Приготовление раствора.

Отмеренные по рецептуре раствора материалы необходимо просеять, очистить от крупных включений. Материалы для опрыскивания и грунтовки просеивают через сито с ячейками 3×3 мм, а для покровного слоя — с ячейками 1,5 x1, 5 мм.

Последовательность приготовления различных растворов зависит от вяжущего вещества.

Цементный раствор готовят так. В емкость помещают весь требуемый объем песка, на который сверху в сделанную в нем воронку насыпают отмеренную порцию цемента. Компоненты тщательно перемешивают до образования однородной сухой смеси, в которую небольшими порциями доливают воду с одновременным перемешиванием до образования раствора нужной густоты.

Известковый раствор готовят несколько иначе. Сначала отмеривают необходимый объем известкового теста и помещают его в емкость для приготовления раствора (деревянный ящик, таз, ведро). К извести добавляют часть (от нужного объема) песка и воды, компоненты перемешивают до исчезновения комков, после чего добавляют, перемешивая, еще часть песка и воды до нужной густоты.

Глиняный раствор готовят так. Нужное количество глины кладут в ящик и заливают водой. Через сутки, когда глина достаточно размягчится, ее перемешивают до сметанопоподобной массы и переливают в другую емкость.

Чтобы приготовить цементно-известковый раствор, цемент смешивают с песком, а известковое тесто разводят водой до сметаноподибного состояния, после чего сухую цементно-песчаную смесь замешивают на известковой «сметане».

Известково-гипсовый раствор можно приготовить несколькими способами.Вот один из них.

Для раствора с соотношением 1:1:3 берут одну объемную часть известкового теста и размешивают в емкости до образования известкового молока. При этом оно должно заполнять не более чем 1/4 емкости. В другую емкость или на лист фанеры послойно насыпают одну объемную часть гипса и три части песка и тщательно перемешивают. Образовавшуюся смесь высыпают в известковое молоко и быстро перемешивают до образования сметанообразной массы. Поскольку известково-гипсовый раствор начинает застывать через 5-10 мин., Его нужно готовить небольшими порциями.

Второй способ заключается в том, что известковый и гипсовый растворы готовят в отдельных емкостях, после чего тщательно перемешивают.

Подготовка поверхности под штукатурку.

От того, как будет подготовлена поверхность, зависит долговечность штукатурки. Во время ремонта ранее оштукатуренной поверхности прежде необходимо выявить дефекты штукатурки: трещины, промокшие участки и т.п..  Прочность сцепления штукатурки с основанием проверяют с помощью легкого простукивания ручкой мастерка. Если штукатурка отстала, звук будет глухой. дефектную штукатурку следует удалить, пользуясь молотком и зубилом.

Трещины и щели разрезают ножом или шпателем на глубину до 1 см, а когда щель широкая — на толщину штукатурки.
Набор компонентов и последовательность операций по подготовке к оштукатуриванию новых стен зависит от материала стены. Если стены кирпичные, то в них надо выбрать (расчистить) швы на глубину 15 мм. Штукатурный раствор, заполняя швы, будет надежно закреплен на кирпичной стене или перегородке. Для расчистки швов используют зубило и молоток. Пыль сметают веником, а поверхность смачивают кистью. Для прочного сцепления штукатурки кирпич в некоторых местах надсекают на глубину 3-5 мм с расстоянием между надсечки 5-7 мм. В среднем на 1 кв.м должно приходиться около 300 насечек. Это прежде всего касается старых кирпичных стен.

Бетонные поверхности, если их нужно оштукатурить (что бывает очень редко), обязательно надсекают с помощью зубила и молотка. Шлакобетонные стены, как старые так и новые, надсекают зубилом или топором. Новые стены из бутового камня подготавливают так же, как и кирпичные: выбирают швы на глубину 15 мм и очищают их металлическими щетками и веником, после чего промывают.

Шлакобетонные стены, а также стены из других искусственных или естественных камней, кроме перечисленных выше, для надежности сцепления оштукатуривают в ряде случаев по металлической сетке. Для этого в стене просверливают отверстие и вставляют деревянные пробки, к которым затем прикрепляют гвоздями стальную сетку с ячейками 50×50 мм. Когда сетки нет, то в пробки забивают гвозди, которые затем оплетают проволокой.

Деревянные стены и перегородки оштукатуривают по драни. Чтобы поверхности не коробились, если они сделаны из досок, последние надкалывают, а в надколы забивают клинья для образования щелей шириной 5-12 мм.

