Обратные карнизы на фронтоне

На фронтонах домов, построенных в классическом стиле, часто можно увидеть так называемые обратные карнизы, которыми заканчиваются свесы щипцовой крыши. Сами по себе эти небольшие и очень простые по форме детали не несут никаких конструктивных нагрузок и являются чисто декоративными элементами. Но при всей своей простоте они очень эффектно обозначают горизонтальную границу между фронтоном и стеной дома, придают выразительную объёмность фасаду здания, подчёркивают строгую симметричность классических форм и в то же время зрительно не утяжеляют фасад здания, оставляя ощущение лёгкости и воздушности. В сравнении с построенными в середине и начале прошлого века современные дома возводят со значительно меньшим количеством декоративных деталей и украшений. Но обратные карнизы — как элемент украшения — сохранились до наших дней, поэтому мне довольно часто приходится сталкиваться с их изготовлением и установкой.

обратные карнизы

Чтобы использовать при создании обратных карнизов современные устойчивые к атмосферным воздействиям материалы, я разработал несколько простых приёмов, которые позволяют одновременно снизить трудоёмкость сборки и монтажа и суммарные затраты времени на выполнение работы.

Точное положение опорного бруса на фронтоне

Точное положение опорного бруса на фронтоне отмечаю с помощью строительного уровня. Если предстоит установить достаточно длинные обратные карнизы, то горизонтальную линию лучше отбить намелённым шнуром поперек всей ширины фронтона.

прорисовке сечения карниза

Рис. 1. Прежде чем приступать к работе, я всегда подробно, с учётом размеров фронтонного свеса крыши, прорисовываю в масштабе 1:1 сечение обратного карниза, который мне предстоит соорудить, чтобы в дальнейшем иметь возможность уточнить размеры основных деталей. При прорисовке сечения карниза уклон его верхней панели я обычно делаю равным 15°, так как, с одной стороны, с земли такой небольшой уклон практически незаметен, и верхняя часть этого декоративного элемента выглядит совершенно плоской, а с другой — уклон вполне достаточен, чтобы обеспечить эффективный слив дождевой и талой воды. Кроме того, везде, где это возможно, я стараюсь использовать бруски и доски стандартных сечений.

Так как обратные карнизы являются декоративными элементами, я всегда стараюсь сделать их лёгкими, используя каркасную конструкцию (рис. 1). При сборке каркаса карниза сначала я прибиваю к стене опорный брус, а затем устанавливаю на место торцевую крышку из 20-мм фанеры и фронтальный брусок. Чтобы закреплённый на стене каркас карниза приобрёл необходимую прочность, я сразу же подшиваю снизу панель софита, прибивая её гвоздями к опорному и фронтальному брусьям. После этого можно спокойно заняться точной подгонкой по месту верхней панели карниза и алюминиевого фартука, который накрывает её сверху, защищая от дождя и снега. Очень важно установить эту панель так, чтобы вода, стекающая по стене или лобовой доске фронтонного свеса крыши, не могла затечь внутрь и повредить детали каркаса.

Для этого я вырезаю в лобовой доске паз, в который  входят торцевые кромки верхней панели и накрывающего её алюминиевого фартука. Это паз нужно вырезать так, чтобы он точно соответствовал уклону панели на внешнюю сторону карниза под углом 15°. Эту работу я выполняю обычной ручной ножовкой и стамеской.

По ходу дела все устанавливаемые детали карниза я обязательно прокрашиваю и с внешней, и с внутренней стороны специальным грунтом для наружных работ, а зазоры по всему периметру паза после установки верхней панели на место заполняю морозостойким герметиком.

Заготовку для фартука, накрывающего верхнюю панель, я вырезаю из мягкого листового алюминия. Края заготовки отгибаю вниз так, чтобы они полностью закрывали переднюю и боковую кромки верхней панели. На стороне, которой фартук прилегает к стене, делаю отбор-товку шириной не менее 35-40 мм. Через эту отбортовку я прибиваю фартук к стене, а затем отбортованную кромку накрываю самоклеящейся плёнкой, которая в данном случае выполняет функции водоотлива и предотвращает затекание воды под фартук.

