Реконструкция крыши летней кухни и навеса веранды

Необходимость расширения жизненного пространства привела к комплексной реконструкции хозблока, причём в короткий срок, при минимуме материальных и физических затрат. В итоге хозблок стал выглядеть как единое целое и, на мой взгляд, более привлекательно.

Реконструкция крыши летней кухни и навеса веранды

Реконструкция крыши летней кухни и навеса веранды

Чтобы не нарушать привычный ритм дачной жизни, реконструкцию разбил на шесть этапов. На первом из них переделал крышу кухни и навес веранды.

Реконструкция крыши кухни и навеса веранды

Рис. 1. Реконструкция крыши кухни и навеса веранды

План кухни и веранды хозблока

Рис. 2. План кухни и веранды хозблока: 1 — граница крыши навеса после первого этапа реконструкции; 2 — граница крыши старого навеса; 3 — кухня; 4 — стойки старого навеса (4 шт.); 5 — стойки нового навеса (6 шт.); 6 — фундамент печи.

Разрез Е-Е

Рис. 3. Разрез Е-Е (см. рис. 1): 1 — передняя стена кухни; 2 — стойка старого навеса; 3 — стойка нового навеса; 4 — крыша старого навеса; 5 — крыша нового навеса; 6 — задняя стена кухни; 7 — стропило длинного ската новой крыши; 8 — доска обрешётки; 9 — вставки (150×75 мм) между стропилами; 10 — шурупы; 11 — составной прогон; 12 —дополнительные усиливающие стойки (120×50 мм); 13 — несущие стойки нового навеса на стенах кухни; 14 — балка перекрытия кухни; 15 — горизонтальные обвязочные доски; 16 — брус обвязки; 17 — пол веранды; 18 — стропило (150×40 мм) короткого ската.

Работы я начал с возведения над старым навесом нового, с более крутым скатом (рис. 1,2), предварительно сняв лишь шифер. При этом использовал асбоцементные стойки, брус большого сечения для балок и надёжные соединительные элементы. Учитывая небольшую толщину (120 мм) кирпичных стен кухни и большие оконные и дверные проёмы в ней, первоочередной задачей стало усиление стены по оси «А» (рис. 3), поскольку нагрузка на неё резко возрастала после увеличения пролёта нового навеса и чердачной надстройки над кухней. Решая обозначенную задачу, я остановился на варианте, позволившем часть нагрузки от навеса передать на фундамент через вертикальные доски (см. узел Г на рис. 3), которые одновременно использовались в качестве направляющих для обрешётки при последующей облицовке стены кухни панелями ПВХ.

узел навеса

Узел В

узел навеса

Узел Г

узел навеса

Узел Д

В итоге получилось, что отдыхать и перерабатывать практически весь урожай можно независимо от погодных условий на веранде под навесом, а временное хранение продуктов или их сушка производятся на чердаке кухни или в подсобных помещениях.

Приступая к работе, я расчистил подходы к кухне и навесу, сделал соответствующую разметку и подготовил необходимые материалы, промаркировав их. Затем разобрал шифер с кровли старого сооружения, оставив лишь рубероид, чтобы дожди не заливали кухню и веранду перед ней. Сохранить старый шифер легко, если срезать шляпки крепёжных гвоздей болгаркой. А придать ему новый вид помогли металлические щётки — насадки для электродрели (частично использовались и ручные щетки) и последующая промывка водой с использованием волосяной щётки.

После просушки листы шифера пронумеровал. Желательно это сделать заранее, если предполагается обрезать углы листов. Все деревянные элементы конструкций подобрал и также промаркировал, выполнив необходимые подрезки и отверстия для крепежа балок между собой.

По размерам подготовил асбоцементные трубы для передних стоек навеса, предварительно выпилив в них гнёзда для посадки и крепления составного прогона (рис. 3, узел В). Произведя разметки под стойки навеса, в непосредственной близости от них сделал обноску. Это несколько временных брусьев, вкопанных в землю с прибитыми к ним горизонтальными обрезными досками на уровне чуть выше нового навеса (рис. 4), а противоположную обноску прикрепил к имеющимся обвязочным балкам по оси «Б». Выполнив необходимые разметки, перенёс их на обноски, обозначив для наглядности гвоздями, прибитыми к обрезным доскам. Затем натянул леску, отметив контур крыши будущего навеса.

