Обустраиваем теплицу

Так почему же всё-таки «обустраиваем», а не строим? Дело в том, что теплица — это не только каркас со светопропускающим покрытием. Это ещё и грядки, грунт, возможность лёгкой манипуляции с растениями и многое другое.

Возводим теплицу

Мне как ландшафтному дизайнеру порой странно видеть прекрасную теплицу, грядки в которой находятся на уровне земли, и пробираться к растениям нужно бочком, в лучшем случае — по положенной дощечке.

Будучи специалистом сельского хозяйства и имея определённые знания и опыт, я долго и привередливо подбирал модель теплицы. То не устраивала конструкция, то материал каркаса, то цена. Наконец, остановился на подходящей модели теплицы «по Митлайдеру», об обустройстве которой и хочу рассказать.

При проведении террасирования участка 6 лет назад лишняя земля была сбуртована в широкую грядку размерами 4x6 м.

При проведении террасирования участка 6 лет назад лишняя земля была сбуртована в широкую грядку размерами 4×6 м.

Разумно и оправданно считается, что большинство огородных культур успешно развиваются в приподнятых грядках. Собственно термин «грядка» обозначает вал, приподнятость. Замечено, что зеленные культуры, паслёновые, бахчевые, корнеплоды лучше растут в условиях насыпного грунта, нежели полем. Правда, повышенная дренажность насыпных грядок должна компенсироваться обильным поливом.

Я решил устроить в теплице грядки высотой 25-30 см. В таком слое плодородной почвы отлично развиваются корни томатов, перцев, баклажанов, огурцов. Добавление компоста (я не использую в качестве органических удобрений ни торф, ни навоз) в грунт значительно повышает его влагоёмкость и плодородность. Кроме того, разлагаясь, компост выделяет тепло, которое, подогревая грунт, способствует активному разрастанию корневой системы растений.

Теплицу размерами 3x6 м планировалось сдвинуть ближе к северной части грядки, оставив с южной стороны место под плантацию земляники. В качестве правила для разметки фундамента использован ровный брус сечением 50x100 мм.

Теплицу размерами 3×6 м планировалось сдвинуть ближе к северной части грядки, оставив с южной стороны место под плантацию земляники. В качестве правила для разметки фундамента использован ровный брус сечением 50×100 мм.

В нужных местах вырыты прямоугольные ямы для заливки подпятников, а в них садовым буром сделаны неглубокие отверстия

В нужных местах вырыты прямоугольные ямы для заливки подпятников, а в них садовым буром сделаны неглубокие отверстия.

Подпятник заливаем в два приёма. Примерно в середине по высоте укладываем армирующую сетку.

Подпятник заливаем в два приёма. Примерно в середине по высоте укладываем армирующую сетку.

При террасировании, или, как сейчас называется этот приём дизайна, «геопластике» участка у меня осталось достаточное количество материнского грунта — лугового суглинка, из которого я насыпал грядку 4×6 м высотой около 40 см. За те 5-6 лет, что я находился в поиске нужной модели теплицы, грунт уплотнился и осел. Чтобы земля непустовала, на этой грядке мы высаживали кабачки, патиссоны, тыкву, картофель, ежегодно внося компост.

Модель теплицы, которую я приобрёл, рекомендовали устанавливать на ленточный бетонный фундамент или обвязку из бруса. Причём наличие креплений-проушин подразумевало расположение каркаса где-то в середине верхней плоскости фундамента. С этим я был категорически не согласен, так как в данном случае ливневая или талая вода попадает на фундамент, разрушая его. Я срезал ненужные проушины, планируя установить каркас чётко по краю фундамента и опустить сотовый поликарбонат на боковую сторону фундамента, чтобы защитить его от осадков.

В качестве материала для фундамента использован брус сечением 100×150 мм. Для добора высоты грядок оставалось 15 см, поэтому брус было решено монтировать на фундаментные блоки. Однако, посмотрев, что предлагается на рынке, я пришёл к выводу, что сам сделаю лучше.

Размеры фундамента — 3×6 м. У меня не возникло сомнений, как следует ориентировать теплицу — ведь она строится с целью получения раннего урожая, следовательно, весеннее солнце должно максимально долго её освещать,

Странно размещать её торцом на юг, однако многие дачники исходят не из потребностей растений, а из особенностей расположения сооружений на собственном участке, стремясь к тому, чтобы и теплица вписывалась в общую концепцию ландшафта.