Как правило, сначала я собираю только один обратный карниз и устанавливаю его на одной из сторон фронтона. Если всё получилось правильно, сразу же выпиливаю по этим размерам все детали для другого обратного карниза, учитывая, что они должны быть установлены зеркально симметрично на противоположной стороне фронтона. Главное, чтобы в конце работы после обшивки фасада сайдингом оба обратных карниза выглядели совершенно одинаковыми.

Сборка каркаса обратного карниза

Установка опорного бруса

Прежде чем устанавливать на место опорный брус, его верхнюю кромку по всей длине я срезаю на скос под углом 15°, а затем прикрепляю его, ориентируясь по горизонтальной линии, отбитой прямо на поверхности паро-ветрозащитной мембраны.

Прибив торцевую, вырезанную из 20-мм фанеры крышку к горизонтальному опорному брусу

Прибив торцевую, вырезанную из 20-мм фанеры крышку к горизонтальному опорному брусу, я креплю к ней и к нижнему концу фронтонного стропила фронтальный брусок сечением 50×75 мм, у которого верхняя кромка также срезана под углом 15°. (Обычно фронтальный брусок и опорный брус я вырезаю из одной заготовки сечением 50×200 мм, распустив её вдоль дисковой пилой, у которой диск отклонён от вертикали на 15°.) Затем по очереди прибиваю сначала панель софита (доску сечением 25×200 мм), а потом фронтальную лобовую доску. Прежде чем устанавливать на место верхнюю панель карниза, все детали снаружи и внутри тщательно прокрашиваю грунтовкой для защиты их от влаги.

 фронтальный брусок

Паз в лобовой доске

Паз в лобовой доске, закрывающей фронтонный свес крыши, я вырезаю немного больше толщины верхней панели для того, чтобы потом в него можно было свободно вставить не только саму панель, но и алюминиевый фартук, который накрывает её сверху и защищает от дождя и снега. Сначала я делаю нижний запил глубиной 25-30 мм, используя в качестве опоры для полотна ножовки верхнюю кромку фронтального бруска каркаса, которая срезана на скос под углом 15°. Чтобы правильно выполнить верхний запил для выборки паза необходимой ширины, в качестве направляющей для полотна ножовки я устанавливаю на фронтальный брусок заготовку верхней панели (25×250 мм), подложив под неё стандартный 100-мм гвоздь. Таким образом, ширина паза получается равной толщине панели плюс диаметр гвоздя. Сделав оба запила, завершаю работу с помощью стамески.

 установка верхней панели обратного карниза на место

 установка верхней панели обратного карниза на место

Перед установкой верхней панели обратного карниза на место я тщательно проверяю, насколько точно она входит в вырезанный для неё паз в лобовой доске фронтонного свеса и насколько точно её торцевая кромка прилегает к деталям, скрытым за лобовой доской.

Если всё сделано точно, я использую верхнюю панель в качестве шаблона для изготовления алюминиевого фартука. Заготовку для фартука я вырезаю с припуском, которого должно хватить для того, чтобы закрыть переднюю и боковую кромки верхней панели и одновременно сделать отбортовку шириной 35-40 мм вдоль края, прилегающего к стене дома. Установив верхнюю панель на место, прибиваю фартук к стене, а затем подгибаю его переднюю и боковую кромки так, чтобы они накрыли кромки верхней панели.

самоклеящуюся плёнку

Вместо архаичных водоотливных фартуков из свинца или оцинкованной стали в последнее время я чаще всего использую самоклеящуюся плёнку, так как она намного удобнее в работе. Длинную полосу этой плёнки я наклеиваю на стену над карнизом так, чтобы её нижний край полностью закрывал отбортованную и прибитую к стене кромку алюминиевого фартука. Защитив все детали обратного карниза от непогоды, можно приступать к обшивке стены и фронтона сайдингом.


ПОДЕЛИТЬСЯ:

Комментариев пока нет

Перейти к разговору

Комментариев пока нет!

Вы должны быть избранным, чтобы начать разговор.

Ваши данные будут в безопасности!Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Также другие данные не будут переданы третьим лицам.