Вариантов решения проблемы устройства канализации довольно много — от примитивной выгребной ямы до сложных установок, требующих постоянной подпитки новыми стоками и бесперебойной подачи электричества. Повезло тем, у кого недалеко есть централизованная канализация, — врезался в неё и пользуйся. Остальным приходится строить собственную канализацию, а тут уж необходимо считать, сравнивать варианты, выбирать. Ведь хочется иметь надёжно работающую и простую в эксплуатации систему и при этом потратить на неё как можно меньше средств.

Нужно сказать, что участие и в предварительных работах, и в процессе возведения жилища полезно для застройщика. В доме придётся жить, эксплуатировать его инженерные системы, и чем больше человек будет разбираться в каждой из них, тем меньше времени и сил потратит на исправление каких-либо недочётов и поломок. Поэтому мы с мужем участвовали в создании канализации на всех этапах.

Наши требования к канализации были достаточно стандартными: она должна быть простой и надёжной, не зависеть от электросети, спокойно выдерживать нерегулярную подпитку стоками, не требовать постоянного обслуживания, не промерзать и по максимуму удовлетворять всевозможным санитарным, экологическим и прочим требованиям.

Чтобы сделать правильный выбор, нам пришлось почитать, поспорить, посоветоваться с профессионалами, в общем — помучиться. Неоценимую помощь в проектировании и постройке нашей канализации оказали материалы строительного форума, а также статьи, книга и подробные и терпеливые разъяснения на форуме А.А. Ратникова. Пользуясь возможностью, выражаю глубокую благодарность всем добровольным помощникам!

Из множества возможных вариантов мы выбрали систему «септик (отстойник) — фильтрующий колодец», так как именно она наиболее полно отвечала нашим требованиям. Если коротко (и не совсем профессионально), то такая система канализации работает следующим образом. Стоки из дома поступают в септик, где они какое-то время отстаиваются. При этом твёрдые частицы оседают на дно в виде осадка и перерабатываются бактериями в ил, а отстоявшаяся вода по трубам поступает в фильтрующий колодец, где впитывается грунтом. Осадок из септика периодически откачивают илососом.
После выбора конструкции надо было определить место на участке для этих основных сооружений, продумать и спроектировать всю систему канализации в целом, включая прокладку труб, расположение стояков и т.д.

Проектирование

Сложность проектирования канализации в нашем случае определялась формой и рельефом участка, расположением возводимого-дома, а также прочих строений и коммуникаций. Участок у нас довольно узкий и длинный — примерно 22×90 м. По длинным сторонам находятся участки соседей. От дороги к строящемуся дому примерно на 15 м идёт довольно большой (порядка 1,2:10) уклон. Далее тоже есть уклон, но не такой заметный. С одной стороны участка проходят водопровод и газовая труба, поэтому вести канализацию там было нельзя.

На расстоянии 7,5 м от строящегося дома вглубь участка стоит дом, который принадлежит нашим родственникам. Расстояния до него и соседских заборов не позволяли разместить септик в том месте, где уклон уже не такой большой. Кроме того, не хотелось сильно отдалять септик от дороги, чтобы была возможность периодически обеспечивать подъезд машины ассенизаторов. Поэтому было принято решение вынести его к дороге, несмотря на то, что копать траншею здесь пришлось против уклона (рис. 1).

Рис. 1. Схема расположения канализации на участке

Необходимый объём септика мы определили исходя из численности домочадцев. В семье на тот момент было 4 человека. При суточной норме стоков в 200 л воды на каждого получили в целом 800 л в сутки. Стоки должны находиться в септике трое суток, значит его рабочий объём (от выходящей трубы до дна) должен быть не менее 2,4 м3. Плюс небольшой запас на случай прибавления семейства и наезда гостей. В качестве материала для септика выбрали бетон.

Фильтрующий колодец мы решили сделать за домом родственников, и длина трубы, соединяющей септик с фильтром, должна была составить около 35 м. Поскольку между колодцами длина трубы d 100 мм не должна превышать 15 м (в противном случае требуются либо прочистки через каждые 12 м, либо смотровые колодцы через каждые 15 м), а уклон при прокладке труб должен быть 2 см/м (в нашем случае уклон участка больше), то мы решили дополнить систему двумя перепадными колодцами, которые сделали из стандартных бетонных колец d 0,7 м.

