Стены из мелких блоков.

Чаще всего в дачном и приусадебном строительстве используют блоки, которые можно укладывать вручную, не прибегая к помощи подъемных механизмов. Обычно такие блоки весят не более 50 кг.

Чаще встречаются. Блоки в виде камней из легкого бетона. Из таких камней возводят стены — сплошные или с воздушной прослойкой в ​​кладке и теплоизолирующим облицовкой изнутри. Кладку из легкобетонных камней можно сочетать с облицовкой из кирпича или фасадных плит.

При изготовлении легкобетонных камней (блоков) в ходе строительства с целью экономии цемента и снижения теплопроводности стен следует стремиться к возможно меньшей толщины стенок блока. В качестве пустотообразователя используют бумажные гильзы, склеенные из старых газет и заполненные песком, или специальные вкладыши, изготовленные из опилкобетона , шлакобетона, легкого глинобетона. Наиболее доступные материалы для формирования бетонных блоков — цемент и шлак.

Шлакобетон марки 10 используется для термовкладок, марки 25-для перегородок, марки 35 и 50 — для наружных и внутренних стен. Соотношение мелкого и крупного заполнителя при изготовлении шлакобетона составляет 4:6. Размер мелкого заполнителя 0,2-5, крупного 5-40 мм.

Мелкие блоки из опилкобетона. Такие блоки удешевляют стоимость возведения стен примерно вдвое. При надлежащей защите от атмосферных воздействий срок службы превышает 50 лет. Блоки готовят заранее, потому что на время кладки стен они должны иметь достаточную прочность и нормальную влажность.

Есть разные рецепты приготовления опилочных блоков. Легкий опилочных бетон (объемная масса 500 кг / м3) готовят из опилок и извести (50% по массе опилок и столько же молотой извести). Для повышения прочности опилки следует смешать с сечкой из твердых стеблей. Теплоизолирующая способность кладки из такого бетона в 8-10 раз выше по сравнению с кладкой из сплошного кирпича и вдвое — из фибролита. При этом опилкобетон лучше готовить на цементном или цементно-известковом связующем. Он немного тяжелее и дороже известкового опилкобетона, зато значительно прочнее и долговечнее.

Хорошо подходит такой состав (по объему): 1:1,5:1 (цемент М300: песок: опилки). Он обеспечивает получение опилкобетона марки 10-15 с объемной массой 1000-1100 кг/м3, из которого можно формировать мелкие стеновые блоки прочности на сжатие (через 90 дней) 10-15 кг / см2.

Для экономии цемента часть его заменяют известью или гипсом. Годятся опилки хвойных пород. Если опилки старые, их необходимо обработать антисептиком. Антисептик готовят, растворяя в горячей воде кремнефтористый натрий с последующим (после растворения) добавлением 25%-го технического аммиака. На 1,00 л раствора нужно 0,4 кг крем-нефтористого натрия и 0,65 кг 25%-го технического аммиака.

Технология изготовления опилкобетона не отличается от обычной: перемешивают в сухом виде песок и связующее до получения однородной массы, затем добавляют опилки и малыми порциями воду, которую лучше наливаты из лейки с мелкими отверстиями. Нехватка воды не обеспечивает опилкобетону необходимую марку, ее избыток нарушает процесс твердения, особено в первый месяц. Смесь оптимального состава после сжатия в ладони не разваливается, ладонь при этом слегка влажная. Прочностьность опилкобетона зависит также от качества перемешивания. При изготовлении блоков их поверхность после распалубки целесообразно затереть цементом или гипсом. Опалубку снимают через 3-5 дней после заливки смеси. Долговечность стен из опилкобетон-ных блоков возрастает, если вместо оштукатуривания поверхность облицевать кирпичом (1/2 и 1/4 кирпича).

Стены из легкого монолитного бетона.

Такой бетон получают на основе заполнителей — шлака, керамзитового гравия, камышовой сечки, кистрици, опилок и так далее.

Прочный и легкий материал — шлакобетон — получается на основе топливного или металлургического шлака. Соотношение мелкого (0,2-5 мм) и крупного (5-40 мм) шлака в смеси может колебаться от 3:7 до 4:6. Для большей прочности в бетон добавляют песок (10-20% от объема шлака).

Для возведения стен требуется переставная щитовая опалубка высотой 40-60 см из досок толщиной 40 мм (рис.1).

Рис. 1. Переставная щитовая опалубка:
1 — шлакобетон, 2 — щит опалубки, 3 — пергамин, 4 — стойка, 5-распорка, 6 — проводная скрутка, 7 — клинья.

Изнутри щиты покрывают синтетической пленкой или пергамином и прижимают к стойкам, установленных по обе стороны стены, возводимой на всю ее высоту. Расстояние между соседними стойками не должно превышать 1,5 м. Каждая пара стоек друг против друга по верху стягивается проволочными скрутками или фиксируется досками, а внутрь опалубки устанавливаются временные распорки.

Рис.2. Переставная опалубка для возведения монолитных стен:
А — переставная опалубка в стой-ках-штангах: а — общий вид, б — разрез; в — вид сверху; г — размещение и крепление стойки д — элемент опалубки: 1 — стена, 2 — стойки-штанги 3 — клинья , 4 — верхняя связи, 5 — подкосы, 6 — угловые стойки 7-распорка, 8 — гвозди;
Б — опалубка шлакобетонных стен: 1 — распорка, 2 — связка, 3 — клинья, 4-щиты, 5 — стена.

Шлакобетон укладывают слоями по 15-20 см, тщательно уплотняя и утрамбовывая. Через 2-3 дня опалубку переставляют, но в течение недели или даже десяти дней шлакобетонные стены нужно укрывать от солнечных лучей и периодически увлажнять, предохраняя от пересыхания. Штукатурить такие стены можно только через месяц. Иногда шлакобетонные стены возводят из кирпичной облицовкой, которая выполняет роль внешней опалубки и достаточно хорошо защищает шлакобетон от атмосферного воздействия. Внутренняя деревянная опалубка при этом крепится с помощью стоек и откосов. Выбирают толщину шлакобетонных стены дома в зависимости от температур.

Помните! Свежий шлак нередко содержит вредные вещества! Поэтому перед использованием он должен не менее года выдерживаться под открытым небом на хорошо дренированой площадке.