Постройка колодца

Самое трудное в сооружении колодца отнюдь не его копание. Выемка земли, т.е. сугубо механическая работа, -это, пожалуй, самое, хотя и довольно трудоемкое занятие. Колодец это реально.

Самое сложное — найти оптимальное место для будущего колодца.

Конечно, добраться до водоносного слоя можно практически всегда. Вопрос только в том, какой глубины придется копать шахту. Чтобы не получилось , как однажды в нашей бригаде.

Мы подрядились выкопать колодец в усадьбе «нового украинского». Отмахнувшись от наших предложений о возможном месте колодца, он привел нас на лужайку недалеко от дома и сказал: «Мужики, я хочу, чтобы колодец был тут, и баста!». В результате этой прихоти хозяина нам пришлось копать шахту глубиной 22 метра, пока добрались до воды. Но подобная глубина — исключительно редкое явление. И поэтому, чтобы не попасть впросак, к поиску места для колодца следует относиться самым серьезным образом.

Если почитать литературу по колодезному делу, то там можно встретить однотипные советы.

Например, такие:

Для копания колодцев следует выбирать места низкие, с леском и кустарником, где раньше стояло болото, а затем высохло.

Столбы комаров и мошек после захода солнца показывают, что здесь под землей должна быть водяная жила.

Туман, стелющийся после захода солнца, тоже признак близкого стояния грунтовых вод в этом месте.

Зимой видны проталины и наледи в снежном покрове.

Кроме того, существует множество народных примет, с помощью которых рекомендуется отыскивать водные источники. Ну, скажем, такие.

Ярко-зеленые сочные влаголюбивые растения и кустарники (болиголов, камыш, осока, мать-и-мачеха) растут там, где грунтовые воды подходят близко к поверхности земли.

Или если береза, ольха, ива — все наклонились в одну сторону, значит, поблизости находится вода.

Собаки, лошади, перенося жажду, роют землю там, где чувствуют воду.

Как средство для поиска подземных вод предлагается использовать комок обезжиренной шерсти. На ночь его кладут на землю и накрывают горшком или сковородой. В том месте, где есть вода, комок пропитывается влагой. Сковорода тоже «запотевает».

Все эти рекомендации верны, но лишь отчасти. Потому что с помощью растений, насекомых, комка шерсти и других примет действительно можно найти воду, но, в основном, только поверхностную, так называемую уклейку.

То есть воду, неизвестно откуда стекает и неизвестно, какую микрофлору содержит. Такая вода годится разве что для полива.

Лозоходы и ходоки с алюминиевыми дротиками тоже могут определить местонахождение подземных источников, но в основном это будет все та же верховодка.

Поэтому совершенно глупо сооружать колодец в низине или на склоне. В паводки, в дожди в него будут стекать загрязненные поверхностные воды. Эта угроза будет существовать всегда, и избавиться от нее практически невозможно.

Кроме того, место для колодца должно быть не ближе 20 метров от источников загрязнения: гаража, туалета, помойной ямы, бани.

Как же все-таки отыскать нужное место?

Выкопав немало колодцев, из-за собственного опыта могу сказать, что из всех существующих способов лучший — это способ «линий».

Он заключается в следующем: между уже имеющимися в населенном пункте или садоводческом или дачном товариществе колодцами с двух, а лучше — с четырех сторон вашего участка мысленно проводятся один или два соединяющие их прямые линии по принципу «север-юг», « запад-восток ». То есть так, чтобы линии проходили через ваш участок. Вроде земных параллелей и меридианов. Точка пересечения линий и является наиболее подходящим местом для сооружения будущего колодца.

Может так случиться, что точка пересечения окажется недоступной или в неудобном месте. Тогда предположим отступить от нее в сторону.

Еще можно воспользовать  барометр анероид. Шкала барометра имеет деления в 0,1 мм, что соответствует высоте в 1 м. Сначала следует установить прибор у имеющегося колодца, а затем в местах предполагаемого колодца и сравнить их показания. Разница в показаниях — это и есть глубина, на которой находится водоносный слой. Допустим, у имеющегося колодца стрелка барометра показывает оценку 744,7, а на одном из мест будущего колодца — 744,1. Получается, водоносный слой находится на глубине 6 метров.

Если же эти методы по каким-то причинам применить невозможно, тогда воспользуйтесь вышеперечисленными приметами. Часто выручают они. Ведь все равно другого выхода нет!

Теперь, когда место для колодца определено, необходимо подготовить инструмент и выбрать способ копания. Копать можно как «открытым» способом, так и «в кольцо».

