Малярные работы часть 3

Окрашивание дверей

   Снимают всю фурнитуру и, если есть возможность, саму дверь. Снятую с петель дверь укладывают на двое козел (лежащую плашмя дверь красить  гораздо удобнее) или наклонно прислоняют к стене. Если вы решили красить дверь , не снимая с петель, ее фиксируют в удобном положении деревянным клином.

окраска щитовой двери

   Для нанесения на двери латексной краски пользуются широкой плоской кистью-флейцем. Алкидную краску наносят валиком, а затем разравнивают флейцем. При окрашивании двери только с одной стороны цвет грани с замком должен сочетаться с цветовыми тонами комнаты, в которую дверь открывается, а грань с петлями должна иметь тот же цвет, что и помещение, из которого она открывается. Краску, попавшую на неокрашиваемую часть двери, сразу же вытирают. Окрашивают любые двери участками, но за один заход.

  Щитовые двери. Латексной (воднодисперсионной) краской покрывают верхнюю треть двери вертикальными мазками сверху вниз. После красят середину и, наконец, нижнюю треть. На кисти всегда должно быть предостаточно краски. Завершив окраску лицевой поверхности двери, красят грань с замком. Грань, где установлены петли, красят  в случае необходимости.

  Алкидную краску наносят малярным валиком от центра к краям сначала вверх, затем вниз. Сразу  после накатки краску растушевывают флейцем вертикальными мазками сверху вниз. После этого красят грань с замком и, если небходимо, грань с петлями.окраска филенчатой двери
Филенчатые двери красят флейцем по направлению волокон. Сначала окрашивают филенки, делая это в такой последовательности: раскладки, вырезы и углубления филенок, их лицевые поверхности, а после   центральные обвязки рамы, средник, горизонтальные и вертикальные обвязки рамы. Последней окрашивают грань с замком и, если нужно, грань с петлями.
 Наличники, дверные и оконные коробки начинают окрашивать с ближних к стене краев. Стену предварительно оклеивают защитной лентой или лентой для малярных работ, по краю которой идет микробарьер.
  Оконные коробки. Открывают окно и красят горизонтальную и вертикальные обвязки, затем в аналогичном порядке наличники, после откосы (если они имеются) и, наконец, наличники подоконника  и сам подоконник. Сдвижные переплеты во время сушки несколько раз передвигают вверх-вниз, чтобы исключить прилипание краски.
  Дверные коробки. Сначала окрашивают вертикальные обвязки, затем верхний брус, потом наличники. Если дверь с обеих сторон окрашена одним цветом,то детали коробки, наличники и т.п. красят в тот же цвет.
окраска дверной коробки

 Стенные панели

 Окрашивают их в последовательности, аналогичной порядку работ по отделке филенчатых дверей: от углубленных филенок  к раме и раскладкам.

Как покрасить мебель.

 Перед окраской мебель освобождают от фурнитуры, вынимают ящики, съемные полки и, если есть возможность, снимают дверки. Красят все вертикальные поверхности сверху вниз, горизонтальные  вдоль волокон.

Окраска кирпичной клалки

Последовательность окраски рабочего стола

  Физико-химические особенности кирпичных стен и материалов для их кладки требуют наиболее тщательной подготовки под покраску. Для получения качественного покрытия кроме устранения обычных механических дефектов таких как  трещины, выколоки, выкрашивания раствора из швов,  нередко приходится бороться со специфической «болезнью» кирпичных стен, так называемыми известковыми выцветами (высолы), проступающими на поверхности стен налетами белого цвета. Причиной появления выцветов является взаимодействие влаги с веществами, входящими в состав раствора. Чтобы покрытие на кирпичной стене было долговечным и качественным, перечисленные дефекты перед окрашиванием устраняют, а свежие возведенные кирпичные стены окрашивают не ранее, чем через 6 месяцев после окончания строительства, когда твердение раствора полностью завершится.

