Словарик

Прежде чем приступать к практическим советам, следует разобраться с терминологией.

Заземление — это преднамеренное электрическое соединение оборудования и любой точки электрической сети с землей.

Система заземления частного дома, или заземляющее устройство, — это совокупность заземляющих проводников с заземлителем. Проводники от каждого электроприбора и розеток в доме подводят к внутреннему контуру заземления или соединяют на распределительном щитке, после чего связывают при помощи токоотвода с заземлителем.

Заземлитель — один или несколько соединенных между собой проводящих элементов, которые находятся в электрическом контакте с землей.

Система заземления снижает влияние помех на бытовую и оргтехнику, обеспечивает нормальную работу и продлевает жизнь всех приборов, уменьшает электромагнитное излучение и исключает поражение человека электрическим током. То есть правильное заземление сохраняет не только имущество, но и жизнь и здоровье обитателей дома.

Практические рекомендации по заземлению

Для укладки электропроводки в частном доме сейчас применяют провод в неметаллической оболочке.

Внутри него может быть две, три и больше жил:

• L — фазная (рабочая)
• N — нулевая (рабочий «ноль», нейтраль);
• РЕ — защитная нулевая (защитный «ноль»).

Жил может быть и больше, если к распределительной точке подведено несколько фаз, которые затем раздаются по потребителям. Нулевые жилы N и РЕ следует подключать на разные контактные зажимы.

Система электроснабжения в здании должна быть устроена в полном соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ). Согласно последнему изданию этого нормативного документа, любой электроприбор, рассчитанный на питание с напряжением 220 В, должен иметь трехжильное электропитание. Иначе говоря, любая электрическая техника должна иметь заземление. То же требование касается и розеток. Причем защиту следует выполнять для всех из них, а не выборочно, как это нередко делают мастера.

Из распределительного щита по дому прокладывают как минимум три группы проводов:

• для осветительной сети используют провод сечением 1,5 мм²— с двумя жилами — фазной и нейтралью (L+ N);
• для розеток применяют трехжильный проводник сечением 2,5 мм² (L + N + РЕ);
• таким же трехжильным проводом отдельно запитывают силовое электрооборудование (электроплиту, кондиционер, стиральную и посудомоечную машины).»

При желании групп можно устроить больше — на разные виды техники или помещений.

Увеличивает безопасность электросети наличие внутреннего контура заземления по периметру дома. Выполняют его из стальной полосы толщиной не менее 3 мм и шириной не менее 8 мм и располагают на высоте как минимум 8о см от напольного покрытия. На контур выводят нулевые жилы от всех групп проводов, а он в свою очередь соединяется с заземлителем.

Системный выбор

Согласно современным Правилам устройства электроустановок, электропитание в частном доме может быть выполнено с одной из следующих систем заземления: TN-S, TN-C-S, а также TT

В первых двух случаях в доме открытые проводящие части всех электроприборов (например металлические корпуса) и точки раздачи электроэнергии при помощи нулевых проводников соединяют с нейтральным проводом.

При этом в системе TN-S нулевой защитный и нулевой рабочий провода разделены на всем своем протяжении. Этот вариант наилучшим образом обеспечивает защиту как электротехники, так и человека. Более того, такая система предотвращает появление высокочастотных наводок и помех. Они исходят от таких приборов, как дрели, перфораторы, шуруповерты, электробритвы, чайники и т. д., и могут помешать качественной работе телевизоров, радиоприемников, компьютеров и другой чувствительной техники. Заземление TN-S исключает если не все, то большинство таких явлений.

В системе TN-C-S применяют совмещенный нулевой защитный и рабочий проводник, который только от точки распределения до потребителей внутри здания разделяют на два провода — защитный и рабочий. Этот способ удобнее в устройстве, позволяет уменьшить затраты на монтаж, но несколько снижает надежность защиты. Ведь если «ноль» будет поврежден или отгорит, то все заземленные приборы получат фазное напряжение на корпус и будут нести опасность для человека.

Наконец, в системе ТТ все металлические корпуса приборов, сооружений и частей здания оборудуют дополнительным заземлением, независимым от нулевого провода электросети. При этом в электропроводке обязательно применение устройств защитного отключения (УЗО), в то время как в системах TN-S и TN-C-S возможно применение простых автоматов выключения. Без УЗО при повреждении изоляции проводников человек не защищен от воздействия тока. Систему ТТ применяют в частных домах только в тех случаях, когда устройство заземления TN-S или TN-C-S невозможно по техническим причинам.

Важно помнить, что заземление по системе TN-C, в которой защитный и рабочий «ноли» совмещены по всей длине вплоть до потребителей, — наиболее опасно и не разрешается к применению в современных жилых домах.

Правильный заземлитель

Заземлители бывают двух видов. В качестве естественного заземлитель используют проложенные в земле металлические водопроводные трубопроводы. Обязательное условие — соединение стыков таких труб при помощи газо- или электросварки.

Однако срок службы водопровода в этом случае уменьшается в связи с протеканием по нему токов утечки.

Так что лучше использовать искусственный заземлитель. Сделать его можно двумя способами.

Простой вариант подразумевает использование трех стальных штырей. Это могут быть прутья диаметром не менее 16 мм или уголки со сторонами 50 × 50 мм. Длина заготовок должна быть порядка 3 м. От вывода заземляющего проводника из дома до места, где будет находиться заземлитель, прокапывают траншею глубиной 0,5 м. В ней пройдет провод, а на конце траншеи расположится один из штырей за-землителя. Два других размещают так, чтобы образовался треугольник со сторонами не менее 3 м. Для этого выкапывают две дополнительные ямы глубиной также 0,5 м. Между собой ямы соединяют канавкой глубиной 0,1-0,2 м. Штыри можно располагать и в ряд, но расстояние между ними также должно быть как минимум 3 м.

