За возведение лестниц не всегда охотно берутся даже самые опытные плотники, не говоря уже о начинающих или вовсе не имеющих никакого опыта. Хотя на самом деле соорудить прямую однопролётную-лестницу не так уж и сложно. Об одном таком случае из своей личной практики я и хочу рассказать.

Речь пойдёт о сооружении прямой одномаршевой межэтажной лестницы в обычном жилом доме, на строительстве которого недавно работала наша бригада. Причём смонтировать лестницу надо было достаточно быстро, пока другие члены бригады устанавливали балки перекрытия второго этажа. А надёжная стационарная лестница была нужна для того, чтобы обеспечить безопасный и удобный подъём всех материалов, необходимых для возведения второго этажа.

Размеры и расчеты лестниц

Основные размер и пропорции лестницы определяются конструкцией здания и величиной проёмов в межэтажных перекрытиях. Поэтому моей первоочередной задачей было определение одного основополагающего размера: общего подъёма лестницы — расстояния от уровня чистого пола на нижнем этаже до уровня чистого пола на верхнем.

Однако полы часто оказываются уложенными не совсем горизонтально, поэтому далеко не всегда удаётся определить точную величину подъёма, сделав простой вертикальный замер от одного уровня пола до другого в какой-либо произвольной точке лестничного проёма. Учитывая это, я с помощью длинного уровня всегда замеряю расстояния по вертикали от точки, где лестница начинается, до точки (на нижнем этаже), где она заканчивается.

После того, как определена общая высота подъёма лестницы, с помощью простейших расчётов нетрудно определить число ступеней будущей лестницы. Один совет: никогда не полагайтесь на свою память и не пытайтесь выполнять расчёты «в уме». Лучше воспользуйтесь калькулятором и обязательно подробно записывайте результаты всех расчётов в свой рабочий блокнот.

Для данной лестницы мои расчёты выглядели следующим образом. Разделив найденную при обмере общую высоту подъёма 259,0 см на рекомендуемую для внутридомовых лестниц высоту шага 18,0 см ^{1 примечание}  (приблизительную высоту подступёнка), получил число, равное -14,4, округлённое значение которого и должно означать количество подступёнков в моей лестнице, Затем я разделил 259.0 см на 14 и получил для данной лестницы точную высоту каждого отдельного подступёнка — 18,5 см.

1 примечание:  3десь и далее все рекомендуемые величины и соотношения взяты из свода строительных норм и правил соответствующего раздела действующего на территории США стандарта IRC (International Residential Code). В разделе, касающемся возведения лестниц в жилых домах, максимальная высота подступенка определена равной 19,4 см, минимальная глубина проступи — 25 см и минимальный просвет над головой 2 м. Кроме того, в нем оговариваются размеры выступающих свесов (кромок) проступей, наклонов и углов, под которыми расположены подступенки и перила, размеры забежных ступеней и лестничных площадок, а так же некоторые другие параметры лестниц.

Зная количество подступёнков и их высоту, теперь имеется возможность рассчитать глубину проступей по очень простой (рекомендуемой сводом строительных норм и правил) формуле:

2а+в=63,5+2,5 см,

где а — высота подступёнка, в — глубина проступи.

Для данной лестницы расчётная глубина проступи получилась равной:

(63,5- 2×18,5) = 26,5 см.

Однако для того чтобы для изготовления ступеней можно было использовать стандартные заготовки, я уменьшил расчётную глубину проступей и выбрал её равной 25,7 см.

Определившись с глубиной проступей, необходимо убедиться в том, что длина будущей лестницы соответствует размерам проёма в межэтажном перекрытии. Поэтому я умножил число проступей (13 шт., так как количество проступей меньше количества подступёнков на единицу) на их глубину (25,7 см), чтобы определить величину горизонтальной проекции лестницы (в данном случае получилось 334 см}. Затем прямым замером убедился в том, что моя лестница будет иметь достаточную длину, чтобы достигать концов проёмов в межэтажных перекрытиях.

Если бы на этом этапе возникли те или иные проблемы, мне, возможно, пришлось бы вновь вернуться к самому началу расчёта, увеличивая или уменьшая число подступёнков до тех пор, пока я не получил бы и удобные ступени, и лестницу, которая вписывается в отведённый для неё проём.

Из-за того, что полы очень часто оказываются уложенными не совсем горизонтально, общий подъём лестницы (расстояние по вертикали от точки, где лестница начинается, до точки на нижнем этаже, где она заканчивается) я замеряю с помощью длинного уровня

Разметка и изготовление деталей лестницы

До недавнего времени для изготовления косоуров внутренних домовых лестниц я обычно использовал просушенные доски сечением 50×300 мм. Однако сейчас я всё чаще отдаю предпочтение более дорогим клеёным заготовкам толщиной 40 мм из многослойной фанеры, так как они не только намного прочнее, но и не боятся резких колебаний влажности, не коробятся и не изменяют свои размеры в результате усушки. Независимо от типа выбранных заготовок, я обязательно проверяю их на наличие дефектов или отклонений в размерах. Даже довольно дорогие клеёные элементы далеко не всегда бывают идеальными, часть из них приходится отбраковывать и использовать в других менее ответственных узлах, а не для изготовления деталей лестниц.

Прежде чем обрезать заготовку по длине и делать намеченные вырезы, я всегда перепроверяю точность разметки

На обвязке проёма перекрытия верхнего этажа отмечаю точку, где должен быть закреплен верхний конец косоура и…

… прямым замером расстояния от верхней точки крепления до нижней проверяю, имеет ли размеченная заготовка пробного косоура надлежащую длину.

