Обшивка и утепление потолка

Потолок. Без специальных приспособлений для работы на высоте здесь не обойтись. Эти сооружения должны быть лёгкими, переносными и легкоустанавливаемыми. Как вариант — для комнаты простой прямоугольной формы можно рекомендовать довольно простое приспособление, похожее на скамейку (рис. 1). Поскольку в качестве обшивки потолка зачастую используют евровагонку длиной 3 м, то и «леса» следует делать под эту длину.

Рис. 1. Схема организации работ при обшивке потолка: 1 — опора; 2 — пол; 3 — брусок; 4 — стяжка; 5 — настил; 6 — балка; 7 — обшивочная доска; 8 — гвоздь.

При обшивке потолка такую «скамью» устанавливают в нужном месте, опирают на прибитый к стене брусок и временно для устойчивости фиксируют гвоздями. Таким образом получают лёгкие подмости, которые вдвоём нетрудно перенести в любое место вдоль стены.

Доски к потолку крепят финишными гвоздями или скобками. При использовании скобок креплений не видно. Однако и головки финишных гвоздей с пола практически незаметны, а если набивать по-паркетному, то они и вовсе будут скрыты. К каждой балке доску нужно прибивать двумя гвоздями. Такая надёжная фиксация обшивки позволяет в последующем уложить на неё сверху утеплитель. Если же доски крепить одним гвоздём, они могут прогнуться и, что ещё хуже, — разойтись.

Теперь о самом процессе крепления. В каждую доску длиной 3 м надо забить 8 гвоздей. Причём, вопрос не столько в том, как забить гвоздь, а как его наживить. Держать над головой в одной руке — маленький гвоздик, а в другой — молоток, да ещё при этом поддерживать и прижимать доску — непросто. Ведь нужно ещё и прицелиться, чтобы гвоздики были в створе.

Рис. 2. Подготовка досок к обшивке потолка: 1 — технологическая доска; 2 — гвозди; 3 — метки; 4 — упор; 5 — обшивочная доска.

Если же гвозди предварительно забивать на специальном приспособлении-шаблоне (рис. 2), то задача существенно упрощается. Для изготовления шаблона берут любую доску или рейку, поднимают к потолку, прикладывают к балкам и наносят метки по их осям симметрии. Затем эту доску укладывают на технологическую доску сечением 50×150 мм (нужной длины) и переносят на неё метки. По ним и наживляют гвозди в накладываемые на шаблон доски обшивки. Чтобы не ошибиться и правильно их ориентировать, к технологической доске прибивают упор.

Нередки случаи, когда застройщики, не обременённые высокими доходами, вместо евровагонки (пока ещё не слишком дешёвой) применяют отделочную доску длиной 6 м (естественной влажности), Высыхая, прибитые доски расходятся. Чтобы этого не произошло, доски нужно очень плотно прижимать друг к другу. При обшивке потолка сделать это нелегко: не будешь же забивать скобы в балки над головой и орудовать клином, как при настилке полов.

Рис. 3. Схема поджима досок обшивки потолка рычагом: 1 — рычаг; 2 — вставка; 3—доска; 4 — упор; 5 — балка.

Как-то лет 20 тому назад я сам столкнулся с такой проблемой. Удалось по случаю добыть шпунтованную доску естественной влажности. Видеть же огромные щели на потолке не хотелось. Попробовал применить рычаг (рис. 3), который опирался на вбитый в балку упор (костыль, толстый гвоздь), и через вставку поджимать доски обшивки, Поджим обеспечивался нормальный, но уж слишком медленно продвигалось дело: пока забьёшь упор, пока его вытащишь. Правда, в отличие от половой доски, которую нужно поджимать всю сразу, потолочную достаточно поджать у каждой балки по отдельности и прибить,

Рис. 4. Схема поджима досок обшивки потолка с помощью струбцины: 1 — балка; 2 — струбцина; 3 — обшивочная доска; 4 — клин; 5 — гвоздь-фиксатор.

Идею подсказала раздвижная струбцина, верхняя губка которой удерживается за счёт её перекоса на штанге. Подобное приспособление для обшивки потолка можно изготовить из древесины твёрдых пород. Доска с «П»-образным пазом позволяет охватить брус с 3-х сторон (рис. 4). Паз вырезают чуть шире высоты балки. За счёт этого зазора струбцину можно наклонить из положения I в положение II и тем самым зафиксировать. Снизу в струбцину целесообразно вбить стопорный гвоздь, который позволит удержать клин.

При обшивке потолка струбцину навешивают на балку, фиксируют, а затем между нижней полкой струбцины и доской вбивают клин. Поджатую доску крепят гвоздями. После этого клин выбивают, струбцину отводят в сторону, снимают с балки, переносят на следующую балку и повторяют процесс. Прикрепив доску ко всем балкам, берут следующую доску и всё повторяют в том же порядке.

Конечно, процесс такого крепления протекает медленно, но поджим обеспечивается неплохой. На собственной даче я обшил потолок именно таким способом около 20 лет назад. Щелей между досками по сей день нет.

Утепление потолка

Несмотря на то, что выбор утеплителя в настоящее время — богатый и разработаны типовые схемы его применения, не стоит сбрасывать со счетов весьма интересный и поучительный опыт наших предков. Из ограниченного набора природных материалов: глины, шлака, опилок, стружки и соломенной сечки (три последних очень опасны в пожарном отношении) мастера делали достаточно эффективные утепления потолочных перекрытий.

Рис. 5. Утепление перекрытия природными материалами: 1 — доска; 2 — глинопесчаная стяжка; 3 — утеплитель; 4 — песок.

Как это примерно размещалось, показано на схеме (рис. 5). В качестве потолочного настила чаще применяли плахи или толстые доски. Затем следовала глинопесчаная стяжка, которая служила пароизоляционным слоем и перекрывала все неплотности в настиле. Дальше располагались перечисленные материалы растительного происхождения и даже сухие листья. Сверху их закрывали слоем песка. То есть пожароопасный утеплитель защищали песком.

При строительстве своей бани я решил применить подобную схему утепления перекрытия. В качестве теплоизолятора использовал опасный в пожарном отношении пенопласт, а для его защиты применил песок.

Рис. 6. Комбинированный метод утепления перекрытия: 1 — вагонка; 2 — обрезная доска; 3 — рубероид; 4 — песок; 5 — пенопласт.

Конструктивно это выглядит так (рис. 6). На деревянный настил уложен рубероид, на него насыпан песок слоем в 3 см, поверх которого уложен пенопласт от различных упаковок. Сверху весь этот «пирог» засыпан слоем песка в 4 см.
За 15 лет эксплуатации бани я убедился, что потери тепла через потолок — минимальные, конденсат отсутствует, а самое главное — перекрытие пожаробезопасно. Такой комбинированный метод утепления, идея которого позаимствована у старых мастеров, расширяет возможности самодеятельных строителей. Ведь при традиционной схеме утепления бани применение пенопласта для изоляции потолка категорически запрещено. С песком же ограждающая конструкция переходит в другую категорию огнестойкости.