Схема установки обноски

Рис. 4. Схема установки обноски: 1 — временные стойки-брусья; 2—доски обрезные (устанавливать строго по горизонту); 3 — шпагаты (леска); 4 — временные доски-стойки (крепятся к существующим обвязочным балкам); 5 — кирпичные стены кухни; 6 — старый навес, подлежащий разборке; 7 — стойки нового навеса.

После завершения подготовительных работ ручным металлическим буром сделал лунки, в которых затем забетонировал основания стоек навеса.

Для ускорения набора прочности бетон замешивал, используя смесь гравия с песком мелкой фракции и цемента высокой марки. При бетонировании особое внимание уделял укладке и трамбовке, ликвидируя пустоты и воздушные пузыри металлическим стержнем. Хочу обратить внимание на небольшой, но важный момент — подошва асбоцементных труб должна быть также забетонирована, и не только для равномерного распределения нагрузки на грунт, но и чтобы исключить проникновение грунтовых вод в полость трубы. Такое небольшое мероприятие не позволит разрушить основание трубы в весенне-зимний период.

Веранда и фасад кухни после реконструкции

Веранда и фасад кухни после реконструкции

Для этого подбирал камень необходимого размера по диаметру лунки, желательно плоский, чтобы стойка устойчиво опиралась на него основанием, и укладывал его на дно. При необходимости утрамбовывал и после заливки небольшим слоем бетона, чтобы перекрыть верхнюю постель камня, опускал стойку.

Для подстраховки стойки временно раскреплял в нескольких местах дополнительными досками. Натянув леску между угловыми стойками (строго по горизонту) и, используя её как ориентир, выставил и раскрепил промежуточные стойки, к которым горизонтально прибил бруски, служащие опорой для несущих балок нового навеса.

Закончив монтаж передних стоек навеса, перешёл к возведению деревянного каркаса по оси «Б», увеличив высоту кирпичной стены с помощью деревянных стоек (рис. 3, узел Д). Начинал с установки на существующие обвязочные балки угловых опорных стоек (маяков), прижимая их к имеющимся балкам перекрытия кухни и закрепляя гвоздями.

Совет: Несколько практических советов для тех, кто хочет сделать на даче кровлю из гофрированного шифера. Желательно, чтобы уклон скатов кровли был в пределах22-45°. Основанием для кровли может служить обрешётка из реек, бруса, жердей или досок. Сплошной настил из досок применяют, как правило, только при устройстве тёплых крыш.

Листы необходимо укладывать так, чтобы их кромки по длинной стороне перекрывались на величину волны. При уклоне крыши до 30° каждый вышележащий ряд должен напускаться на нижележащий на 120-140 мм, а при более крутом уклоне — примерно на 100-140 мм. Листы можно располагать вразбежку (в этом случае продольные кромки листов в соседних рядах находятся в разных местах) или с совмещением кромок в одну линию (в этом случае требуется обязательная подготовка листов).

Чтобы избежать утолщения швов в местах перекрытия, а соответственно, перекосов и неровностей, углы листов срезают. Определите, с какой стороны вести укладку—слева направо или наоборот. В первом случае у листов срезают левые углы, во втором — правые. Размеры среза зависят от величины нахлёста листов: обычно по длине — 120-140 мм, по ширине — 103 мм. Конечно, можно укладывать листы и без срезов углов, но тогда в месте стыка четырёх листов не будет плотного нахлёста, и в образовавшиеся щели способны попасть снег или влага. Вследствие утолщения кровли на этих стыках при большой снеговой нагрузке верхние листы могут разрушиться.

Для устойчивости деревянного каркаса в нескольких местах фиксировал его временными раскосами из досок (на рисунках условно не показаны), которые верхним концом крепил к стойкам, а нижним — к балкам перекрытия.

После этого вернулся к стойкам навеса, бетонное основание которых к тому времени успело набрать достаточную прочность. Установил составной деревянный прогон, который зафиксировал на асбоцементных стойках шурупами через предварительно просверленные в их стенках отверстия.