Не стоит прижимать теплицу слишком близко к забору, даже если он сделан из сетки-рабицы. Оптимально, когда теплица доступна со всех сторон — можно и помыть, и заменить покрытие, если необходимо.

При разметке места для фундамента на грунте следует измерить диагонали прямоугольника, естественно, они должны быть одинаковыми.

В моём случае одну длинную сторону прямоугольника я расположил по краю грядки, а для другой пришлось рыть траншею. В качестве правила оказалось удобным использовать брус сечением 50×100 мм, который впоследствии тоже был задействован в строительстве.

Пролёт в 6 м разделил на 3 части по 2 м. Расположение угловых блоков рассчитал так, чтобы брус укладывался точно посередине блока.

Обычно при сооружении столбчатого фундамента под бетонные блоки в качестве пяток подкладывают плитки. Я решил не отступать от традиций и вырыл прямоугольные ямки 40×40 см глубиной -5 см. Чтобы избежать горизонтального смещения при пучении грунта, в середине ямок садовым буром сделал отверстие глубиной -15 см. Из влажного песка насыпал небольшой слой подушки.

Горизонтально по уровню установил брус-правило. Его высота определила высоту пяток над землей — 5 см. Заливал бетон в 2 приёма. Вначале заполнил отверстия и до половины по высоте прямоугольные ямки. Потом уложил металлическую сетку в качестве арматуры и залил ямки бетоном по уровню бруса.

За то время, пока бетон схватывался, изготовил опалубку для столбиков. Удобно использовать обрезки бруса, скреплённые фанерой или досками. Размеры столбиков — 20x20x15 см. Гвозди наживлял так, чтобы опалубку можно было легко разобрать.

Опалубку обильно смочил, установил на схватившиеся, но ещё не застывшие пятки, выровнял по линии и по уровню и залил бетоном, который утрамбовал. Если при этом вдоль внутренней стороны опалубки периодически проходить мастерком, то грани у будущего бетонного блока получатся гладкие, без пустот.

Брус обвязки простругал с верхней стороны, а затем сделал угловые запилы внахлёст, после чего установил на столбики и проверил равенство диагоналей.

Чтобы брусья обвязки не смещались, углы закрепил врезанными раскосами из бруса сечением 50×100 мм, проструганного сверху. Для удобства раскосы максимально приблизил к углу. В противном случае каждый из них надо максимально отодвинуть от угла, чтобы образовавшийся треугольник земли можно было легко обработать.

При окончательной заливке бетон выравниваем с помощью установленного по уровню бруса-правила

При окончательной заливке бетон выравниваем с помощью установленного по уровню бруса-правила. Толщина подпятника получается примерно 10 см.

Опалубку для столбиков изготавливаем из обрезков бруса, скреплённых фанерой

Опалубку для столбиков изготавливаем из обрезков бруса, скреплённых фанерой. Гвозди вбиваем не полностью, чтобы опалубку можно было потом легко разобрать. Готовую опалубку устанавливаем на ещё не застывшие подпятники и выравниваем по уровню.

Постепенно заполняем опалубку бетоном, постоянно трамбуя его и проходя мастерком вдоль её внутренних стенок

Постепенно заполняем опалубку бетоном, постоянно трамбуя его и проходя мастерком вдоль её внутренних стенок.

После затвердевания бетона опалубку снимаем. Столбикам даём полностью просохнуть

После затвердевания бетона опалубку снимаем. Столбикам даём полностью просохнуть.

Брус обвязки фундамента простругиваем только с верхней грани. Делаем запилы для формирования углов и укладываем на столбики, проверяя равенство диагоналей образованного прямоугольника

Брус обвязки фундамента простругиваем только с верхней грани. Делаем запилы для формирования углов и укладываем на столбики, проверяя равенство диагоналей образованного прямоугольника.

Углы обвязки крепим врезными раскосам

Углы обвязки крепим врезными раскосами.

После подгонки деталей я разобрал обвязку. Стороны бруса, которые будут соприкасаться с землёй, тщательно промазал битумной мастикой. Она, как показала практика, не оказывает отрицательного действия на растения, но надёжно защищает древесину от гниения. Мастика лучше держится на необструганной поверхности, долго не сохнет и, обладая высокой пластичностью, заполняет все трещины и неровности. Единственная отрицательная черта — пачкается. Поэтому наружную грань бруса лучше промазывать после его установки и сборки всей обвязки.

