Туалет для дачи

Щелястый домик в углу сада, это «творение неизвестного архитектора», за более чем 20 лет эксплуатации пришёл к тому состоянию, которое принято называть «ветхое». Проще говоря — начал разваливаться. Необходимо было срочно решать проблему. Туалет для дачи крайне необходим

Туалет для дачи

За год до этого в том месте, где предполагалось построить новый туалет  для дачи, был проведен поверхностный водопровод и установлен «мойдодыр». Это давало возможность пофантазировать по поводу будущего строения с современным оборудованием, вспомнить былые лозунги о смычке города с деревней и так далее.

Но два септика, вырытые в разных концах участка, которые принимали воду от кухни и бани, были не приспособлены к фекальным стокам. А их модернизация оказалась невозможной: одного — из-за близко расположенного колодца, а второго — из-за того, что на пути к нему от туалета стоит баня. Напрашивался вариант со строительством третьего септика персонально для туалета, но это грозило возможными неприятностями в будущем, так как наиболее удобное место для него располагалось прямо возле соседского участка. А если ещё учесть санитарно-гигиенические требования о полагающихся в таких случаях отступах и уклон участка, то фекальный септик должен был расположиться посредине сада на месте любимой тёщиной яблони. И тогда зона отдыха бесповоротно была бы испорчена.

Была и ещё одна трудно решаемая проблема. При любой глубине закладки водопровода сам туалет  для дачи стоит практически на улице, что чревато неприятностями с приходом заморозков. Капитальный отапливаемый туалет — дело слишком дорогое, а выгораживание в доме угла для «сезонного выхода из положения» не подходило по эстетическим соображениям. Поэтому после долгих раздумий пришлось остановить выбор на устойчивом к лёгким заморозкам торфяном биотуалете.
Среди множества предлагаемых рынком биотуалетов я выбрал «Компакт Элит» — внешне напоминающий унитаз с бачком («бачок» является резервуаром для торфа). Изготовитель гарантировал, что «обслуживание» биотуалета будет делом менее хлопотным, чем обычного ведра с опилками, которое широко применяют на дачах. Ну и ещё один плюс — такой биотуалет «производит» полноценный компост, что тоже является положительным моментом для садового благоустройства.

Строительство новых сооружений на обжитом участке со старым ухоженным садом сопряжено с множеством трудностей. Это и невозможность подвоза материала непосредственно к месту строительства, и трудности использования техники, и ограниченность самой строительной площадки, когда вокруг растут, цветут и плодоносят любимые кусты, деревья и т.д. В моём случае справа от площадки, выделенной для туалетного домика, рос огромный куст жасмина, расстаться с которым было невозможно.

Просмотрев множество типовых вариантов туалета, и не остановившись ни на одном, я решил создать свой собственный, индивидуальный проект, гармонирующий с уже имеющейся застройкой. В прямой видимости от туалета на участке располагается домик колодца, оформление которого ещё предстоит в будущем. Поэтому я решил, что туалет  для дачи своей формой должен повторить домик, только в пропорционально увеличенном виде.

Сам домик я планировал сделать из 2-х частей. Нижняя — прямоугольной формы и её внутренние размеры в плане (0,9×1,1 м) должны быть увязаны с размерами биотуалета, а верхняя — крыша, каркас которой состоит из двух равносторонних треугольников, образованных стропилами. Нижнюю часть предполагалось монтировать на месте, а вот крышу в целях сохранения прилегающей территории от вытаптывания собирать под навесом бани в противоположном конце сада. Навес спасал и от дождей.

Фундамент туалета  для дачи — свайный, сделанный из 4 обрезков асбоцементных труб ø120 мм. На сваи я установил основание туалета из 2-х досок 50×150 мм и 4-х уголковых профилей 50×50 мм и длиной по 1,3 м.

Подобную технологию изготовления основания лёгкой постройки я отработал при сооружении деревянного настила. На основание по углам я вертикально установил обрезки бруса 100×100 мм (фасадная часть) и доски 50×100 мм (задняя часть). К брусу фасада по всей длине заранее прибил бруски сечением 30×30, а к доскам — дополнительно доски сечением 30×100 мм. Это необходимо для последующей внутренней и внешней обшивки (рис. 1). Высота основания составляет 85 см. Наружную обшивку (фото 1) по трём сторонам сделал до установки крыши.

Чертеж туалета для дачи

Рис. 1. Горизонтальное сечение нижней части туалета для дачи: 1 — брус 100×100 мм; 2 — доска 50×100 мм; 3 — внутренняя обшивка; 4 — наружная обшивка; 5 — брусок 40×50 мм.

Параллельно я сооружал верхнюю часть. Из брусков 40×50 мм сколотил два равносторонних треугольника с длиной каждой из сторон 166 см. Верхние стороны треугольника (стропила) были продлены вниз ещё на 25 см — для устройства свеса крыши. После сборки я обработал треугольники пропиткой цвета «тик».

Вагонку набивал «неправильным» образом, то есть чистовой стороной внутрь. Такое использование вагонки позволяет существенно сократить затраты времени и денег на внутреннюю отделку. Во избежание возможных деформаций от воздействия атмосферной влаги все доски сплачивал с зазором 1-2 мм. После обшивки заднего фронтона (фото 2), смонтировал весь каркас крыши, расположив стропила на расстоянии 1,15 м друг от друга (фото 3). Обшитый каркас крыши обработал бесцветной пропиткой.