Прутья или утолки вбивают в каждую из трех ямок таким образом, чтобы они не доходили до уровня поверхности земли примерно на 0,3 м. Для облегчения процесса концы прутьев или уголков можно сделать острыми. Вбитые в землю штыри соединяют металлическими прутьями диаметром 10-16 мм. Также используют стальные полосы толщиной не менее 4 мм и шириной от 40 мм. В том штыре за-землителя, который располагается в конце траншеи, предварительно просверливают отверстие. К нему при помощи болтового зажима присоединяют заземляющий провод. Затем траншею и ямы закапывают и устанавливают приметный значок, чтобы знать, где находится заземлитель, и предотвратить его повреждение в дальнейшем.

Второй, сравнительно новый способ — применение модульной штыревой системы. В этом случае используют готовый штырь из стали, покрытой медью. В землю его забивают на глубину до 10 — 40 м. Штырь соприкасается с грунтовыми водами, что значительно уменьшает его сопротивление. Провод заземления соединяют со штырем при помощи специального зажима, который идет в комплекте с модульной штыревой системой. Место соединения специалисты рекомендуют защитить гидроизоляционной лентой.

Удобство такого метода состоит в том, что площадь на участке экономится, а надежность системы увеличивается. Однако выполнить работу может только квалифицированный специалист, используя для этого перфоратор с определенной насадкой. Он же более точно определит глубину забивания штыря. Для этого мультиметром замеряют итоговое сопротивление. В электросети с напряжением 220 В оно должно быть не более 4 Ом.

Стоимость модульной штыревой системы заземления значительно выше, чем простой, но и срок службы значительно дольше. По окончании работ исполнитель должен выдать паспорт на заземляющее устройство, гарантирующий, что контур заземления соответствует нормам.

Бурение скважины под штырь

Безопасные розетки

При ремонте электросистемы в доме или устройстве новой следует применять розетки нового типа (так называемые «евророзетки»). В отличие от старых («советских»), в них есть третий, заземляющий контакт.

Контактные отверстия в «евро-розетках» большего диаметра, чем в «советских», поэтому вилку старого прибора легко можно вставить в новое гнездо. Но делать это напрямую не следует — может возникнуть искрение или образуется электрическая дуга. А это, в свою очередь, приведет к перерасходу электроэнергии, выходу из строя техники и даже пожару. В качестве временной меры рекомендуют применение переходников. Правда, они ухудшают качество контакта.

Так что лучше всего заменить старые вилки приборов на новые.

Важно помнить, что в некоторых моделях старой бытовой техники вообще нет выхода на заземление. При возникновении в них короткого замыкания можно получить удар электрическим током, даже если они подключены к безопасной розетке или вилка заменена на евроформат. Практического решения этой проблемы нет, нужно просто по возможности заменять старые приборы на новые.

Наконец, любые розетки, выключатели и соединения проводов следует выполнять в электрических коробках из металла и пластмассы. Второй вариант лучше.

Чтобы проводка была безопасной, важно сопоставлять мощность потребителя и сечение кабелей, которые к нему подведены

Внимание

Нередко электрики при выполнении работ добавляю в грунт поваренную соль, убеждая, что это нужно для улучшения контакта заземлителя с почвой. Соль действительно обладает таким качеством, но кроме того, за несколько лет может разъесть металл заземлителя. Поэтому использовать ее не следует.

Металлическая кровля

Кровля из металлочерепицы, профнастила или листовой стали обладает свойством накопления статического напряжения (оно возникает от трения частиц пыли о металл}. Может накапливаться и атмосферное электричество. Между тем, в качестве подосновы под кровельное покрытие обычно применяют материалы, обладающие свойствами диэлектрика. Таким образом, кровля оказывается изолированной от земли и нуждается в обязательном устройстве токоотвода (провода из меди, обычной или оцинкованной стали). Прокладывать его следует по стене дома, противоположной входу. Можно также связать отвод тока с системой молниезащиты.

Временная мера

Проблему отсутствия заземления в старом строении можно временно решить при помощи сетевых фильтров {удлинителей типа «пилотов» на несколько розеток). Конечно, от серьезных неприятностей они не спасут, но помогут предотвратить влияние кратковременного повышения или понижения напряжения, импульсных и высокочастотных помех в сети, превышения силы тока выше допустимого значения. Особенно важно это при использовании компьютеров, телефонов и другой чувствительной техники. Однако частое вынимание вилок из розеток сетевого фильтра приводит к расшатыванию контактов и снижению уровня безопасности. Поэтому обесточивание техники лучше выполнять при помощи клавиши выключения питания на фильтре.

Полезное единство

Среди многих специалистов и «любителей» электрики распространено мнение о том, что компьютерная, телефонная и оргтехника, чувствительная к помехам в электросети, нуждается в организации особого контура заземления, отдельного от общей системы всего дома. Однако это в корне неверно — выполнять нужно единую систему. Ведь любое заземляющее устройство обладает сопротивлением тока, отличным от «ноля». И в случае появления даже небольшой утечки или короткого замыкания в системе заземления начинает течь ток. При наличии двух и более систем между ними появляется разница потенциалов, а это может привести к поражению обитателей дома электрическим током.

Обратите внимание, чтобы розетка не только имела выход «на землю», но и чтобы он был правильно подключен

Совместная сила

Электропитание дома наиболее безопасно при условии, что помимо заземления имеются и УЗО. Эти два элемента дополняют друг друга и обеспечивают своевременную реакцию во всех возможных случаях.