Трубы выбрали асбоцементные (АЦ) водонапорные (ВТ-9). Это связано с тем, что частично они проходят под предполагаемой парковкой для автомобиля, и мы решили немного добавить запаса прочности — боялись, что простые пластиковые трубы не выдержат такой дополнительной нагрузки.

В результате получился следующий набор элементов, входящих в нашу систему:
— септик объёмом минимум 3 м3;
— труба «дом — септик» длиной 13 м;
— труба «септик — фильтрующий» колодец общей длиной 34 м;
— два перепадных колодца;
— фильтрующий колодец, способный поглотить примерно 1 м3 воды в сутки.

Следующим этапом было строительство всей системы. Прокладку канализации и водопровода мы решили совместить со строительством фундамента. Соображения очень простые: всю грязную земляную работу лучше сделать сразу, чтобы потом посадить газон, разбить цветники и забыть об этом кошмаре навсегда! На тот момент у нас работал трактор, что существенно облегчило и ускорило копку всевозможных ям и траншей.

Таким образом, вся внешняя канализация была построена раньше дома, Последовательность работ была следующей: сначала — копка ямы под септик и укладка трубы от дома до септика, затем — укладка отводящей трубы и устройство перепадных колодцев. Потом — достройка септика и уже в конце — устройство фильтрующего колодца. Такая последовательность выбрана потому, что сразу было трудно определить точно уровни подводящей и отводящей труб, а также перепад в колодцах, что связано со сложным рельефом нашего участка и нашей неопытностью.

Труба «Дом-Септик»

В строящемся доме были запланированы два канализационных стояка. Первый — кухонный — выходит на первый этаж, второй — собирает стоки от санузлов первого и второго этажей и имеет выход на крышу для вентиляции. Под домом проложена горизонтальная труба d 100 мм. к которой при помощи чугунных колен и тройника присоединены оба стояка. В принципе на кухне можно было взять трубу потоньше, например d 50 мм, но мы не стали связываться с переходниками.
Для начала наши строители вырыли траншею до септика и яму под септик.

Последнюю углубляли до тех пор, пока внизу не начала просачиваться вода. В итоге глубина ямы составила почти 5 м {фото 1,2).

Фото 1.Траншея под трубу «дом — септик» и яма под септик.

Фото 2. Яма под септик.

Под домом в самой высокой точке труба заглублена в землю на 80 см. Больше не получилось из-за перепада высот на участке. Дальше труба идёт до септика с уклоном 2 см на 1 м.

Прежде чем укладывать трубы, по дну траншеи насыпали песчаную подушку 10-15 см, тщательно её утрамбовали, вывели уклон и пролили водой. Песок был мелкий, речной, очень чистый, поэтому получилась твёрдая, как асфальт, поверхность (фото З).

Фото 3.На дно траншеи уложена песчаная подушка

Рис. 2. Схема подключения стояков к канализационной трубе

В траншею положили водонапорные АЦ трубы. Для соединения труб использовали родные асбоцементные муфты, а для присоединения вертикальных стояков — тройник и колена из чугуна (рис. 2). Плюс две чугунные муфты для соединения АЦ труб с чугунными элементами. Длина горизонтальной трубы от первого стояка до септика получилась чуть меньше 13 м.
Для монтажа чугунного тройника и колен надо использовать просмолённую паклю, но в нашей местности такой не нашлось. Поэтому купили толстый льняной канат, распустили его на пряди, промазали солидолом и законопатили стыки (фото 4), Чтобы проверить герметичность конопатки, провели испытания. Для этого укрепили колено и налили в него воды. Спустя час шов остался сухим.

Фото 4.Конопатка труб

Колена при укладке зафиксировали бетоном, чтобы труба стояка не качалась (фото 5). С той же целью забили рядом в землю прутья арматуры и привязали к ним трубу. Шов при соединении трубы и чугунного колена законопатили тем же льном и обмазали цементным раствором.