«Открытый» способ заключается в том, что сначала до водоносного слоя выкапывается шахта, и уже в нее устанавливаются кольца. Пространство между кольцами и стенками шахты заваливается землей. Существенные недостатки этого способа в том, что для установки колец нужно треножник, трос, лебедка, блок. Заметно увеличивается объем земляных работ. Кроме того, нарушается целостность структуры почвы вокруг колец, что может в дальнейшем привести к их деформации.

Способ копания колодца «в кольцо» применяется гораздо чаще и в том, что на месте будущего колодца копается котлован глубиной около полуметра. У него устанавливается первое железобетонное кольцо. Затем изнутри вынимается грунт. Как только кольцо сравняется с поверхностью земли, на него устанавливается следующий — и так до конца.

При этом способе проходки шахты нужно совсем мало инструмента: штыковая лопата с укороченным черенком (конкретная длина черенка зависит от диаметра колец), такой же короткий ломик, ведро с веревкой, совок и топор. Нелишним будет электрический или другой насос со шлангом.

Может случиться так, что на каком-то этапе рытья появится уже упоминавшаяся верховодка. Если напор не нужной нам в данный момент воды будет большим, то она сильно затруднит дальнейшую проходку. А то и вовсе сделает ее невозможной.

Вот тут-то насос и понадобится.

Очень облегчит работу самый ворот, установленный над шахтой. Целесообразнее всего строить колодец при низком стоянии грунтовых вод — в конце лета, осенью.

Следующая проблема: сколько людей нужно для копания колодца? Оптимальное количество работающих — три. Один внизу подкапывается под кольца, второй поднимает наверх ведро с почвой, третий по очереди подменяет их. Работать внизу, чтобы избежать травм, следует только в каске.

Работа должна вестись весь световой день. Потому что здесь любое промедление может привести к непоправимым последствиям. Ведь при копании шахты неизбежно ослабляется почва вокруг колец, и не исключено, что во время вашего отсутствия в кольца, находящиеся в земле, прорвутся верховодка или непредвиденный плывун. Они подмоют, а затем и перекосятся кольца, и тогда вся предыдущая работа пойдет насмарку. Это будет настоящее стихийное бедствие, равносильно прорыва водопроводной трубы в городской квартире. Правда, в городе можно вызвать аварийную бригаду, а вот при копании колодца аварийная бригада — это вы сами. Со всеми печальными последствиями, вытекающими отсюда, поскольку вы ничего сделать не сможете.

Сколько раз в подобных аварийных ситуациях меня просили помочь … К сожалению, вывод почти всегда один — заваливать шахту. Вот и получается, что деньги (ведь кольца стоят очень недешево) и труд приходится буквально зарывают в землю.

Из своего многолетнего опыта могу сказать: три человека выкапывают колодец глубиной до 8 метров за три дня. Если, разумеется, не происходит ничего непредвиденного. Допустим, случится огромный валун, плывун, и мало что может встретиться под землей.

Лучше использовать железобетонные кольца с гребнями. Они плотно вставляются друг в друге, как говорится, «паз в паз», что обеспечивает достаточную герметичность и их недвижимость в процессе дальнейшей эксплуатации.
Если кольца с равными торцами, то между ними необходимо равномерно, по всей окружности, установить 3-4 Н-образных металлических скрепляющих скобы толщиной не менее 5 миллиметров (см. рис.1).

Рис 1: металлические скрепляющие скобы

После их установки по всей торцевой части кольца надо уложить валик из бетонной смеси высотой около 5 см.
Следующее кольцо, установленное на нижнее, своим весом уплотнит бетонную смесь, и шов между кольцами получится достаточно надежным. Для бетонной смеси следует применять цемент марки не ниже 400. Эта технология должна неукоснительно соблюдаться в работе со всеми кольцами без исключения.

Особо следует остановиться на моменте раскрытия зеркала подземных вод, а проще говоря, когда начинается водоносный слой. Он всегда располагается на водоупорном слое, иначе вода просочилась бы в расположенные ниже слои.

Работа копающих тогда заметно усложняется, потому что фунт, перемешанный с водой, становится намного тяжелее. К тому же все время приходится вычерпывать или откачивать прибывая воду.

В плывущем грунте надо сначала извлечь его из-под кольца, а потом изнутри. Иначе возможен перекос колец, сползание в одну сторону. Вычерпывать воду и извлекать грунт из-под кольца, находящегося в воде, нужно крайне осторожно, чтобы пальцы рук и ног не оказались придавленными краем оседлого кольца.

Нередко водоносный слой находится на спрессованном песчаника. А естественный напор воды образует столб воды высотой 30-40 см, при требуемом не менее 70 см.  Понятно, что нужно углубляться дальше в песчаник. Однако сделать это совсем непросто, поскольку он совсем как резиновый: лом, лопата просто отскакивают от него. Единственный выход — рубить песчаник топором. И желательно заранее приготовить несколько топоров, и еще неплохо бы иметь точило, потому что их лезвия быстро становятся тупыми.

