На том месте, где мне предстояло возвести новую лестницу, раньше располагалась двухмаршевая конструкция с промежуточной площадкой. Но хозяина дома она не устраивала, и поэтому он решил заменить её более компактной и удобной лестницей с забежными ступенями клиновидной формы в той части, где она должна иметь поворот на 90° (вместо лестничной площадки). Кроме того, у такой лестницы, в отличие от винтовых или закруглённых, тетивы можно сделать прямыми, больше соответствующими стилю и архитектуре старинного дома.

Замеры, которые необходимо выполнить в помещении, где будет установлена лестница с забежными ступенями, в принципе ничем не отличаются от замеров для любого другого типа лестницы, которая огибает угол. Прежде всего необходимо знать длину проёма в перекрытии между этажами и сколько есть свободного места на нижнем этаже, где должен располагаться нижний конец лестницы, чтобы оценить общие длину пролёта и длину марша.

Также необходимознатьобщий подъём между этажами. В соответствии с нормами я измерил общий подъём по линии хода (на расстоянии 300 мм от узких концов забежных ступеней).

Но так как настил пола в старом доме был уложен не строго горизонтально, к этому значению пришлось добавить небольшой припуск, чтобы позже при разметке заготовок была возможность скорректировать по месту размеры и форму верхнего и нижнего подступёнков.

Новая лестница отлично сочетается со стилем и интерьером старинного дома. (Обратите внимание на форму подступенка нижней ступени, который примыкает к неровному полу.)

Проступи и подступёнки этой лестницы входят в пазы, выбранные в боковых сторонах тетив. Эти пазы имеют клиновидную форму, чтобы во время сборки при вклеивании проступей и подступёнков можно было, забив клинья, обеспечить плотную неподвижную посадку деталей. Пазы в тетивах для прямых ступеней я выбирал, используя типовой шаблон (точно такой же, как и для обычных прямых лестниц), но для забежных ступеней пришлось сделать специальное приспособление.

Чертеж в масштабе 1:1

Работу я начал с вычерчивания вида лестницы в плане на двух листах фанеры, уложенных прямо на полу. Чертёж в масштабе 1:1 позволяет точно определить размеры проступей как прямых, так и забежных ступеней, их углы, размеры подступенков и уклон тетив (рис. 1). Прежде всего я прочертил линии, обозначающие положение всех тетив и для каждой из них пунктирной линией отметил глубину паза (10 мм), в который должны входить концы проступей и подступёнков. Линии тетив нижней секции я начертил немного длиннее, чем рассчитывал их сделать, чтобы иметь возможность скорректировать по месту общие длину пролёта и длину марша.

Рис. 1. Построение чертежа лестницы в масштабе 1:1 начинаем с вычерчивания вида лестницы в плане на двух листах фанеры, уложенных прямо на полу. Этот чертёж позволяет точно определить размеры проступей как прямых, так и забежных ступеней, их углы и размеры подступенков. Затем по виду в плане строятся чертежи для каждой тетивы (вид сбоку). Самая хитрая и сложная в изготовлении деталь — настенная тетива верхней секции лестницы.

Разметку удобнее вести сверху вниз, поэтому сначала я отметил на чертеже положение самых верхних, прямых, ступеней будущей лестницы. (При этом глубину проступей принял равной 225 мм, что соответствует минимуму, предписанному строительными нормами для внутридомовых лестниц.) Положение ступеней на чертеже как обычно отмечал линией, обозначающей переднюю кромку подступёнков. В результате линия, обозначающая положение самой нижней (прямой) ступени в верхней секции лестницы, у меня оказалась на расстоянии примерно 300 мм от внутреннего угла лестницы. Одновременно эта линия отмечает верхнюю границу, от которой начинаются забежные ступени.

Прежде чем продолжить разметку забежных ступеней и прямых ступеней на нижней секции, прочертил с помощью циркуля и линейки линию хода. В соответствии с требованиями норм она должна проходить на расстоянии 300 мм от внутренней тетивы лестницы.

Теперь нужно отметить нижнюю границу забежных ступеней. Её я прочертил так же, как и верхнюю границу, проведя линию, перпендикулярную тетивам на расстоянии 300 мм от внутреннего угла лестницы. Одновременно эта линия обозначает положение задней кромки самой верхней прямой ступени нижней секции лестницы. Обозначив верхнюю и нижнюю границы забежных ступеней, можно продолжить их детальную прорисовку, чтобы определить основные размеры и форму деталей этих ступеней.

В настоящее время большинство норм требуют, чтобы узкий конец проступи забежной ступени имел ширину не менее 150 мм. Для разметки узких концов забежных ступеней я установил раствор циркуля равным 150 мм и, начиная от верхней ограничительной линии, прошёл вдоль тетивы до угла, где я повернул циркуль на тетиву нижней части лестницы и сделал циркулем ещё столько же шагов, сколько и на верхней секции лестницы.