Фото 5.Установка колена для монтажа трубы стояка

Следующий этап — прокладка труб и соединение их муфтами, швы на которых тоже на всякий случай промазали раствором. При укладке труб слегка подкапывали песок под муфтой, чтобы не нарушать уклон {фото 6).

Фото 6.Укладка труб в траншею

Перед засыпкой траншеи провели испытания, чтобы посмотреть, как работает наша труба. Для этого вылили в стояк ведро воды и убедились, что она нигде не застаивается (фото 7). После этого приступили к засыпке траншеи. По мнению специалистов, достаточно было засыпать трубы песком до половины толщины, но мы не стали скупиться и засыпали их полностью. А сверху завалили грунтом.

Фото 7.Проверка уклона труб

При засыпке стояков соорудили вокруг труб опалубку из досок, внутрь которой положили керамзит. А снаружи опалубку завалили и утрамбовали землей. Потом просто выдернули доски. В результате траншея оказалась засыпанной грунтом, а стояки — керамзитом. Это необходимо для дополнительного утепления стояка там, где он близко подходит к поверхности земли. В результате на поверхности остались только две торчащие трубы [фото 8). Позже, когда дом был уже построен, стояки от уровня грунта до уровня пола утеплили минеральной ватой.

Фото 8.Канализационные стояки на поверхности

Перепадные колодца

Оговорюсь сразу, что мы построили не совсем «правильные» конструкции. У классического перепадного колодца выходная труба находится на уровне его дна, где делают прямой лоток из бетона. Вода попадает сверху на этот лоток и, не задерживаясь, уходит дальше. У нас же получилось так, что первый колодец представляет собой дополнительный небольшой отстойник, а второй не имеет герметичного дна и по совместительству является фильтрующим колодцем. Тут сыграли свою роль желание чуть увеличить объём септика и поверхность поглощения стоков.

Колодец № 1. Определив его место, вырыли под него яму и траншею. Выходящая из септика труба должна быть ниже входящей на 5 см. Длина трубы до перепадного колодца получилась почти 16 м, А так как длина каждой трубы — 3,92 м, то мы положили их 4 штуки. Сам колодец монтировали из бетонных колец d 0,7 м. Поскольку он является «филиалом» септика, то на входящую и выходящую трубы надели пластиковые тройники.

Перед установкой колец на дно ямы, чтобы выровнять основание, насыпали небольшой слой песка и залили площадку размерами 1,2×1,2 м слабым бетоном. Когда бетон застыл, положили арматуру и залили плиту нормальным раствором. Толщина плиты получилась порядка 10-12 см. Тут же, чтобы дно колодца было герметичным, в незастывший раствор опустили первое кольцо {фото 9).

Фото 9,10,11.Монтаж перепадного колодца

Делали это мы с помощью трактора, лома и буксировочного троса. Продели лом в отверстия на стенках кольца, прикрепили к лому автомобильный трос с карабинами и зацепили его за стрелу трактора. И монтаж колец {фото 10) прошёл достаточно легко и быстро. Кольца между собой соединили крепким раствором, им же замазали отверстия в стенках (фото 11).

Колодец № 2 делали почти так же, как первый, только не стали заливать дно бетоном, а насыпали солидный слой песка, а потом — гравия. Этот колодец работает как фильтр, благо расстояния до домов и заборов это позволяют. В качестве крышек для перепадных колодцев использовали лёгкие полимерные канализационные люки.

Септик

Из-за особенностей участка септик напоминает бомбоубежище времен второй мировой, так как перекрытие его находится на глубине 2 м от поверхности земли, а дно — на глубине4,5 м. Плюс ко всему часть септика оказалась под дорогой, по которой будет ездить как минимум легковая машина, что потребовало дополнительного укрепления его перекрытия. К тому же дом расположен ниже по склону, и от септика до ленты фундамента в самом близком месте — всего 5 м, до столбиков крыльца — 3 м. Чтобы добиться большей герметичности, септик решили сделать монолитным и по возможности прочным.