Итак, две опорные конструкции (по оси «Б» и линии стоек навеса) готовы. Натянул между ними леску, которая по оси «А» задаст верх опорной конструкции на передней стене кухни. Конструкция каркаса по оси «А» аналогична выполненному по оси «Б», но в усиленном варианте. Надо отметить, что промежуточные опоры под стропила по оси «А» должны быть точно выведены в одну плоскость с верхом опорных конструкций по оси «Б» и линии стоек навеса. Это позволит избежать переломов кровли.

Составной прогон и стойка нового навеса

Составной прогон и стойка нового навеса

Монтаж перекрытия начал с установки крайних стропил по осям 1 и 3. Эти стропила легко выставить благодаря леске, натянутой между досками обноски. Чтобы ускорить работу, при подъёме использовал самодельное приспособление, размещённое на краю старого навеса, — простенький блок и тонкий трос либо с удавкой на конце, либо с металлическими крючьями-захватами (для шифера).

Леска, натянутая между досками обноски и между крайними стропилами по оси «А», облегчила монтаж промежуточных стропил и позволила точно посадить их, выровняв в одной плоскости. Их установка не представляла большого труда, так как каждое из стропил имеет свою опору, а старая крыша под ногами создавала дополнительное удобство. После этого можно было приступать к разборке старого навеса.

В качестве обрешётки для крыши нового навеса использовал доски шириной 150-200 мм и толщиной 24 мм. Набивал их с шагом около примерно 530 мм таким образом, чтобы при укладке шиферных листов полосы их перекрытий приходились на доски обрешётки. Поверх настелил рубероид, закрепив его толевыми гвоздями (с широкими шляпками). Теперь можно приступать и к укладке шифера.

Свес кровли перед входом на веранду

Свес кровли перед входом на веранду

Укладку кровли из гофрированного шифера я выполнял в соответствии с общепринятой технологией. Поэтому отмечу лишь три момента, которые я постоянно контролировал. На начальной стадии укладки первых листов шифера необходимо задать направление их нижнего края точно по горизонтали. Располагать листы следует так, чтобы не образовывались консоли — далеко выступающие за обрешётку кромки. Учитывая, что на первом этапе реконструкции кровлю надо было делать с обрывом за пределами осей «1» и «3», листы шифера крайних рядов я только фиксировал гвоздями, не забивая их в обрешётку до конца (чтобы не создавались трудности при продолжении укладки кровли в последующих этапах работ).

Здесь я позволю себе дать ещё несколько советов. На первый взгляд они незначительны, но на практике — очень важны. Напомню, что для крепления шифера к обрешётке применяют гвозди длиной около 90 мм с оцинкованными шляпками, стараясь забивать их на расстоянии 1 -1,5 м друг от друга, причём только в гребень волны и строго перпендикулярно листу. При креплении шифера нежелательно слишком сильно прижимать к нему шляпку гвоздя — это может привести к трещинам.

Совет: Если по неопытности вы допустили промах (при забивании гвоздя шифер треснул) и нет возможности своевременно заменить испорченные листы, воспользуйтесь следующим советом.

Приготовьте смесь из цемента, клея ПВА, асбеста и воды. Асбестовый порошок легко получить из куска шифера, воспользовавшись обычной металлической тёркой. Все компоненты надо хорошо перемешать до сметанообразного состояния. Зачистите поверхность металлической щёткой, промойте водой и просушите. На подготовленную поверхность листа предварительно нанесите грунтовку, которую тоже не представляет труда сделать самостоятельно, разведя клей ПВА и воду в соотношении 1:3. На загрунтованную поверхность (после высыхания) нанесите слой приготовленного сметанообразного раствора толщиной не менее 2 мм. При необходимости операцию можно повторить несколько раз. Кровля послужит вам ещё много лет.

Надеюсь, что мой опыт поможет вам при осуществлении своих замыслов. Я постарался вкратце донести суть выполнения основных работ, приёмов и избежать конструктивных нагромождений, уточняющих деталей и размеров.


ПОДЕЛИТЬСЯ:

Комментариев пока нет

Перейти к разговору

Комментариев пока нет!

Вы должны быть избранным, чтобы начать разговор.

Ваши данные будут в безопасности!Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Также другие данные не будут переданы третьим лицам.