На бетонные столбики под брусьями уложил «сэндвич» из двух слоев гидроизоляции с теплоизоляционным материалом между ними. В простейшем исполнении это сложенный в несколько слоев кусок геотекстиля, обёрнутый рубероидом.
Важно, насколько удобно будет работать в теплице: ходить в ней по узкой дорожке между грядок, занося органические удобрения в вёдрах, и в них же выносить осенью ботву, либо пользоваться тачкой, значительно облегчив себе труд по обслуживанию растений. Несомненно, это зависит от ширины теплицы. Например, при её ширине в 2 м неоправданно закладывать проход шириной около 1 м. Но если ширина теплицы — 3 м, то допустимо устройство прохода, по которому можно будет проехать с тачкой.

Практика показывает, что при одностороннем доступе грядки шириной более 1 м неудобны в эксплуатации. В моём случае ширину прохода задал размер дверного проёма: сам проход получился шириной 80 см, грядки — по 90 см. Проход между грядками я замостил тротуарной плиткой.

Разметку грядок и прохода удобно производить с помощью бруса сечением 50x100 мм.

Разметку грядок и прохода удобно производить с помощью бруса сечением 50×100 мм.

Копать траншею под проход начинаем, немного отступив от разметки внутрь

Копать траншею под проход начинаем, немного отступив от разметки внутрь.

После того как основная масса грунта будет вынута, выравниваем стенки и пол траншеи.

После того как основная масса грунта будет вынута, выравниваем стенки и пол траншеи.

Насыпаем песчаную подушку слоем 5 см, разравниваем и трамбуем.

Насыпаем песчаную подушку слоем 5 см, разравниваем и трамбуем.

На песок укладываем дорожный геотекстиль и тротуарную плитку. Место для будущего пандуса оставляем свободным.

На песок укладываем дорожный геотекстиль и тротуарную плитку. Место для будущего пандуса оставляем свободным.

По моему проекту теплица приподнята над землёй на 30 см, а высота грядок от пола — 20 см, то есть финишное покрытие пола оказывается выше уровня земли на 10 см, и его не заливает талыми водами весной.

Чтобы через высокий порог можно было в теплицу вкатить тачку, я соорудил пандус.

Разметить центральный проход оказалось удобно с помощью всё того же бруса-правила. Копать траншею я начал, несколько отступив внутрь от разметки. После того как основная масса грунта была вынута, выровнял стенки и пол.

Насыпав песчаную подушку слоем ~5 см, утрамбовал и выровнял её. Затем расстелил дорожный геотекстиль плотностью 120-150 г/м2 и уложил тротуарные плитки.

Важно не насыпать песок под плитку и использовать именно плотный геотекстиль. В противном случае вездесущие муравьи обязательно обоснуются в песке под плиткой.

Следующий вопрос, из чего сделать бордюр грядок? Обычно высокие грядки обрамляют досками, иногда толщиной 40-50 мм. Но на большом прогоне в 5 м даже толстые доски будут гнуться. Придётся думать о дополнительном креплении, распорках. Да и сколько всё это будет стоить?

Наведавшись на строительный рынок, я пришёл к выводу, что изготовить бордюр из бруса будет ненамного дороже, но значительно легче и качественнее по сравнению с дощатым. Брус сечением 200×100 мм найти не смог, поэтому решил скрепить брус 100×150 мм и доску сечением 100×50 мм. Это оказалось удобно, так как с помощью бруса-накладки удалось выполнить угловое соединение в шип/паз. Для крепления бордюра к обвязке пришлось сделать пазы во фронтальном брусе.

Соприкасающиеся части брусьев бордюра предварительно промазал битумной мастикой. Соединял гвоздями, вбивая их под разным наклоном и в разных направлениях. Это препятствует образованию щелей при высыхании древесины, Верхнюю и обращенную в проход части бруса прострогал. Со всех углов снял фаску.

После подгонки брус снял для промазывания тыльных граней и пазов битумной мастикой. Плитку прохода временно закрыл полиэтиленовой плёнкой.

Установил бордюрный брус на место — он лёг на плитку, образовав проход в 80 см.

Промазал битумной мастикой ранее не обработанные части обвязки. Вынутую из прохода землю распределил снаружи фундамента.

С южной стороны откос сделал пологим, шириной 1,20 м. Здесь будет расти земляника. С северной стороны откос более крутой. На нём я высажу почвопокровные растения, например чабрец. В грунте у фундамента следует предусмотреть небольшой кюветик-ложбинку, так чтобы в ней скапливалась осадочная вода. По почвенным капиллярам эта вода частично будет проникать в грунт грядок в теплице.

