоге — разрушаться.

Инженерное обеспечение

В топочной должен быть установлен котёл мощностью не менее 14 кВт, который работает на жидком топливе. Если дом не эксплуатируется в постоянном режиме, но должен поддерживаться в состоянии готовности, например, к приезду хозяев зимой на выходные, в систему отопления заливают незамерзающую жидкость.

Можно использовать и более дешевый вариант водяного отопления, но тогда при подготовке к зиме воду из системы необходимо слить. Для хранения жидкого топлива предусматривают отдельно устроенную утеплённую емкость.

Чтобы обеспечить автономное существование подобного жилища вне зависимости от наличия централизованного электроснабжения, в доме предусмотрена генераторная для выработки электроэнергии. Напряжение в сети 220 В. Ввод электропитания в дом — электрокабелем до квартирного щитка ЩК 2101, который устанавливают в холле первого этажа. Групповые сети выполняют проводом АШВ-0,38 по стенам. Подводку к бытовой электроплите делают электропроводом марки АПВ-0,66 сечением 10 мм2 в винипластовойтрубе.

Для водоснабжения дома используется вода из колодца (или скважины), оборудованного электронасосом с погружным эжектором и гидроагрегатом для автономного поддержания давления в системе.

Для снабжения дома горячей водой можно установить двухконтурный котёл отопления. Возможен вариант с монтажом электробойлера, ёмкость которого выбирают в соответствии с необходимыми потребностями. Для семьи из 3-4 человек достаточно объёма электрообогревателя, равного 150 л.

Канализация

Из канализационного стояка дома сточные воды поступают в колодец-отстойник, откуда при достижении определенного уровня они перетекают во второй колодец для дальнейшей фильтрации.

Вентиляция

Вентиляция общей комнаты, топочной, ванной комнаты и туалета мансардного этажа — естественная и осуществляется через каналы сечением 140×140 мм, расположенные внутри кирпичных панелей толщиной 380 мм. Панели выполняют из полнотелого красного кирпича марки «150» на цементном растворе М150 (В12(5)

Дымоходы от камина и котла отопления проходят в этих же панелях. Для ускорения вытяжки в вентканалах можно установить осевые вентиляторы

Небольшое замечание

Конструктивно мансарда сделана в традиционном европейском стиле, то есть боковые стены её по осям «А» и «Б» не подняты над полом (см. рис. 4), низ стропил находится практически на отметке чистого пола мансарды. В результате возникают неиспользуемые зоны вдоль стен по осям «А» и «Б», Можно поднять венцы стен по указанным осям до более высокой отметки и таким образом существенно увеличить полезную площадь мансарды.

С. Бадула. Советы профессионалов №2. 2010

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Комментариев пока нет

Перейти к разговору

Комментариев пока нет!

Вы должны быть избранным, чтобы начать разговор.

Ваши данные будут в безопасности!Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Также другие данные не будут переданы третьим лицам.