Укладка массивных и паркетных досок на лаги

Как правило, укладка массивных и паркетных досок на лаги должна производиться согласно инструкции производителя напольного покрытия. Особое внимание при покупке материала обратите на возможность его укладки на лаги, а также на допустимый шаг брусьев лаг. В большинстве случаев на брусья допускается укладывать паркетные доски с толщиной не меньше чем 2,2 см. При этом шаг установки лаг равен 40 см.

Особенности материала

Давайте разберёмся, что такое паркетная доска. Этот материал состоит из нескольких слоёв. Верхний лицевой слой – это древесина благородных пород, использующаяся для устройства паркета. Нижний слой – это основание, придающее жёсткость всей конструкции. Толщина верхнего слоя напрямую связана с долговечностью этого материала, ведь чем он толще, тем большее число циклеваний в состоянии выдержать пол.

Верхний слой состоит из отдельных кусочков шпона, объединённого в одну доску за счёт основания. Причём лицевая поверхность может выглядеть так, словно она состоит из отдельных паркетных дощечек или, наоборот, напоминать одну сплошную массивную доску. Именно последний вариант исполнения чаще всего называется трёхслойной доской. Хотя по сути все паркетные доски состоят из 3-х слоёв. Если лицевая сторона доски оформлена в виде отдельных элементов, то их укладка может напоминать несколько способов монтажа штучного паркета (квадрат, палуба, вьетнамка). Укладка трёхслойной массивной доски напоминает дощатый пол.

Нижний слой доски может быть однослойным или двухслойным. В первом случае основание состоит из скреплённых брусьев с волокнами, направленными в разные стороны. В таких основания делаются пропилы для компенсации внутренних напряжений из-за перепадов влажности. Со всех торцов у досок сделаны пропилы по принципу паз-шип.

В досках с основанием, состоящим из двух слоёв, для его устройства используются твёрдые сорта древесноволокнистых плит, фанеры. Причём два слоя основания располагаются во взаимно перпендикулярных направлениях. Это делается не только для уменьшения внутренних напряжений, но и для упрочнения крепёжного элемента паз-шип.

Паркетные доски могут отделываться в заводских условиях либо после их настилки. Первый вариант намного лучше, поскольку доска уже отшлифована и покрыта маслом либо лаком, так что она намного прочнее и долговечнее, чем доски, обработанные после укладки, ведь в этом случае при обработке требуется точное соблюдение температурно-влажностного режима в помещении.

Укладка массивных и паркетных досок на лаги несколько отличается от технологии монтажа дощатых полов. Это связано с красивым верхним слоем, в который нельзя забивать гвозди, поэтому при укладке данных элементов используется иной способ крепления.

Крепление паркетных досок к лагам

Технология укладки паркетных досок

Работы по укладке паркетных или массивных половых досок на лаги ведём в таком порядке:

1. Для начала померяем ширину комнаты. Это нужно для определения ширины последнего элемента. Если он получается очень узким, меньше 3 см, то необходимо предусмотреть распиливание первого элемента. Причём ширину первой и последней доски делаем одинаковой.
2. Работы начинаем вести из любого угла помещения. Первую доску у стены укладываем пазом к стене, поскольку забивать крепёжный элемент проще в паз, а не в гребень.
3. После укладки всего ряда подрезают последнюю доску до нужного размера с учётом зазора от стены. Причём нужно убедиться, что весь ряд досок лежит ровно. Поскольку его ровность зависит от стен, то их нужно проверить также. Если стены неровные, то доски нужно очертить отволкой по форме стен и обрезать.
4. После окончательной укладки первого ряда все доски прибиваются к лагам в гребень.
5. Укладка массивных и паркетных досок на лаги следующего ряда начинается с обрезка доски, оставшегося от предыдущего ряда. Стоит помнить, что каждая доска должна опираться как минимум на три бруса лаг.
6. После укладки всех досок второго ряда их прижимают руками и ударами киянки через доску на шип предыдущего ряда. Кстати бить киянкой по гребню нельзя, иначе он сломается. Для этих целей можно использовать ненужный обрезок доски, который аккуратно вставляется пазом в забиваемую доску и по нём наносят удары. Для большей надёжности крепления можно воспользоваться клеем ПВА, который наносится на шип доски.
7. После закрепления смежных рядов щели должны быть не более 1 мм. Чтобы уменьшить щели между досками можно использовать вспомогательный брус, который крепится к лагам. Затем между брусом и досками забиваются клинья в противоположных направлениях. Такое уплотнение можно делать через ряд или после каждого ряда.
8. Доски крепим к лагам при помощи гвоздей диаметром 2,6-2,8 длиной 6,5 см без шляпок. Гвозди вначале забивают там, где нет клиньев, а потом по мере их удаления продолжают крепление доски в других местах.
9. Укладку последней доски в помещении выполняем так: сначала отпиливаем её по ширине и насаживаем на гребень предыдущего ряда. Для защёлкивания крепёжного замка используем клинья, которые заводим в щель между доской и стеной. Для облегчения прижимания доски фаску паза можно немного спилить. После этого можно крепить доску к лагам. При этом в последнюю доску гвозди можно забить с краю прямо в лицевую поверхность, поскольку впоследствии это место будет прикрыто плинтусом.
10. После этого клинья удаляем и выполняем монтаж плинтусов во всём помещении.

Если у вас есть возможность приобрести профессиональные зажимы для уменьшения щелей в полах из досок, то вы их можете с успехом применять вместо вспомогательного бруса и клиньев. Однако для устройства одного пола в квартире не стоит тратить лишние деньги. Этот инструмент больше пригодится профессиональным строителям.