Уровень грунта в грядках выводится вровень с брусом. Проструганные верхние и обращенные в проход части брусьев очистил от земли и обработал тонированным лаком для наружного применения.

Следующий вопрос, из чего сделать бордюр грядок? Обычно высокие грядки обрамляют досками, иногда толщиной 40-50 мм. Но на большом прогоне в 5 м даже толстые доски будут гнуться. Придётся думать о дополнительном креплении, распорках. Да и сколько всё это будет стоить?

Наведавшись на строительный рынок, я пришёл к выводу, что изготовить бордюр из бруса будет ненамного дороже, но значительно легче и качественнее по сравнению с дощатым. Брус сечением 200×100 мм найти не смог, поэтому решил скрепить брус 100×150 мм и доску сечением 100×50 мм. Это оказалось удобно, так как с помощью бруса-накладки удалось выполнить угловое соединение в шип/паз. Для крепления бордюра к обвязке пришлось сделать пазы во фронтальном брусе.

Соприкасающиеся части брусьев бордюра предварительно промазал битумной мастикой. Соединял гвоздями, вбивая их под разным наклоном и в разных направлениях. Это препятствует образованию щелей при высыхании древесины, Верхнюю и обращенную в проход части бруса прострогал. Со всех углов снял фаску.

После подгонки брус снял для промазывания тыльных граней и пазов битумной мастикой. Плитку прохода временно закрыл полиэтиленовой плёнкой.

Установил бордюрный брус на место — он лёг на плитку, образовав проход в 80 см.

Промазал битумной мастикой ранее не обработанные части обвязки. Вынутую из прохода землю распределил снаружи фундамента.

С южной стороны откос сделал пологим, шириной 1,20 м. Здесь будет расти земляника. С северной стороны откос более крутой. На нём я высажу почвопокровные растения, например чабрец. В грунте у фундамента следует предусмотреть небольшой кюветик-ложбинку, так чтобы в ней скапливалась осадочная вода. По почвенным капиллярам эта вода частично будет проникать в грунт грядок в теплице.

Уровень грунта в грядках выводится вровень с брусом. Проструганные верхние и обращенные в проход части брусьев очистил от земли и обработал тонированным лаком для наружного применения.

предстоят покрасочные работы, плитку целесообразно закрыть плёнкой. Высота бордюра задана двумя сколоченными брусьями, предварительно оструганными со стороны прохода. Соприкасающиеся грани промазываем битумной мастикой. Грани, обращенные к земле, тоже промазываем мастикой. Во избежание сколов с острых углов снимаем фаску

Так как предстоят покрасочные работы, плитку целесообразно закрыть плёнкой. Высота бордюра задана двумя сколоченными брусьями, предварительно оструганными со стороны прохода. Соприкасающиеся грани промазываем битумной мастикой. Грани, обращенные к земле, тоже промазываем мастикой. Во избежание сколов с острых углов снимаем фаску.

Благодаря нижнему брусу-добору легко организовать как угловое шиповое соединение стенок бордюра

Благодаря нижнему брусу-добору легко организовать как угловое шиповое соединение стенок бордюра, так и примыкание его к фронтальному брусу обвязки.

Снаружи брусья обвязки, которые могут быть закрыты землёй, тщательно промазываем битумной мастикой.

Вынутую из прохода землю разравниваем снаружи фундамента. Высоту грунта в грядках выводим по уровню бруса.

Снаружи брусья обвязки, которые могут быть закрыты землёй, тщательно промазываем битумной мастикой. Вынутую из прохода землю разравниваем снаружи фундамента. Высоту грунта в грядках выводим по уровню бруса.

Уважающие себя производители в инструкциях по сборке пишут, в каких условиях, при каких ветровых и снеговых нагрузках должна эксплуатироваться теплица. Но даже в Московском регионе бывают ураганы, винтом сворачивающие металлоконструкции рекламных щитов. Мне приходилось видеть, как теплицу срывает ветром, а случаев, когда снегом проламывает конёк, — и не сосчитать. Поэтому целесообразно дополнительно укрепить теплицу.

Оптимальный вариант — соорудить силовую конструкцию в виде призмы из оструганного бруса сечением 100×50 мм.