В зависимости от обстоятельств может потребоваться изменить раствор циркуля, чтобы получить целое число забежных ступеней, узкие концы которых будут иметь ширину 150 мм или немного больше, после чего можно проставить карандашом соответствующие отметки на чертеже (листе фанеры).

Следующая операция — разметка забежных ступеней вдоль линии хода. Начальный раствор ножек циркуля я обычно устанавливаю равным глубине прямых ступеней. Начиная от верхней ограничительной линии, я отмеряю вдоль линии хода такое же количество шагов, сколько было сделано отметок при разметке узких концов забежных ступеней. Если на последнем шаге ножка циркуля не дотянется до нижней ограничительной линии, то надо немного изменить его раствор и пройти вдоль линии хода ещё раз. Чтобы точно попасть на линию нижней границы, мне обычно приходится пару раз изменять раствор циркуля. После того как найден точный размер, остаётся только проставить карандашом соответствующие метки на линии хода.

Если же при первом проходе вдоль линии хода с раствором циркуля, равным глубине прямых ступеней, ножка циркуля на последнем шаге окажется за нижней ограничительной линией, предстоит более сложная работа, так как делать глубину проступей забежных ступеней на линии хода меньше минимально допустимой строительными нормами нельзя. В этом случае придётся изменить глубину проступей прямых ступеней, заново пересчитать всю лестницу и внести соответствующие изменения в чертёж, начиная с самой верхней её ступени. Однако в моём случае делать этого не понадобилось.

Имея по две отметки для каждой забежной ступени, я с помощью линейки соединил соответствующие пары отметок прямой линией, проходящей между тетивами. Эти линии отмечают положение передней кромки подступёнка для забежной ступени и одновременно положение задней кромки проступи для расположенной ниже ступени. Позже по этим линиям мне предстоит разметить заготовки для реальных проступей каждой ступени.

Разметка проступей забежных ступеней

Разметка тетив

После того как на чертеже в плане, в масштабе 1:1, прорисованы все ступени лестницы, остаётся, начертив вид сбоку, определить реальные размеры тетив и высоты подступёнков. Когда я чертил виды сбоку для этой лестницы, чтобы сэкономить фанеру и не занимать место в доме, наложил их на вид в плане. Но для наглядности на рис. 1 один из видов сбоку я выполнил отдельно.

Прорисовав на виде сбоку все линии проступей и подступёнков, можно рассчитать, какую ширину должна иметь заготовка для тетивы. Обычно я руководствуюсь следующими соображениями: тетива должна быть такой ширины, чтобы её верхняя кромка возвышалась над носком ступени не менее чем на 50 мм, а нижняя кромка располагалась ниже точки пересечения контуров проступи и подступёнка примерно на 38-40 мм.

Рис. 2. Лестница с забежными ступенями

Наклон и ширина тетив на участках, где установлены прямые и забежные ступени, существенно отличаются друг от друга, поэтому настенную тетиву верхней секции пришлось сделать составной. Для этого, сверившись с чертежом, я специально заказал строганые доски из тополя толщиной 32 мм и шириной 330 мм.

Проступи этой лестницы я сделал из гикори, натуральный цвет и фактура древесины которого лучше всего сочетались с отделкой стен и полов в старом доме. Но использование древесины гикори заставило и несколько усложнить конструкцию забежных ступеней. Дело в том, что забежные ступени имеют очень большую глубину у стены — около 600 мм. Поэтому есть реальная опасность их растрескивания из-за усыхания во время отопительного сезона.

Чтобы проступи не растрескались, я сделал для них подложку из 20-мм фанеры. Фанера не боится колебаний влажности, поэтому подложку я, промазав клеем, надёжно прикрепил шурупами и к тетивам, и к подступёнкам. Проступи же  из гикори прикрепил к подложке только вкрученными снизу шурупами (без клея). Причём отверстия для шурупов в фанерной подложке сделал  продолговатой формы, чтобы проступь могла «дышать» при резких колебаниях влажности. А чтобы ступеньки не скрипели при ходьбе по ним, проступь из гикори и подложка из фанеры разделены пропитанной канифолью бумагой. Благодаря этим мерам лестница выдержала уже три отопительных сезона, и ни на одной из её деталей не появились трещины. Специальное приспособление с направляющим вырезом для фрезерования удлинённых пазов в настенных тетивах под проступи забежных ступеней я сделал из фанеры толщиной 25 мм. Оно имеет длину около 750 мм, и с его помощью можно выбрать пазы для проступей шириной до 600 мм.