Когда проходка шахты заканчивается, когда вода прибывает настолько интенсивно, что ее невозможно откачать. Или когда высота водяного столба достигает 70 сантиметров. Не следует ожидать, что вода забьет в колодец фонтаном. Совсем не обязательно. Она может только просачиваться в узкие щели.

Если на дне колодца встретился плывун или там слишком мягкий фунт, то под нижнее кольцо укладывается пол из толстых (желательно дубовых) досок с отверстиями.

Когда проходка завершена, на дно засыпается гравием или щебнем образующие донный фильтр. Его толщина зависит от высоты водяного столба. То ведро, полностью погружаясь в воду, не должно задевать дна. Иначе тогда вода будет всбаламучиваться.

Особого внимания требует устройства вокруг колодца «глиняного замка» (см. рис.2, позиция 1).

Глиняный замок колодца

Рис 2: Устройство вокруг колодца «глиняного замка»

Он представляет собой воронку или выемку в земле шириной около 0,5 метра и глубиной 1-1,5 метра, заполненную жирной, хорошо размятой глиной или тяжелым суглинком. Чем массивнее «глиняный замок», тем меньше вероятность попадания в колодец загрязненных поверхностных вод. «Глиняный замок» заключается с уклоном от колодца. Сверху него неплохо бы заключить дернину.

Оголовок колодца (рис.3) должен возвышаться над уровнем земли на 0,6-0,8 метра настолько, чтобы удобно было ставить ведро на полку, не тянуться и не слишком наклоняться.

Оголовок колодца

Рис 3: Оголовок колодца

Когда колодец  построен и оборудован, необходимо провести анализ воды. Но так, что химический анализ по отдельным элементам очень дорогой, то можно ограничиться только бактериологическим.

Сделает это любая санитарно-эпидемиологическая станция (СЭС). Она и даст заключение: годится вода в вашем колодце для питья или нет.

Вода, предназначенная для питья, должна быть бесцветной, прозрачной, без вкуса и запаха. Если в воде есть какой-то привкус или запах и он после нескольких месяцев эксплуатации колодца не исчезает, воспользуйтесь многовековым опытом наших предков — бросьте в колодец серебряные предметы: ложку, вилку, кольцо, монеты. Нередко они существенно улучшают качество воды.

Итак, последнее кольцо установлено, уровень воды достаточно высокий, и будем считать, что вы стали обладателем жизненно необходимой на дачном или приусадебном участке замечательной постройки, а именно колодца! Для полного счастья, как говорится, осталось только отделать его. И начать следует с устройства вокруг колец «глиняного» замка. И хотя я уже рассказывал о нем при перечислении этапов строительства колодца, все же считаю нелишним остановиться на строительстве глиняного замка еще раз. Поскольку от правильного его устройства зависит многое.

Глиняный замок (рис. 2) необходим для того, чтобы в колодец не затекали атмосферные и поверхностные воды. Они настоящее несчастье, потому что будут постоянно загрязнять воду в колодце, зачастую делая ее санитарной и непригодной для приготовления пищи. А избавиться от этой напасти чрезвычайно трудно, а иногда и вовсе невозможно.

Поэтому вынужден повториться: к устройству глиняного замка необходимо относиться крайне ответственно. Уточню только, что в специальной литературе по колодезной дела встречаются рекомендации, где предлагается укладывать на поверхности глиняного замка сначала толь, рубероид или полиэтиленовую пленку. А уже на них — бетонные или железобетонные плиты. Думаю, что это не оптимальный вариант, а просто-напросто избыточность. Поэтому настоятельно советую подойти куда проще: уложить поверх глиняного замка слой дернины толщиной 10-15 см. Постепенно дерн утопчется и не будет пачкать обуви. Если же есть такая возможность, то на дерн можно заключить любые резиновые коврики или полосы из линолеума.

После глиняного замка следует заняться оголовком. Оголовок — это наземная часть колодца. Прежде всего надо построить, образно говоря, «крышу над головой» колодца. А именно — построить домик, будку или палатку (рис.3). А если это покажется вам слишком сложным и трудоемким, то сделайте хотя бы навес, беседку (рис 3) или, на худой конец, самый козырек (рис. 3, поз. 1). Каждая из этих сооружений, прежде всего, необходима для того, чтобы защитить колодец от посторонних предметов и, опять же, от атмосферных осадков.


ПОДЕЛИТЬСЯ:

Комментариев пока нет

Перейти к разговору

Комментариев пока нет!

Вы должны быть избранным, чтобы начать разговор.

Ваши данные будут в безопасности!Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Также другие данные не будут переданы третьим лицам.