Дно ямы сначала засыпали слоем песка 10-15 см, накрыли рубероидом и залили подбетонку, чтобы выровнять поверхность. На подбетонку положили сваренную из арматуры сетку и залили всё уже нормальным бетоном. Толщина дна в септике составила около 15 см. Когда бетон застыл, стали заниматься стенками.

Опалубку делали так. Края ямы были относительно ровные и крепкие, к ним длинными гвоздями просто прибили рубероид и получили внешнюю часть опалубки. Для внутренней — использовали плоский шифер. Моя бригада соорудила из старых досок довольно сложную распорную конструкцию, чтобы шифер при заливке не выдавило бетоном. Армировали стенки септика в два ряда арматурой d 12 мм, Толщина стенки септика получилась 20 см. Углы по совету знакомого проектировщика сделали скошенными для усиления конструкции (фото 12).

Фото 12.Опалубка септика. Скошенные углы — для укрепления конструкции

Перед заливкой стен добавили ещё небольшой слой бетона с герметизирующими добавками на пол, после чего уложили в опалубку бетон {фото 13).

Фото 13.Залитый септик без перекрытия

Через три дня сделали перекрытие — накрыли септик плоским шифером с опалубкой вокруг отверстия для люка, положили каркас из двутавровых балок, стального уголка и арматуры d 12, поставили подпорки из старых водопроводных труб и залили бетоном. В последний момент чуть не забыли про вентиляцию. Для неё использовали кусок простой АЦ трубы (фото 14).

Фото 14.Септик с перекрытием и вентиляцией

Размер готового септика: длина — 1,7 м, ширина — 1,3 м, глубина от выходной трубы — 1,7 м. Итого рабочий объём септика — примерно 3,8 м3. Как всегда — чуть с запасом.

Для нормальной работы септика необходимо, чтобы и на входящей, и на выходящей трубах стояли вертикально поставленные тройники, причём чем дальше друг от друга будут вход и выход, тем лучше. Тройники в септике по моей вине оказались слишком близко друг от друга. Для исправления ситуации выходную трубу надставили пластиковым прямым отводом.

Пластиковые тройники не налезали на АЦ трубы, поэтому их пришлось надрезать, надеть на трубы и щедро обмотать места соединения строительным скотчем. Надеюсь, тройники не отвалятся.

Чтобы вывести септик на поверхность, потребовалось поставить на перекрытие два кольца d 0,7 м. Именно для этого и необходимо было усилить перекрытие двутавровыми балками. Монтировали кольца полюбившимся уже нам способом, используя экскаватор, трос и лом {фото 15). Кольца накрыли лёгким чугунным люком.

Фото 15.Монтаж колец над септиком

Нам не пришлось вывозить с участка лишний грунт, оставшийся от септика и перепадных колодцев. У наших соседей прямо через забор оказалась яма, которую они мечтали засыпать. К обоюдному удовольствию наш трактор просто перекидал землю через забор.

Фильтрующий колодец

Исходя из расчётного расхода воды в доме, фильтрующий колодец должен поглощать около 1 м3 воды в сутки. Поскольку у нас на участке в основном суглинок, то площадь впитывающей поверхности должна быть не менее 20 м2 (суглинок впитывает в среднем 50 л/м2 в сутки). И здесь мы опять слегка перестраховались. Во-первых, когда откопали яму под колодец, обнаружили довольно большую прослойку песка, а он впитывает уже 100 л/м2 в сутки. Во-вторых, при нашем размере ямы площадь поглощающей поверхности составила где-то 25-26 м2.

Итак, для начала, как всегда, вырыли прямоугольную яму размерами в плане приблизительно 3,5×2,5 и 1,5 м глубиной от входящей трубы (примерно 2,7 мот поверхности).

В процессе эксплуатации грунт с краёв ямы постепенно проникает в засыпку колодца, что уменьшает как его поглощающие свойства, так и срок службы самого сооружения. Чтобы замедлить этот ненужный процесс, края ямы укрепили мелкой полимерной сеткой. На дно насыпали солидный слой песка, а сверху — гравия. Всего получилось около 40 см. Далее для более равномерного распределения стоков в колодце поставили на дно три железных бочки, соединив их короткими трубами, внизу — для стоков, вверху — для вентиляции [фото 16, рис. 3).