    Заделка трещин. Небольшие дефекты типа нитевидных трещин можно заделать латексной краской для кирпичных стен. Краски эти «дышат» и потому более подходят для кирпичной кладки, нежели алкидные. Также  они достаточно вязкие, что  позволяет использовать их в качестве шпатлевки для мелких трещин. Более крупные повреждения стен из кирпича или бетонных блоков устраняют по-другому. Трещины очищают от попавшего туда мусора, а швы  от раскрошившегося раствора, смачивают и заделывают строительным раствором. Отремонтированный участок оставляют сохнуть на две недели.

  Удаление налетов. Перед промывкой кирпичной стены поверхность ее зачищают проволочной щеткой с жидким моющим средством. Затем налеты удаляют специальными растворами для устранения известковых выцветов. Работать с подобными средствами следует в резиновых перчатках и защитных очках. Жесткой щеткой промывают поверхность очищающим раствором, а затем водой.

  Грунтование. После того как стена высохнет, поверхность ее покрывают с помощью кисти глубокопроникающим грунтом. Это предотвращает появление на ней нового налета, повышает адгезию (прилипание) краски к стене, сокращает расход краски. Грунтовка повышает водостойкость основания, не снижая его паропроницаемости, а благодаря антисептическим добавкам препятствует обрастанию стены грибками и плесенью. Непрочное старое лакокрасочное покрытие удаляют со стены механическим способом (соскабливают) или применяют для его удаления химические средства.

  Окраска. Краску на кирпичную или каменную кладку наносят валиком с 2-сантиметровым ворсом или большой малярной кистью с густой щетиной ,  именно эти инструменты помогут краске проникнуть в грубую текстуру кладки. В большинстве случаев кладку окрашивают в 2 слоя. Первый слой  грунтование немного разбавленной краской.

   Для окрашивания кирпичных и каменных стен, как правило, используют латексные краски, однако существует и множество специальных «кирпичных» красок.

Окраска полов.

   Ранее окрашенные полы обычно красят без особой подготовки, неокрашенные  предварительно олифят и красят после высыхания олифы. Дефектные места, трещины заранее шпатлюют, зачищают шлифовальной шкуркой и обязательно олифят. Окрашивают полы только специально предназначенными для этого материалами. В основном это пентафталевые и фенольные эмали и масляные краски для пола. Они отличаются высокой стойкостью к стиранию, к действию воды и моющих средств. Эмали наносят на вымытый сухой пол кистью или валиком. Новые полы окрашивают в два слоя, а для ранее окрашенных достаточно одного слоя краски. Начинают красить с участка, напротив входа, и, постепенно двигаясь назад, окрашивают весь пол. Плинтус окрашивают кистью-ручником. На пол краску следует наносить как можно более тонкими слоями, тщательно ее растушевывая. Тонкие слои краски быстрее высыхают по всей толщине пленки, образуя качественное покрытие.

  Для отделки паркетных полов применяют алкидные и двухкомпонентные лаки (с кислотными отвердителями). Лак смешивают с отвердителем перед применением. На поверхность пола лак наносят кистью или валиком в 2-3 слоя. Хорошие результаты дает применение поролоновой губки, зажатой между двумя рейками. При этом лак небольшими порциями выливают прямо на пол и растушевывают губкой.

  Перед нанесением лака полы обязательно циклюют, затем тщательно очищают от пыли. Лак наносят тонким слоем вдоль паркета, втирая его в поры древесины. Все наплывы и капли тщательно растушевывают. Для получения качественного покрытия первый слой лака после полного его высыхания шлифуют мелкой шкуркой, удаляют пыль и наносят последующие слои. 

 Если же необходимо заделать швы или трещины между паркета , берут пыль от которая осталась от циклевки смешивают с лаком.Получается своего рода шпаклевки. И ею заделывают все трещины и швы, после чего еще раз проходят цикловочной машиной.

  Окраской полов, как правило, завершается ремонт квартиры. Покрытия полов эксплуатируются в наиболее жестких условиях и поэтому они чаще, чем иные лакокрасочные покрытия, нуждаются в ремонте и обновлении

 


ПОДЕЛИТЬСЯ:

Комментариев пока нет

Перейти к разговору

Комментариев пока нет!

Вы должны быть избранным, чтобы начать разговор.

Ваши данные будут в безопасности!Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Также другие данные не будут переданы третьим лицам.