Даже если площадку в зоне строительства выравнивают, господствующий рельеф со временем восстановится. Это связано и с вертикальным движением грунта при замерзании-оттаивании почвы, и с горизонтальной сдвижкой земли при большом её увлажнении во время таяния снега или сильных дождей. А по восстановленному уклону вода начинает постоянно поступать к фундаменту. И сразу появляется проблема отвод воды от дома.

Казалось бы, ерунда. Ведь в настоящее время существует достаточное количество водостойких материалов, которыми можно защитить бетон фундамента и сделать надёжную гидроизоляцию. Но на практике оказывается, что в частном строительстве подобных новшеств не применяют и фундаменты садовых домиков чаще всего не защищены от воды.

Мало того, что застройщики не применяют новых материалов, зачастую они забывают и о старых методах защиты, например, — «глиняных замках» шириной в 1,5 м вокруг построек. А ведь наши предки считали, что даже для сруба, установленного на валунах, отвод талых вод очень важен. Что уж говорить о бетоне, легко впитывающем воду, которая по капиллярам поднимается вверх. Даже при хорошей гидроизоляции эта вода, испаряясь, повышает влажность воздуха, в результате чего отсыревает подполье и появляется грибок. И возникает необходимость обеспечить усиленную вентиляцию подпольного пространства.

Небольшие дома обводят дугообразным водоразделом на расстоянии не менее 3…4 м от фундаментов, укладывая вынутый грунт в виде бруствера с уклоном от дома.

Чтобы снизить проникновение воды в грунт, в зоне водораздела можно заложить газон

Если же гидроизоляция — плохая, то влага и грибок идут вверх, поражают полы и стены. В холодный сезон пропитанные водой бетонные и кирпичные конструкции, кроме того, могут трескаться.

Конечно, и сейчас архитекторы при строительстве «серьезных сооружений» предусматривают отвод талых и ливневых вод. Но в малоэтажном строительстве, когда в роли архитектора выступает сам хозяин, такие нюансы, как подмачивание фундамента или сырой погреб, на этапах строительства просто не учитываются. Не забивают себе этим голову и «профессиональные шабашники». Когда же проблема обнаруживается, то в лучшем случае устанавливают поверхностные дренажные лотки по краю отмоcтки или «раскручивают» хозяина на глубинный дренаж.

Но давайте разберёмся, насколько эти меры полезны. Весной при таянии снега талая вода течёт по мёрзлой земле, как по настилу. Дренажные лотки обычно довольно быстро забиваются при заполнении дренажных колодцев и сливов. Ночью вода смерзается и к утру такие лотки оказываются практически выведенными из строя.

В результате устройства водораздела дом оказывается на небольшом «местном» возвышении, способствующем оттоку воды от фундаментов.

Хорошо они работают лишь в тёплый сезон, когда ливневые воды, текущие по газону, попадают в поверхностную дренажную систему. Но лотки стоят не так уж и дёшево, поэтому в целом цена этой системы может оказаться неподъёмной для застройщика.
Наиболее дешёвый и в то же время эффективный способ отвода талых и ливневых вод — моделирование ландшафта, создание водоразделов. Инструменты для проведения этих
работ самые простые: лопата, тачка, грабли. Основная цель: заставить верхнюю воду течь от дома, а потом собрать её в жёлоб и отвести с участка.
При наличии художественной жилки возможны весьма красивые дизайнерские решения с применением террас, пандусов, лесенок, мостиков, ручейков и т.п.

* В ландшафтном дизайне под водоразделом понимают комплекс мероприятий и сооружений, предназначенных для разделения доминирующего стока ливневых и талых вод и отвода их от объекта путем создания плоскостей обратного наклона, насыпей и брустверов.

Для начала определяют форму, глубину и ширину водораздела. Прямую границу водораздела делают для сравнительно крупных площадей, на которых могут располагаться большой коттедж, площадка для автомобиля, лужайка, патио или барбекю. Как правило, прямые водоразделы приводят к созданию партеров или террас с наклоном от сооружений примерно в 3-5%.

Небольшие дома обводят дугообразным водоразделом на расстоянии не ближе 3…4 м от фундаментов и выводят воды ручьём в ближайший кювет или дренажный колодец. Глубина таких водоразделов должна быть ниже отмостки примерно на 20 см, но выше дна кювета, чтобы вода шла самотеком.

Схема устройства водораздела

Разметив на земле границы водораздела, приступают к его созданию. Здесь можно действовать двумя способами.