Сначала к коньковой части теплицы прикрепил горизонтальный брус. С обеих сторон он не доходит до торцов теплицы на 1-1,5 м. От углов фундамента к нему идут 4 косых стойки. В итоге конструкция оказывается очень устойчивой к вертикальным и боковым нагрузками функционально ещё и играет роль опор для растений — к наклонным стойкам крепятся горизонтальные жерди или веревки, к которым можно подвязывать ветви томатов, огурцов, винограда (ставшего популярным в тепличной культуре).

На заметку: Некогда в качестве светопрозрачного укрытия в теплицах использовали стекло — материал дорогой, тяжёлый и не пропускающий столь ценные для растений ультрафиолетовые лучи, под действием которых образуется витамин D. Со временем появилась парниковая плёнка, значительно более дешёвая, нежели стекло, лёгкая и пропускающая весь солнечный спектр, — дачники вздохнули с облегчением и разродились богатейшим калейдоскопом разнообразных парников и теплиц кустарного изготовления.

Немногим более 10 лет назад в обиход вошёл сотовый поликарбонат — материал прочный, гибкий и не задерживающий ультрафиолет. В условиях рыночной экономики появились много фирм-изготовителей разнообразных теплиц, более-менее удовлетворяющих запросам огородников. Интернет расширил возможности поиска нужной модели, Так что сейчас любой желающий может поставить понравившуюся теплицу на своём участке.

Каркас типовой теплицы собираем в соответствии с инструкцией и закрепляем на фундаменте

Каркас типовой теплицы собираем в соответствии с инструкцией и закрепляем на фундаменте. Внутри сооружаем силовую конструкцию из бруса сечением 50×100 мм, проструганного и окрашенного в светлый тон во избежание чрезмерного нагрева и растрескивания.

Во фронтальной части промежуток от земли до бруса обвязки закрываем бетонной стенкой.

Во фронтальной части промежуток от земли до бруса обвязки закрываем бетонной стенкой.

Покрывать каркас теплицы поликарбонатом начинаем с торцов.

Покрывать каркас теплицы поликарбонатом начинаем с торцов.

Промежуток между землей и фронтальным брусом обвязки в зоне прохода закрыл следующим образом. Вначале залил бетонную пятку, потом до уровня бруса — стенку. На этом закончились основные фундаментные работы — настало время приступить к сборке каркаса теплицы.

Листы поликарбоната я крепил в соответствии с инструкцией. Вначале закрыл торцы теплицы, листы для которых раскраивал до сборки всего каркаса.

Открытые торцы листов сотового поликарбоната толщиной более 8 мм рекомендуют заклеивать липкой лентой. Причём с одной стороны листа наклеивают цельную ленту, а с другой — перфорированную, что обеспечивает отход водяных паров. Сотовый поликарбонат толщиной 4 мм заклеивать нецелесообразно — в нём не происходит активной вентиляции ячеек. А если хотят воспрепятствовать проникновению в соты воды (которая, кстати, довольно быстро испаряется), торцы промазывают силиконовым герметиком.

В теплице «по Митлайдеру» удобно вначале закрыть малый скат и форточки. Большой скат кроем в последнюю очередь.

В теплице «по Митлайдеру» удобно вначале закрыть малый скат и форточки. Большой скат кроем в последнюю очередь.

Использование металлических лент позволяет легко выровнять по месту лист сотового поликарбоната.

Использование металлических лент позволяет легко выровнять по месту лист сотового поликарбоната.

Нижний конец ленты зацепляем пружиной к саморезу, заранее ввинченному в брус обвязки.

Нижний конец ленты зацепляем пружиной к саморезу, заранее ввинченному в брус обвязки.

В теплицах сотовый поликарбонат крепят саморезами с металлорезиновьш шайбами-прокладками, либо с помощьк термошайб. Под термошайбы сверлят довольно большие отверстия с таким расчётом, чтобы не перетянуть поликарбонат.

Для тонких листов поликарбоната эти требования непринципиальны и даже нежелательны. Пластиковые термошайбь зачастую ломаются, поликарбонат парусит и отдирается. Если зимой в крупные отверстия попадает талая вода, то, замерзая, она рвет ячейки. Тонкий карбо нат не реагирует сильно на перетягивание, наоборот, у него есть свойство садиться по месту и плотно облегать каркас. Фирмы-изготовители указывают расширение-сжатие 4-миллиметрового листа поликарбоната до 1,5 см на 6 пог. м, что при дуговой конструкции тепличных каркасов частично компенсируется за счёт теплового расширения-сжатия металла.