Обшивка нижней части туалета вагонкой

Обшивка нижней части туалета для дачи вагонкой

Обшивка заднего фронтона

Обшивка заднего фронтона

Каркас крыши готов

Каркас крыши готов

Для кровли я купил «мягкую» черепицу. Для её крепления использовал 13-мм шурупы с шайбой и клей на основе битума. Кстати, укладывать черепицу по тыльной стороне вагонки оказалось очень удобным: проточенные канавки и стыки — это уже готовая разметка) При ширине крыши 1,45 м на всё покрытие ушло 2 пачки черепицы по 3 м2. Края свесов заделал узким металлическим уголковым профилем шириной 35 мм, с подогнутыми для безопасности краями.

Следующий этап — установка готовой крыши на нижнюю часть туалета для дачи. До обшивки переднего фасада и навешивания двери пришлось временно подпереть крышу стальным уголком, а также сделать подставки под свесы (фото 4).

Две доски сечением 50×100 мм и длиной 160 см и 40-см обрезок, выставленные по отвесу и уровню и аккуратно врезанные в передние стропила, составили дверную коробку. Таким образом, верхняя часть дверного проёма имеет трапециевидную форму. Ширина основной части проёма — 60 см, а общая высота —175 см.

Укрепление переднего фасада перед его обшивкой

Укрепление переднего фасада перед его обшивкой и врезкой дверной коробки

Обшивка фасада туалета

Обшивка фасада туалета

Сборка двери

Сборка двери

Затем предстояло надёжно соединить всю получившуюся конструкцию. Для этого к обеим стойкам дверной коробки прикрепил ещё по одному бруску 40×50 мм (фото 5), к которым прибивал обшивку (снаружи и изнутри). Это сделало фасадную стенку практически «монолитной».

При использовании красок и пропиток тёмных цветов всегда есть вероятность того, что при высыхании на сплочённой из досок наружной поверхности появятся незакрашенные места. Чтобы избежать этого, я окрасил доски до их монтажа.

Дверь для нестандартного проёма можно было купить готовую и подогнать её или заказать по размерам в мастерской. Но на это ушло бы много и времени, и денег. Поэтому я решил сделать дверь из подручных материалов самостоятельно, а именно — из той же вагонки. Отрезав 7 досок по 175 см, я при помощи струбцин сплотил их и уложил на верстаке лицевой стороной вниз. Затем, зафиксировав их временно обрезком доски, начал аккуратно крепить второй слой вагонки поверх первого под углом 45°(фото 6). Крепил шурупами 3,5×25 мм. Шурупы вкручивал в совмещённые центры досок. Угловые участки проклеивал. Забегая вперед, могу порекомендовать проклеивать все доски в местах контакта. В процессе эксплуатации дверь все же просела на пару миллиметров.

Дверное полотно получилось очень лёгким и прочным, а главное — нужной мне формы. Обязательные правила сборки подобной двери — подстилка на верстаке, чтобы не поцарапать поверхности, и чистые руки, так как все внутренние поверхности домика планировал обработать только бесцветной пропиткой. Полностью на изготовление двери ушло 9 досок длиной 3 м. Петли к дверям крепил мебельными болтами М6х35 мм.

Заданная форма крыши и особенности дверного проёма не позволяют распахнуть дверь более чем на 90°. Но ширины проёма вполне хватает для входа/выхода, а также и для обслуживания самого туалета для дачи.

Крепление наружной вентиляции

Крепление наружной вентиляции

Выход вытяжки из корпуса туалета

Выход вытяжки из корпуса туалета

«Грибок» вытяжки туалета

«Грибок» вытяжки туалета

Следующий этап — вентиляция. Гофрированная труба, прилагаемая к туалету в комплекте, мне не понравилась, поэтому пришлось купить для вытяжки пластмассовые канализационные трубы ø50 мм, вывести их наружу, где и смонтировать (фото 7). Выход вытяжки из корпуса туалета для дачи показан на фото 8.

«Грибок» на трубу нужного диаметра я не смог найти ни на одном рынке. Пришлось потратить небольшой кусок жести, 4 заклепки и 15 минут времени, чтобы изготовить его самому (фото 9). Два хомута из нержавейки надёжно закрепили его на трубе.

Финальная стадия — установка внутренних декоративных полочек, на которые ушли последние обрезки досок, а также самого пластикового туалета (фото 10). Петли, засов и ручки покупал в разных местах. Качественные, но разномастные. Поэтому потом приводил всё к единому стилю, раскрашивая одинаковой краской по металлу.

Туалет внутри

Туалет внутри

На весь туалет для дачи ушло пять пачек трёхметровой вагонки, восемь брусков длиной 3 м, две пачки по 3 м2 мягкой черепицы.

Крепёж, фурнитура, клей, краска, обрезки досок — всё это я использовал от прошлых ремонтов. По ценам лета 2008 года стоимость материалов составила около 10000 рублей. Немало, но проект получился действительно индивидуальным, а в комплексе с «мойдодыром» — ещё и благоустроенным.


ПОДЕЛИТЬСЯ:

Комментариев пока нет

Перейти к разговору

Комментариев пока нет!

Вы должны быть избранным, чтобы начать разговор.

Ваши данные будут в безопасности!Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Также другие данные не будут переданы третьим лицам.