1 способ. Прокапывают по дну будущего водораздела канал на необходимую глубину, обеспечивая уклон этого канала в сторону кювета. Для определения уклона достаточно использовать доску и уровень. Потом прокапывают несколько наклонных каналов от отмостки к первому каналу — они будут играть роль маяков. Наконец, снимают грунт между каналами-маяками.

2 способ. При развитом глазомере и достаточной практике можно обойтись и без маяков. Грунт в этом случае снимают с уклоном от отмостки ко дну водораздела, обеспечивая сток воды.

Вынутую землю складывают за водоразделом в виде широкого бруствера, обеспечивая уклон фунта от дома. Максимальную высоту бруствера делают в проекции дома, а по бокам её снижают и выводят на «О» — здесь всё зависит от количества вынутого грунта. Главное — обеспечить отток воды не только по водоразделу, но и с «верхней террасы» на участке прямого направления к дому.

В результате земляных работ дом оказывается на небольшом «местном» возвышении и выпадающая в виде осадков или талая вода направляется от фундаментов.

Целесообразно также снизить проникновение воды в грунт в зоне водораздела, поскольку в противном случае ливневые воды, прошедшие в землю, приобретают статус «верховодки» и могут стимулировать подвижку плывунов (на тяжёлых суглинках).

Самый простой, дешёвый и многократно опробованный способ — создание газона. Здесь следует напомнить, что если на природном лугу дождевая вода легко проходит в грунт, то на хорошем взрослом газоне она стекает по нему по уклону, пропитывая только верхние 2-3 см земли. Это происходит потому, что корневые системы газонных трав (в травосмеси может быть до 6 сортов) — более-менее одинаковы по форме и размеру и образуют со временем плотный волокнистый мат, не пропускающий воду (вот почему при неправильном сооружении газонов на них после дождя долго стоят лужи).
При создании газона с наклонной площадки водораздела снимают слой грунта около 5 см. Вместо него насыпают 3…4 см песка в качестве дренажа и 3…4 см — плодородного грунта. После этого засевают семена газонных трав, увеличивая норму высева (она указана на упаковке травосмеси) в 2-2,5 раза.

Первый укос проводят по достижению высоты травостоя 15 см. Газонокосилку выставляют на высоту 8 см. Здесь следует учитывать, что трава — ещё молодая, с плохо развитой корневой системой и низкий срез может привести к её высыханию и гибели.

В то же время в норме полегание газонной травы обычно начинается, когда она достигает высоты 12 см. Густой травостой обеспечивает некоторое увеличение этого показателя, но всё равно первый укос следует производить аккуратно, не подминая траву.

Второй укос производят на высоту 6 см при отрастании травы до 12 см, третий — на высоту 4 см при отрастании травы до 8-12 см. Далее поддерживают высоту травостоя около 4-6 см.

Последние лет 20 у нас появился рулонный газон — куски дёрна толщиной около 1,5 см. Под такой газон тоже следует подготовить площадку, дренажный слой песка и плодородный грунт. Но трава рулонного газона имеет высокую скорость отрастания, поэтому стричь её придётся чаще. Однако и в этом случае следует «отпустить» травостой до первого укоса на высоту хотя бы до 12 см, так как это стимулирует развитие корневой системы у растений.

Отводящий воду канал оформляют в виде ручья, стенки которого укрепляют камнем. Вдоль ручья высаживают водолюбивую растительность. В местах пересечения ручья дорожками можно устроить небольшие мостики, которые украсят участок.

Отводящий воду канал оформляют в виде ручья, который может быть не очень широким: главное, чтобы он обеспечивал отток воды. Чтобы вода не размывала стенки канала, их укрепляют любыми каменными элементами, вплоть до кусков кирпича, бетона или пеноблоков. Затем высаживают водолюбивую растительность: ирисы, бадан, копытник, купальницу и т.п. Стоит отметить, что водные ирисы хорошо укрепляют русло ручья и не гибнут при его пересыхании.

Через ручей в месте пересечения его дорожкой можно перекинуть небольшой мостик, который украсит садовый участок.
Отступив на 0,5-1 м от отмостки, можно высадить небольшие кусты с корневой системой, не способной повредить фундамент. Это такие растения, как роза морщинистая (роза-ругоза), чубушник (садовый жасмин), лапчатка (курильский чай), спирея (таволга). А бруствер можно использовать как грядку, альпийскую горку или создать красивые композиции из цветов, трав и низких хвойных.