Рис. 3. Схема фильтрующего колодца

Фото 16.Фильтрующий колодец

Бочки предварительно просверлили во многих местах и, чтобы они подольше послужили в достаточно агрессивной среде, покрасили специальным защитным составом, Из последней бочки вывели вентиляционную трубу, пространство между краями ямы и бочками засыпали гравием. Из стального уголка и небольшого стального листа над двумя бочками сделали перекрытие, а на третью бочку поставили такую же бочку и возвели её на поверхность. Сверху гравий накрыли геотекстилем, чтобы замедлить попадание грунта в засыпку фильтрующего колодца, сверху насыпали слой песка и далее всё завалили грунтом. На этом сооружение внешней части нашей канализации было завершено.

Материалы и цены

Таблица 1

Наименование материалов	Цена, руб	Количество	Стоимость, руб
Отвод чугунный,1350	160	3 шт	480,00
Тройник чугунный косой,	312,71	1 шт	312,71
Муфта чугунная	125	2 шт	250,00
АЦ труба ВТ-9	580	17шт	9 860,00
Комплект к АЦ трубе ( Муфта и кольца)	140	11шт	1 540,00
АЦ труба безнапорная	320	2 шт	640,00
Керамзит	50	10 мешков	500,00
Арматура d 12	31	400 п.м.	12 400,00
Рубероид	170	2 рулона	340,00
Шифер плоский 1,75×1,13 м	285	9 листов	2 565,00
Тройник ПВХ	75	2 шт	150,00
Балка двутавровая №16	530	4,65 м	2 465,50
Цемент М-500	300	20 мешков	6000,00
Кольца колодезные d 0.7м	1300	7 шт	9100,00
Люк чугунный легкий	1570	2 шт	3 140,00
Люк полимерный легкий d 780 мм	1240	1 шт	1 240,00
Итоги			50 983,21

Список материалов, пошедших на строительство канализации, цены и общие траты приведены в таблице.
Материалы покупали в ближнем Подмосковье летом 2007 года. Для части материалов (трубы, плоский шифер, арматура, бетонные кольца) заказывали доставку. Часть материалов (весь чугун, цемент, рубероид, керамзит, люки) возили на собственном авто. В таблице не учтены:

— песок и гравий для бетона, так как его брали из общей кучи, купленной для постройки фундамента;
— алмазные диски для резки и шлифовки АЦ труб;
— доски для распорок опалубки из шифера — они остались от старого дома и ничего не стоили;

— стальной уголок на перекрытие септика — его просто нашли в сарае;
— солярка для трактора, который в основном рыл траншеи и монтировал кольца;
— материалы для фильтрующего колодца (бочки, гравий, геотекстиль, сетка);
— зарплата бригаде.

Расходы на первый взгляд пугают, но у нас случай довольно тяжёлый — очень большая протяжённость труб, два перепадных колодца и т.д. Кроме того, потребовалось серьёзно усилить конструкцию септика из-за его расположения, В более простой ситуации можно было бы существенно уменьшить расходы.

Эксплуатация

Работы продолжились после постройки дома. На сегодня уже частично установлено сантехническое оборудование: унитаз, душевая кабина и раковина, Планируется ещё оборудовать санузел и ванную на втором этаже, но пока до них руки не дошли, Пластиковыми трубами был выведен стояк на крышу, где заранее сделан специальный проход для вентиляции всей канализации.

Дом стоит уже два года. Пока в нём нет отопления, живем мы постоянно только летом, а весной и осенью — наездами. На зиму сливали сифоны у сантехники. Канализация функционирует нормально, в доме нет неприятных запахов, в фильтрующем колодце виден только мокрый сверху гравий. Это свидетельствует о том, что вода в нём успевает впитываться в грунт и не поднимается выше критического уровня даже в период таяния снега и при сильных дождях.

Воду никто из нас особо не экономит, хотя народу обычно живёт больше, чем планировали — 5-7 человек. Нам приятно сознавать, что удалось в короткий срок и при сравнительно небольших вложениях соорудить работающую, достаточно надёжную, не требующую постоянного внимания систему утилизации стоков.