Установив заготовку пробного косоура на место, я проверяю с помощью уровня точность разметки вырезов для проступей.

Придвигая заготовку косоура к стене с одной и с другой стороны лестничного проёма, я ставлю отметки, которые будут служить мне ориентиром при монтаже лестницы в проёме.

Для разметки косоура я укладываю заготовку на пильные козлы, а для прорисовки линий вырезов под проступи использую большой столярный угольник. В качестве упоров на линейках угольника устанавливаю быстросъёмные зажимы клещевого типа.

Сначала я всегда размечаю заготовку только одного «пробного» косоура. При разметке его верхнего и нижнего концов нужно обязательно прочертить линии, обозначающие уровень настила чистого пола.

Для разметки линий вырезов под проступи использую большой столярный угольник. В качестве упоров на линейках угольника устанавливаю быстросъёмные зажимы клещевого типа.

Разметка вырезов на заготовке косоура с помощью угольника осуществляется довольно просто. Главное -не ошибиться в количестве ступеней.

Изготовление и монтаж деталей лестницы

 

1. Сначала большую часть резов вдоль линий разметки я быстро прохожу дисковой пилой, стараясь не «перерезать» линии разметки в углах.

2. Аккуратно допиливаю резы в углах ручной ножовкой

3. Сначала я прибиваю к стойкам стен на обеих сторонах лестничного проёма дистанционные проставки сечением 50×100 мм, ориентируясь по отметкам, сделанным во время установки пробного косоура

4…. а затем прибиваю к ним крайние косоуры.

5. Третий косоур, расположенный в центре проёма, я устанавливаю на место и прибиваю последним. Точность выполненного монтажа можно легко проверить с помощью уровня — вырезы для проступей должны располагаться строго горизонтально.

Обратим внимание, что для этого заготовка обязательно должна иметь припуск по длине как со стороны верхнего, так и со стороны нижнего концов. При разметке вырезов под промежуточные ступени надо прочертить линии, обозначающие и толщину проступей.

Поскольку клеёные заготовки недёшевы, прежде чем приступать к выпиливанию намеченных вырезов, я всегда перепроверяю точность разметки, причём стараюсь сделать это несколькими способами. В первую очередь я проверяю, насколько точно длина размеченного косоура соответствует расстоянию между точками в лестничном проёме, с которыми он должен быть состыкован. И только убедившись, что эти два размера совпадают, обрезаю по линиям разметки концы заготовки пробного косоура и перехожу к следующему этапу проверки и подгонки.

Если перекрытия в доме, где устанавливается лестница, — деревянные, то нижний конец косоура должен опираться на одну из балок перекрытия. На этом конце косоура я обычно делаю снизу Г-образный вырез. Вертикальная полка выреза служит упором в край балки, а горизонтальная — опорной площадкой. Этот вырез помогает удерживать косоур на месте как во время пробной установки, так и во время монтажа, что позволяет мне выполнить большую часть работы в одиночку без посторонней помощи.

Установив заготовку косоура на место, я проверяю точность запилов и плотность прилегания его верхнего и нижнего конца к деталям проёма, а также высоту свободного пространства над головой на нижнем конце лестницы. Кроме того, с помощью уровня убеждаюсь в том, что линии разметки вырезов для проступей располагаются строго горизонтально.
Если результаты всех выполненных проверок и промеров меня устраивают, я, не убирая заготовку косоура, отмечаю на стойках стены места, где мне надо будет в дальнейшем, перед окончательной установкой косоура на своё место, закрепить дистанционные проставки сечением 50×100 мм. Эти проставки обеспечат необходимый зазор между стеной и косоурами для монтажа, как декоративной обшивки стен, так и проступей лестницы.

На этом подготовительный этап я обычно считаю завершённым и приступаю к изготовлению и монтажу деталей лестницы.
Вырезы в заготовке пробного косоура, который затем будет служить шаблоном для всех остальных, я, как правило, выполняю в два приёма. Сначала большую часть резов вдоль линий разметки я быстро прохожу дисковой пилой, стараясь не «перерезать» линии разметки в углах. А затем аккуратно допиливаю резы в углах ручной ножовкой.

Для внутренних лестниц, ширина которых не превышает 90 см, требуется, как правило, два косоура. Для более широких лестниц или же лестниц с открытыми проёмами под ступенями могут потребоваться три или даже большее число косоуров.

Если косоуры на большей части своей длины крепятся к стенам, то сначала я прибиваю к стойкам дистанционные проставки сечением 50×100 мм, ориентируясь по отметкам, сделанным во время пробной их установки. Затем прибиваю к проставим косоуры. Косоур, расположенный в центре проёма, прибиваю последним. Точность выполненного монтажа можно легко проверить с помощью уровня — вырезы для проступей должны располагаться строго на одном уровне.

В данном случае моя работа заканчивалась установкой временных (до окончания строительства дома и начала его внутренней отделки) проступей из обрезков досок сечением 50×200 мм. Я специально сделал эти временные проступи примерно на 2-3 см короче, чтобы их края не выступали за косоуры и не мешали монтажу панелей при обшивке стен. Кроме того, крепил я их тоже «временно» — по одному гвоздю к каждому косоуру. А отделкой лестницы занялся немного позже, когда мы всей бригадой начали внутреннюю отделку уже полностью построенного дома.

В данном случае моя работа заканчивалась установкой временных (до окончания строительства дома) ступеней.