При разметке направляющего паза в этом приспособлении размер выреза для носка проступи я сделал равным толщине этой детали (32 мм), то есть таким же, как и для прямых ступеней. Но из-за того что носок проступей забежных ступеней примыкает к тетиве под углом, косо срезанный носок проступи оказывается длиннее выбранного в тетиве паза. Это позволяет использовать выступающий носок проступи для того, чтобы скрыть  щель в переднем конце паза, периодически  возникающую в результате сезонной усадки проступи.

Обратим внимание на то, что в приспособлении нет направляющего выреза для фрезерования паза под подступёнок, а есть только вырез для формирования выборки под фанерную подложку толщиной 20 мм. Чтобы упростить сборку лестницы, подступёнки под проступями забежных ступеней устанавливаются встык к тетивам и крепятся шурупами с клеем.

Так же как и пазы, выбранные в тетиве для прямых ступеней, паз для забежной ступени должен иметь клинообразную форму, ширина его заднего конца должна быть равна толщине проступи (32 мм), плюс 20 мм для подложки и плюс 25 мм для толстого конца клина.

Чтобы выбрать пазы для проступей забежных ступеней, приспособление прижимают к тетиве струбцинами, ориентируя его по прочерченным на тетиве линиям разметки, перенесённым на неё непосредственно с чертежа в масштабе 1:1, Выбирая паз, фрезерную машинку лучше вести по направлению часовой стрелки. Это уменьшит вероятность образования сколов и подрывов на кромках. Передний угол паза для подложки после фрезерования необходимо спрямить, подрезав стамеской.

Изготовление приспособления для выборки пазов в тетивах для прямых ступеней лестницы

Приспособление необходимо изготовить из многослойной фанеры толщиной не менее 25 мм, поэтому заготовку для него я склеил из двух листов толщиной 12,5 мм. При разметке направляющего выреза обратим внимание на точность прорисовки линий, которые отмечают лицевые стороны подступёнка и проступи, они должны располагаться под прямым углом.

Сборка лестницы

Сборка лестниц с забежными ступеньками всегда представляет собой непростую задачу, и дать какие-либо общие рекомендации для этого очень трудно. В основном сложности возникают из-за того, что тетивы необходимо установить под разными углами и при этом завести в пазы широкие проступи забежных ступеней. Обычно это легче сделать непосредственно на месте, особенно при наличии стойки в углу, где встречаются тетивы.

В данном случае я начал сборку с нижней секции лестницы, которая включает одну прямую и три забежных ступени.

Самым сложным на этом этапе было точно разметить и вырезать первую настенную тетиву, с учётом того, что она должна крепиться как минимум к двум стойкам каркаса стены, к подступёнку первой ступени и точно прилегать к негоризонтальному настилу пола.

После того как определилось точное положение настенной тетивы, разметить и изготовить внутреннюю тетиву было уже значительно проще. Затем я собрал нижнюю секцию лестницы — тетивы, проступи и подступёнки для первых четырёх ступеней. Задвинул её на место, проверил горизонтальность ступеней и прикрепил шурупами к стене. Верхний конец внутренней тетивы временно подкрепил стойкой из бруса 50×100 мм и начал монтаж верхней секции.

Каждая проступь забежной ступени с прикреплённой к ней фанерной подложкой вдвигается в паз и фиксируется клином, обильно смазанным клеем. Для упрощения сборки примыкающий к тетиве под углом носок проступи немного подрезан. Снизу проступи забежных ступеней плотно притягиваются к подступёнкам, ввёрнутыми под углом шурупами.

В большинстве случаев большая толщина межэтажного перекрытия не позволяет на месте вставить в пазы тетив проступь и подступёнок самой верхней ступени лестницы, и поэтому обе тетивы верхней секции приходится устанавливать в сборе с верхней ступенью. Однако в этом старом доме перекрытие второго этажа было довольно тонким, и доступ к пазам для установки деталей верхней ступени оставался свободным, поэтому настенную и внутреннюю тетивы верхней секции можно было смонтировать и закрепить на месте независимо друг от друга. Это существенно упростило крепление настенной тетивы верхней секции. Я просто соединил с тыльной стороны две детали этой тетивы угловой фанерной накладкой, надвинул нижний конец тетивы на угловую проступь, которая была уже установлена, и закрепил на стене. Затем поставил на место внутреннюю тетиву.

Чтобы лестница была достаточно прочной, не «дышала» и не скрипела при ходьбе, размеры каждого подступёнка забежных ступеней необходимо тщательно подогнать по месту. Это замечание касается и углов, под которыми запиливаются торцевые кромки подступёнков, примыкающие к тетивам. Выпиленные и подогнанные по месту подступёнки забежных ступеней крепятся к тетивам и проступям над ними (точнее к фанерным подложкам этих проступей толщиной 20 мм) ввёрнутыми под углом шурупами.