Если каркас теплицы состоит из дуг-арок, его перекрывают одним листом через конёк, а в конструкции теплицы »по Митлайдеру» — двумя. Крыть начинают от торцов с выступом -5 см. Я встречался с инструкциями, в которых рекомендовалось закреплять лист поликарбоната снизу вверх. На практике — и в арочной теплице, и в теплице «по Митлайдеру» — крепить поликарбонат удобнее с конька. Для лёгкой и комфортной работы с листом поликарбоната я использовал подпружиненные металлические полосы.

Предварительно нарезал полосы нужной длины. В брус обвязки, там, где эти полосы планировалось крепить, ввинтил саморезы. Приложил лист поликарбоната к каркасу и, чтобы его не сдуло ветром, прижал лестницей. От угла теплицы закрепил поликарбонат к коньку саморезом с металлической полосой, не закручивая его полностью. К другому концу полосы прицепил пружину и, натянув, надел её на нижний саморез. Выровнял лист по коньку и ввинтил следующий саморез с полосой, которую тоже натянул пружиной. Если говорить конкретно о моей модели теплицы, то при установке листа поликарбоната шириной 2,1 м удобно использовать четыре металлических полосы, которые равномерно прижимают покрытие к дугам и стяжкам. После выравнивания листа две средние полосы снял. Лист закрепил снизу. От другого торца установил аналогично второй лист. После его фиксирования временно снял внутренние металлические полосы и внахлёст уложил центральный лист, закрепив его по отработанной технологии. Полосы вернул на место, прижав ими сразу два листа.

Благодаря такому способу листы сотового поликарбоната прижимаются к элементам каркаса плотно и равномерно, без щелей и зазоров.

Лист поликарбоната, выпущенный снизу на брус обвязки, крепим саморезами через металлическую ленту.

Лист поликарбоната, выпущенный снизу на брус обвязки, крепим саморезами через металлическую ленту.

Дополнительный бордюр из бруса сечением 100x50 мм препятствует высыпанию земли на проход при работе в теплице.

Дополнительный бордюр из бруса сечением 100×50 мм препятствует высыпанию земли на проход при работе в теплице.

Внутренний и наружный пандусы отсыпаем из щебня. Тротуарную плитку укладываем на дорожный геотекстиль. Пара горизонтальных плит препятствует сползанию плит наружного пандуса.

Внутренний и наружный пандусы отсыпаем из щебня. Тротуарную плитку укладываем на дорожный геотекстиль. Пара горизонтальных плит препятствует сползанию плит наружного пандуса.

Нижнюю часть поликарбоната, заходящую на брус обвязки, прикрепил саморезами с шагом 10-12 см через металлическую ленту.

Традиционно в теплицы ставят распашные двери — других раньше не было. Но в эксплуатации более удобны раздвижные, и, если фирма-изготовитель может в качестве дополнительной опции предложить комплектацию теплицы подобной конструкцией, — целесообразно выбрать её.

На основном бордюре я закрепил оструганный брус сечением 100×50 мм, препятствующий высыпанию земли из грядок на проход. После высыхания лака снял защитную плёнку с пола и приступил к сооружению пандусов.

Внутренний пандус я выложил из плитки 40×40 см. Землю под пандусом закрыл дорожным геотекстилем. Чтобы муравьи не разгулялись, отсыпку под плиткой сделал из щебня, который протрамбовал, выровнял правилом и тоже покрыл дорожным геотекстилем.

Наружный пандус я выполнил из плитки 50×50 см. Вначале на песчаную подушку, укрытую геотекстилем, поместил пару горизонтальных плит. На грунт уложил кусок геотекстиля и насыпал щебень слоем 15 см. После трамбовки вывел наклон по правилу, застелил геотекстилем и поставил нижние плиты пандуса. Открытый слой щебня также застелил геотекстилем и засыпал щебнем по нужному уровню и уклону. На щебень положил геотекстиль, а на него — верхние плиты. С боков пандус присыпал землёй, в которую будут высажены почвопокровные альпийские растения.

Общий вид готовой теплицы.

Общий вид готовой теплицы.


ПОДЕЛИТЬСЯ:

Комментариев пока нет

Перейти к разговору

Комментариев пока нет!

Вы должны быть избранным, чтобы начать разговор.

Ваши данные будут в безопасности!Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Также другие данные не будут переданы третьим лицам.