Щелястый домик в углу сада, это «творение неизвестного архитектора», за более чем 20 лет эксплуатации пришёл к тому состоянию, которое принято называть «ветхое». Проще говоря — начал разваливаться. Необходимо было срочно решать проблему. Туалет для дачи крайне необходим

За год до этого в том месте, где предполагалось построить новый туалет  для дачи, был проведен поверхностный водопровод и установлен «мойдодыр». Это давало возможность пофантазировать по поводу будущего строения с современным оборудованием, вспомнить былые лозунги о смычке города с деревней и так далее.

Но два септика, вырытые в разных концах участка, которые принимали воду от кухни и бани, были не приспособлены к фекальным стокам. А их модернизация оказалась невозможной: одного — из-за близко расположенного колодца, а второго — из-за того, что на пути к нему от туалета стоит баня. Напрашивался вариант со строительством третьего септика персонально для туалета, но это грозило возможными неприятностями в будущем, так как наиболее удобное место для него располагалось прямо возле соседского участка. А если ещё учесть санитарно-гигиенические требования о полагающихся в таких случаях отступах и уклон участка, то фекальный септик должен был расположиться посредине сада на месте любимой тёщиной яблони. И тогда зона отдыха бесповоротно была бы испорчена.

Была и ещё одна трудно решаемая проблема. При любой глубине закладки водопровода сам туалет  для дачи стоит практически на улице, что чревато неприятностями с приходом заморозков. Капитальный отапливаемый туалет — дело слишком дорогое, а выгораживание в доме угла для «сезонного выхода из положения» не подходило по эстетическим соображениям. Поэтому после долгих раздумий пришлось остановить выбор на устойчивом к лёгким заморозкам торфяном биотуалете.
Среди множества предлагаемых рынком биотуалетов я выбрал «Компакт Элит» — внешне напоминающий унитаз с бачком («бачок» является резервуаром для торфа). Изготовитель гарантировал, что «обслуживание» биотуалета будет делом менее хлопотным, чем обычного ведра с опилками, которое широко применяют на дачах. Ну и ещё один плюс — такой биотуалет «производит» полноценный компост, что тоже является положительным моментом для садового благоустройства.

Строительство новых сооружений на обжитом участке со старым ухоженным садом сопряжено с множеством трудностей. Это и невозможность подвоза материала непосредственно к месту строительства, и трудности использования техники, и ограниченность самой строительной площадки, когда вокруг растут, цветут и плодоносят любимые кусты, деревья и т.д. В моём случае справа от площадки, выделенной для туалетного домика, рос огромный куст жасмина, расстаться с которым было невозможно.

Просмотрев множество типовых вариантов туалета, и не остановившись ни на одном, я решил создать свой собственный, индивидуальный проект, гармонирующий с уже имеющейся застройкой. В прямой видимости от туалета на участке располагается домик колодца, оформление которого ещё предстоит в будущем. Поэтому я решил, что туалет  для дачи своей формой должен повторить домик, только в пропорционально увеличенном виде.

Сам домик я планировал сделать из 2-х частей. Нижняя — прямоугольной формы и её внутренние размеры в плане (0,9×1,1 м) должны быть увязаны с размерами биотуалета, а верхняя — крыша, каркас которой состоит из двух равносторонних треугольников, образованных стропилами. Нижнюю часть предполагалось монтировать на месте, а вот крышу в целях сохранения прилегающей территории от вытаптывания собирать под навесом бани в противоположном конце сада. Навес спасал и от дождей.

Фундамент туалета  для дачи — свайный, сделанный из 4 обрезков асбоцементных труб ø120 мм. На сваи я установил основание туалета из 2-х досок 50×150 мм и 4-х уголковых профилей 50×50 мм и длиной по 1,3 м.

Подобную технологию изготовления основания лёгкой постройки я отработал при сооружении деревянного настила. На основание по углам я вертикально установил обрезки бруса 100×100 мм (фасадная часть) и доски 50×100 мм (задняя часть). К брусу фасада по всей длине заранее прибил бруски сечением 30×30, а к доскам — дополнительно доски сечением 30×100 мм. Это необходимо для последующей внутренней и внешней обшивки (рис. 1). Высота основания составляет 85 см. Наружную обшивку (фото 1) по трём сторонам сделал до установки крыши.

Рис. 1. Горизонтальное сечение нижней части туалета для дачи: 1 — брус 100×100 мм; 2 — доска 50×100 мм; 3 — внутренняя обшивка; 4 — наружная обшивка; 5 — брусок 40×50 мм.

Параллельно я сооружал верхнюю часть. Из брусков 40×50 мм сколотил два равносторонних треугольника с длиной каждой из сторон 166 см. Верхние стороны треугольника (стропила) были продлены вниз ещё на 25 см — для устройства свеса крыши. После сборки я обработал треугольники пропиткой цвета «тик».