Дрань готовят из древесины в виде реек толщиной 3-5 мм. Закрепляют их под углом 45 ° к полу так, чтобы образовывались клетки в виде ромбов размером 45×45 мм. Под дрань для укрепления слоя штукатурки, а также для утепления стены или улучшения звукоизоляции перегородки прокладывают циновку, войлок, мягкие дерево-волокнистые плиты и другие подобные материалы.

На углах деревянных конструкций, выступающих сверху драни следует прикрепить сетку шириной 150-200 мм из стального провода, которая укрепит углы и предупредит появление трещин, которые, как правило, образуются, когда древесина высыхает.

Места соединений оштукатуренных поверхностей из различных материалов также обивают металлической сеткой на 40-50 мм по обе стороны от стыка.

Все зыбкие конструкции перед оштукатуриванием должны быть надежно закреплены, потому что на зыбких поверхностях штукатурка не будет долговечна.

Перед началом работ все поверхности очищают от пыли, а также смолы, жира и краски, случайно попавшие на них, поскольку эти материалы уменьшают сцепление штукатурного слоя с поверхностью. Очищают поверхности стальными щетками.

Как оштукатурить стены.

Стену штукатурят в три слоя. Первый слой — обрызг, второй — грунт, третий — Накрывка, которую затирают. Общая толщина штукатурки -15-25 мм (в зависимости от материала и качества стены).

Чтобы оштукатуренная поверхность была ровной, домашнему мастеру начинающему следует штукатурить по так называемым маякам, которые облегчают контроль за толщиной слоя штукатурки.

Прежде всего надо проверить, не отклоняются поверхности стен от вертикальной и горизонтальной плоскостей. Там, где в стены и потолок можно убить гвозди, это делают с помощью гвоздей, шнура и отвеса.

Для провешивания стены первый гвоздь забивают в верхней ее части на расстоянии 2025 см от угла стены и потолка. При этом головка гвоздя должна выступать на поверхности стены на величину, равную толщине будущей штукатурки, то есть на 5-30 мм в зависимости от материала и качества поверхности стены. К головки гвоздя прикладывают или привязывают отвес и забивают второй гвоздь на высоте 25 см от пола так, чтобы головка касалась шнура. Аналогично провешивают противоположную сторону этой же стены. Если высота помещения более 3 м, то при провешивания следует забивать промежуточные гвозди в соответствии с положением виска.

После этого натягивают шнур по диагонали между верхними и нижними гвоздями противоположных сторон стены. Натянутый шнур не должен приближаться к выступающим частям стены ближе, чем на 5-10 мм. Если шнур касается поверхности стены или отстоит от нее меньше, чем на 5 мм, то первый верхний гвоздь перебивают с учетом минимальной толщины штукатурки на выступающих частях. Соответственно, повторив провешивания, перебивают и остальные гвоздей. Затем натяжением шнура между гвоздями в верхней и нижней частях стены определяют отметки и забивают промежуточные гвозди по горизонтали. Так же, но с помощью отвеса, определяющих уровень и забивают гвозди по вертикали (см. рис.1).

Рис. 1. Оштукатуривание стен:
а — установка марок при провешивания стен б — установка маяков из деревянных реек; в — нанесение раствора и разравнивание его правилом; г — затирка поверхности: 1 — стена, 2 — маяки из деревянных реек 3 — правило; 4 — раствор, 5 — терка.
Для провешивания стен, в которые нельзя забить гвозди, применяют марки из гипсового раствора, которые устанавливают в описанной выше последовательности. С этой целью на поверхность стены наносят бабку из гипсового раствора, которую прижимают теркой до необходимой высоты в соответствии с визгом или шнуром.

К установленным таким образом марок в виде гвоздей или гипсовых марок вертикально прикладывают правило и закрепляют гипсовым раствором. Пространство между правилом и плоскостью стены заполняют гипсовым тестом или известково-гипсовым раствором. После твердения гипсового теста или раствора правило снимают, и на поверхности стены остается полоса шириной 50-80 мм, которую называют маяком. Края полосы следует аккуратно обрезать и загладить на конце. Маяки можно располагать на расстоянии 1200-1500 мм друг от друга.

Если площадь поверхности, предназначенной под оштукатуривание, небольшая, гипсовые маяки можно заменить деревянными рельсами сечением (15-20) х (30-35) мм. Длина их должна быть на 50 мм меньше высоты помещения. Провешивание и устройство маяков в данном случае осуществляются по углам помещения. По горизонтали вверху и внизу натягивают шнуры, за которыми на известково-гипсовом или гипсовом растворах закрепляют рейки с шагом, указанным ранее. Места неплотного прилегания реек к стене заполняют раствором.

