Строим беседку

Идея построить беседку возникла достаточно давно, ещё до сооружения бани. Были задумки изготовить нечто похожее на то, что предлагают наши производители, но всё не подходило из-за сложного рельефа участка. В северной (низкой) части участка, где предполагалось возведение беседки, перепад высот составил 70 см.

После сноса старой бани и осмотра места будущей стройки пришли к выводу, что форма беседки в плане должна представлять собой симбиоз прямоугольной (3×10 м) и восьмиугольной (габарит — 4 м) форм, Для замеров использовали строительный гидроуровень. Сначала выбрали точку отсчета — так называемый нуль — которую не трогали, пока не были закончены все работы, связанные с необходимыми измерениями.

Есть несколько тонкостей, от которых зависит правильность измерений гидроуровнем.

1. Заливаемая жидкость должна быть чистой, лучше — отфильтрованной. (В промышленых гидроуровнях используется специальная спирто-глицериновая смесь, но и точность измерений составляет сотые доли миллиметра).

2. Из трубки, соединяющей две ёмкости, нужно обязательно удалить весь воздух. А потому наливать жидкость нужно не спеша, без взбалтывания. Наличие пузырьков воздуха в трубке с жидкостью сильно влияет на точность измерений, что потом может сказаться в финальной стадии стройки.

3. После отстаивания жидкости следует оттарировать ёмкости, то есть установив их на ровной поверхности, определить по шкале каждой колбы, где находится линия нуля, и запомнить эти значения. В процессе измерения их нужно регулярно проверять и корректировать.

4. При переносе с одной точки измерения на другую измерительную колбу нельзя высоко поднимать и быстро опускать — зга может привести к вытеканию измерительной жидкости, и настраивать инструмент придётся снова.
При аккуратном использовании гидроуровня метки можно выставить с точностью до 0,5 мм.

Столбчатый фундамент беседки решили сделать из толстостенных стальных (так называемых нефтяных) труб Ø102 мм. Они достаточно дорогие, поэтому я использовал трубы б/у (со следами нефтяных потёков). Поверхность труб я дополнительно обработал железным суриком.

Лунки под столбы сделали глубиной 700 мм обычным садовым буром с диаметром лопастей 250 мм. Грунт на участке стройки глинистый, а потому достаточно плотный. Одинаковую глубину всех лунок выбрали из расчёта равенства деформаций грунта, возникающих при замерзании и оттаивании почвы. Как показала практика, расчёт оказался верным.

Фундамент под беседку сделан столбчатым из толстостенных труб, залитых бетоном. Вверху труб замурованы ложементы для крепления досок каркаса настила.

Каждую трубу установили на песчаную подушку толщиной 100 мм и залили бетоном изнутри и снаружи. Опалубкой и одновременно гидроизоляцией служили куски рубероида в два слоя,

Чтобы можно было крепить балки нижней обвязки, в оголовки труб замуровали ложементы, которые мы изготовили из отрезков стального профиля прямоугольного сечения 40×80 мм. В этих закладных деталях просверлили отверстия под болты М12, а также приварили к ним тяги Т-образной формы из полосы 5×20 мм для удержания в бетоне.

Следующий этап — обвязка стоек. В качестве материала здесь использованы доски сечением 40×150 мм и длиной 6 м. Когда я проектировал беседку и рассчитывал количество материала, размеры деталей постарался сделать кратными 1 м, то есть принять длину заготовок равной 1, 2, 3 или 4 м. Таким образом, шестиметровые доски можно было кроить практически без отходов, что немаловажно при бюджетной стройке.

Из этих же досок также напиливал бруски сечением 40×70 мм, то есть количество типоразмеров заготовок удалось свести к минимуму.

Элементы каркаса настила — доски сечением 40х 150 мм — закреплены в ложементах столбов фундамента

Вся доски, которые использовались при изготовлении беседки, мы прострогали и обработали биозащитным составом для древесины «999». Состав был выбран неслучайно. Он хорошо себя зарекомендовал ещё при строительстве бани.
Доски обвязки крепил на ребро. При таком способе удалось добиться необходимой жёсткости настила и существенной экономии материала. Установив доску обвязки на столбик фундамента, просверливал в ней по месту отверстия, через которые болтами стягивал доску обвязки с ложементом. Перемычки крепил саморезами.

По периметру настил обрезали дисковой пилой.

На обвязку уложили доски пола, Периметр на сложных участках я обрезал по месту дисковой ручной пилой и лобзиком.
Стойки беседки изготовили из спаренных досок, промазывая пласти клеем ПВА и стягивая заготовки саморезами, К полу их крепили с помощью оцинкованных уголков 50×50 мм. Но уголки скорее нужны для ориентации на поверхности пола — это очень помогает в последующей сборке, так как основную несущую функцию берут на себя перила с декоративным крестом (пересекающимися раскосами).

Перила являются не только декоративным элементом беседки, но и несущей частью всей конструкции, поэтому я решил их врезать в стойки и закрепить дополнительно с помощью уголков. Перила я изготовил из досок сечением 150×40 мм, кресты — из брусков сечением 40×70 мм. Размеры и количество декоративных крестов определились расстоянием между стойками. В целом при своей воздушности получилась достаточно жёсткая конструкция, прошедшая испытание двумя зимами.