Вагонку набивал «неправильным» образом, то есть чистовой стороной внутрь. Такое использование вагонки позволяет существенно сократить затраты времени и денег на внутреннюю отделку. Во избежание возможных деформаций от воздействия атмосферной влаги все доски сплачивал с зазором 1-2 мм. После обшивки заднего фронтона (фото 2), смонтировал весь каркас крыши, расположив стропила на расстоянии 1,15 м друг от друга (фото 3). Обшитый каркас крыши обработал бесцветной пропиткой.

Для кровли я купил «мягкую» черепицу. Для её крепления использовал 13-мм шурупы с шайбой и клей на основе битума. Кстати, укладывать черепицу по тыльной стороне вагонки оказалось очень удобным: проточенные канавки и стыки — это уже готовая разметка) При ширине крыши 1,45 м на всё покрытие ушло 2 пачки черепицы по 3 м2. Края свесов заделал узким металлическим уголковым профилем шириной 35 мм, с подогнутыми для безопасности краями.

Следующий этап — установка готовой крыши на нижнюю часть туалета для дачи. До обшивки переднего фасада и навешивания двери пришлось временно подпереть крышу стальным уголком, а также сделать подставки под свесы (фото 4).

Две доски сечением 50×100 мм и длиной 160 см и 40-см обрезок, выставленные по отвесу и уровню и аккуратно врезанные в передние стропила, составили дверную коробку. Таким образом, верхняя часть дверного проёма имеет трапециевидную форму. Ширина основной части проёма — 60 см, а общая высота —175 см.

Затем предстояло надёжно соединить всю получившуюся конструкцию. Для этого к обеим стойкам дверной коробки прикрепил ещё по одному бруску 40×50 мм (фото 5), к которым прибивал обшивку (снаружи и изнутри). Это сделало фасадную стенку практически «монолитной».

При использовании красок и пропиток тёмных цветов всегда есть вероятность того, что при высыхании на сплочённой из досок наружной поверхности появятся незакрашенные места. Чтобы избежать этого, я окрасил доски до их монтажа.

Дверь для нестандартного проёма можно было купить готовую и подогнать её или заказать по размерам в мастерской. Но на это ушло бы много и времени, и денег. Поэтому я решил сделать дверь из подручных материалов самостоятельно, а именно — из той же вагонки. Отрезав 7 досок по 175 см, я при помощи струбцин сплотил их и уложил на верстаке лицевой стороной вниз. Затем, зафиксировав их временно обрезком доски, начал аккуратно крепить второй слой вагонки поверх первого под углом 45°(фото 6). Крепил шурупами 3,5×25 мм. Шурупы вкручивал в совмещённые центры досок. Угловые участки проклеивал. Забегая вперед, могу порекомендовать проклеивать все доски в местах контакта. В процессе эксплуатации дверь все же просела на пару миллиметров.

Дверное полотно получилось очень лёгким и прочным, а главное — нужной мне формы. Обязательные правила сборки подобной двери — подстилка на верстаке, чтобы не поцарапать поверхности, и чистые руки, так как все внутренние поверхности домика планировал обработать только бесцветной пропиткой. Полностью на изготовление двери ушло 9 досок длиной 3 м. Петли к дверям крепил мебельными болтами М6х35 мм.

Заданная форма крыши и особенности дверного проёма не позволяют распахнуть дверь более чем на 90°. Но ширины проёма вполне хватает для входа/выхода, а также и для обслуживания самого туалета для дачи.

Следующий этап — вентиляция. Гофрированная труба, прилагаемая к туалету в комплекте, мне не понравилась, поэтому пришлось купить для вытяжки пластмассовые канализационные трубы ø50 мм, вывести их наружу, где и смонтировать (фото 7). Выход вытяжки из корпуса туалета для дачи показан на фото 8.

«Грибок» на трубу нужного диаметра я не смог найти ни на одном рынке. Пришлось потратить небольшой кусок жести, 4 заклепки и 15 минут времени, чтобы изготовить его самому (фото 9). Два хомута из нержавейки надёжно закрепили его на трубе.

Финальная стадия — установка внутренних декоративных полочек, на которые ушли последние обрезки досок, а также самого пластикового туалета (фото 10). Петли, засов и ручки покупал в разных местах. Качественные, но разномастные. Поэтому потом приводил всё к единому стилю, раскрашивая одинаковой краской по металлу.

На весь туалет для дачи ушло пять пачек трёхметровой вагонки, восемь брусков длиной 3 м, две пачки по 3 м2 мягкой черепицы.

Крепёж, фурнитура, клей, краска, обрезки досок — всё это я использовал от прошлых ремонтов. По ценам лета 2008 года стоимость материалов составила около 10000 рублей. Немало, но проект получился действительно индивидуальным, а в комплексе с «мойдодыром» — ещё и благоустроенным.