После этого наносят слои штукатурки. Первый — обрызгивание — наносят для того, чтобы ликвидировать неровности и шероховатость поверхности. Толщина этого слоя — 4-5 мм для каменных и бетонных стен и до 10 мм для деревянных. Для опрыскивания используют сметаноподобные  растворы.

Такие растворы хорошо сцепляются с поверхностью, заполняют все углубления и дефекты.
В процессе набрасывания раствора левой рукой держат за ручку сокол, направленный вверх, так чтобы он лежал на руке, а правой — штукатурную кельму. На плоскость щита сокола кельмой накладывают раствор и подносят его к месту работы. С сокола раствор набирают от себя концом кельмы или ее правым ребром. Набрасывают раствор на стену резким движением кисти руки. Эта операция требует определенных навыков и без предварительной тренировки с первого раза может не дать должного успеха. Чтобы раствор ложился ровным слоем, его нужно набирать одинаковыми порциями и набросать с одинакового расстояния.

Второй слой — грунт — наносят по слою обрызгивания. Его толщина порядка 10-20 мм. Грунт — основной слой штукатурки, который создает необходимую ее толщину. Для него пользуются гуще раствором, чем для опрыскивания. Грунт набрасывают кельмой до уровня маяков, а затем выравнивают правилом. Для этого правилом или полутерком (в зависимости от расстояния между маяками) ведут по маякам снизу вверх резкими зигзагообразными движениями (рис.2).

Рис 2: Разравнивание штукатурного раствора полутеркой

Штукатурный слой укладывают вровень с маяками, а излишек раствора сбрасывают в емкость.
После первого выравнивания поверхности, как правило, имеет много дефектов, пустот и т.п. Такие места следует заполнить раствором и повторно разровнять. Надо добиться равной шероховатой поверхности. После того, как раствор затвердеет, надо вырубить гипсовые маяки, а образованные канавки заполнить раствором.

Наносить грунт на поверхность стены между маяками можно и другим способом — намазыванием раствора с помощью сокола. При этом нижнюю часть сокола приближают к стене на расстояние, равное толщине штукатурного слоя, а верхнюю держат на расстоянии 100 мм от стены. Сокол двигают снизу вверх. В силу этого движения раствор намазывается на поверхность, а верхняя сторона сокола постепенно приближается к ней.

Аналогично намазывают раствор и на потолок. В этом случае один из краев сокола прижимают кельмой к потолку, а другой держат на расстоянии 50-100 мм от нее.

После намазывания раствор выравнивают по маякам до образования ровной шероховатой поверхности, гипсовые маяки вырубают, а канавки, оставшихся заполняют раствором.

Накрывка — завершающий слой штукатурки, который затирают и заглаживают, ее наносят после затужавлення предыдущего слоя — почвы. Толщина слоя накрывки — не больше, чем 2 мм. Раствор в этом случае применяют жирнее: в его составе больше извести и мелкого песка. Очень важно проследить, чтобы в растворе не было крупнозернистого песка, который во время затирки и заглаживания оставлять борозды. Поэтому составляющие раствора для накрывки следует просеять более тщательно, пользуясь ситом с мелкими ячейками.

Грунт перед нанесением слоя накрывки смачивают водой с помощью кисти. Раствор набрасывают кельмой и разравнивают полутеркой волнистыми движениями снизу вверх.

После того, как накрывка немного подсохнет, начинают затирки. Лучше всего это делать, когда штукатурный слой уже не плывет, но еще влажный.

Затирают теркой, взяв ее в правую руку и плотно прижимая к штукатурке, круговыми движениями против направления хода часовой стрелки. При этом отдельные бугорки срезаются теркой и срезанный раствор попадает в углубления, выравнивая тем самым поверхность. Если после затирания все-таки остаются раковины, надо добавить раствор на терку и затереть их. Если до начала затирки слой накрывки успел подсохнуть, то его следует смочить водой с помощью кисти.

Во время штукатурных работ особое внимание следует уделять граням и углам. Грани должны быть точно вертикальными или горизонтальными. Уголки оштукатуривают так. Хорошо обструганную рейку прикрепляют к стене гипсовым раствором так, чтобы она выступала из плоскости перпендикулярной стены на 15-25 мм, то есть на толщину штукатурки, которая зависит от материала стены. После этого стену оштукатуривают так, чтобы слой штукатурки был вровень с выступающей рейкой. После затвердения штукатурки рейку снимают и переносят на прилегающую стенку для оштукатуривания другой стороны угла. Правильность выполнения работы проверяют отвесом и правилом.