Стойки прикреплены к настилу беседки с помощью уголков

Пересекающиеся раскосы соединены вполдерева. Они обеспечивают жёсткость каркаса беседки

В качестве верхней обвязки использовали бруски сечением 70×40 мм, которые уложены в выборку, сделанную на стойках.

Три пары стоек прямоугольной части беседки (см. рисунок) связаны между собой спаренными брусками 70×40 мм, уложенными поперёк беседки. Фактически это затяжки, которые удерживают стойки от расползания под тяжестью кровли. Они также проклеены для прочности. Чтобы стойки не увело от вертикали во время монтажа каркаса крыши, их зафиксировали укосинами.

Стропила изготовили также из брусков сечением 70×40 мм.

Перила врезаны в стойки и зафиксированы уголками

Элементы каркаса изготовлены из пиломатериала одного типоразмера

Бруски верхней обвязки уложены в четверти, выбранные в верхней части стоек

В качестве затяжек использованы спаренные бруски, которые скреплены шурупами на клею

Дополнительную жёсткость каркасу беседки придают раскосы в верхней части стоек

В вершине восьмиугольной части крыши установлена плашка, к которой сходятся стропила

Над прямоугольной частью беседки крыша — классическая двускатная, а над восьмиугольной частью — соответственно многогранная. Вершина восьмиугольной и конёк двускатной частей крыши соединены между собой, что создаёт плавный переход от одной формы к другой.

При монтаже восьмиугольной части крыши я установил временную стойку, поддерживающую восьмиугольную шайбу, к которой собственно и пристыкованы стропильные ноги. Для более надёжного крепления в верхней части стропил сделаны выборки.

Чтобы конструкция получилась достаточно лёгкой, обрешётку изготовили из вагонки, которая при своей кажущейся тонкости благодаря стыковке шипа с пазом образует весьма крепкий щит, способный выдержать довольно большие нагрузки. Всю вагонку также обработали биозащитным составом.

После монтажа восьмиугольной части крыши центральную временную стойку убрали. За счёт пространственной формы крыши и многочисленных точек крепления вагонки конструкция получилась крепкой и надёжной. Высота беседки от пола до конька в итоге составила 3 м, а по периметру обвязки—2м. Долго не мог выбрать материал для кровли. Хотелось, чтобы беседка композиционно сочеталась с баней. Для кровли бани я использовал металлочерепицу «Монтеррей», но там крыша — двускатная. А у крыши беседки достаточно сложный профиль, и отходов от черепицы получилось бы слишком много. Простой профнастил зелёного цвета при такой конструкции беседки смотрелся бы достаточно невзрачно, Я выбрал мягкую кровлю. С ней легко и просто работать даже на крышах сложного профиля.

О том, как правильно уложить мягкую кровлю, можно узнать из многих источников. Я отступил от общепринятых правил укладки и не стал обрезать первый ряд. Полагаю, что сделал правильно: получился красивый зубчатый, привлекающий внимание профиль. Сделал ещё одно отступление — вместо рекомендуемых гвоздей использовал саморезы. Для укладки гибкой черепицы смонтировал из досок леса, без которых провести монтажные работы было бы проблематично. Единственный минус мягкой кровли — плохой сход снежного покрова, особенно с северной стороны, поэтому зимой надо регулярно счищать снег с крыши.

При выборе материала для кровли беседки учитывали цвет кровли домика

Всю конструкцию, кроме обрешётки, покрыли яхтным лаком в два слоя. Почему именно яхтным? Постройка находится под открытым небом, и поэтому надёжная защита от атмосферных осадков не допускает никакой экономии. В этой связи обработка биозащитным составом была первым этапом, а лак стал «закрепителем» защиты.

Вспомогательный вход в беседку. Здесь достаточно двух ступенек для подъёма в беседку

Следующий этап — оформление входа в беседку. На восьмиугольной части беседки высота пола над землей небольшая, поэтому оказалось достаточным двух ступеней, которые для удобства сделал шириной 300 мм. Но этот вход скорее вспомогательный, так как с этой стороны временно стоят мангал и умывальник. На другом конце беседки — основной вход.

Мостик — не только декоративная часть беседки. С его помощью обошли трубу для полива, которая не позволяла сделать стандартную лесенку

Вдоль лицевой стороны проходит труба поливочной воды, которую надо было обойти. Решили изготовить полукруглый мостик.

Для обустройства беседки я провёл электричество. Центральный светильник сделал восьмиугольным, но на четыре лампы. В прямоугольной части беседки подвесил два светильника по две лампы и установил влагозащитные розетки.
Изготовил большой круглый стол, что бы могла поместиться вся наша семья, члены которой дружно участвовали в постройке беседки. Здесь мы с огромным удовольствием проводим свободное время за стаканчиком чая или приглашаем сюда друзей на шашлык.

Обустройство беседки начали с подведения электричества и установки светильников с выключателями и розеток.

Совет: Из досок ограниченных размеров можно склеивать конструкции любых размеров и форм. Для этого используют маломерную древесину (причём более низкого сорта), удаляя сучки и пороки. Клеевые конструкции могут быть прямыми, изогнутыми, постоянного, переменного, профильного сечений.

Подобные соединения прочны и монолитны, поэтому клеёные детали рассчитывают как элементы цельного сечения. Эти соединения стойки к загниванию, сохраняют прочность во влажной и даже в химически агрессивной среде.