Каменный дом

Дуг Миллер из штата Мичиган построил себе коттедж из природного камня. Поскольку он считал, что наиболее интересной частью коттеджа являются стены, то в статье он основное внимание уделил им и лишь вкратце коснулся основных этапов строительства.

Дом из камня

Вверху, по бокам входной двери — бывшие в употреблении стеклоблоки. Мозаика крыши сложена из шиферной плитки. Полосы оцинкованного металла по краям не дают скапливаться там снегу. Стены сложены из ровного базальта с грубой текстурой с добавлением гранита и песчаника для более яркой расцветки.

Участок расположен среди кленовых лесов, разделённых базальтовыми скалами. Поэтому проблем со стройматериалом не возникало, хотя сбор камня продолжался долго. В общей сложности я перевёз на полутонном пикапе почти сто тонн базальта.

Перемежающиеся большие и малые камни делают домик более привлекательным

Перемежающиеся большие и малые камни делают домик более привлекательным.

Каминную трубу из бывших в употреблении кирпичей возводили одновременно со стеной. Кирпичная кладка перевязана с каменной

Каминную трубу из бывших в употреблении кирпичей возводили одновременно со стеной. Кирпичная кладка перевязана с каменной.

На рытьё котлована под основание бутобетонного ленточного фундамента шириной 80 см и глубиной 110 см ушло девять дней. Скальные породы удерживали в стабильном состоянии стены котлована и позволили изготовить фундамент в виде перемежающихся слоёв раствора и базальтового щебня без возведения опалубки.

Арматурные прутки 013 мм я устанавливал вертикально с шагом 90 см так, чтобы они возвышались над фундаментом на 45 см (рис. 1). Позднее сращивал их с арматурой, заложенной в стены с перехлёстом прутков не менее 45 см. Поверх фундамента уложил горизонтальную подушку из цементно-песчаного раствора с канавкой глубиной и шириной 40 мм, увеличивающей сцепление стены с подушкой.

Схема каменной стены

Рис 1. Схема каменной 

Как только раствор на поверхности основания схватился, я собрал опалубку под фундаментные стены, толщина которых составляла 45 см. Опалубку сделал из досок толщиной 25 мм и сосновых брусьев сечением 50×100 мм. Изнутри я промазал опалубку отработанным моторным маслом, чтобы можно было легко её снять. Детали опалубки скрепил болтами и проволокой. Опалубка удерживалась земляной насыпью и подпорками сечением 50×100 мм.

В опалубку я вначале заливал раствор, а затем насыпал камень. Лёгкое постукивание по опалубке помогало раствору проникнуть в зазоры между камнями. После того как я снял опалубку, на основании фундамента сделал из раствора отлив от стены. Затем засыпал котлован.

«Наливная» стена — не слабее каменной кладки, а возводить ее можно быстрее. Правда, при этом ухудшается внешний вид фасада, поэтому я решил совместить оба способа: внешнюю часть стены выкладывал, а внутреннюю заливал бетонной смесью, состоящей из раствора и щебня в пропорции 1:1. Стены впоследствии проложил изнутри теплоизоляцией и обшил сосновыми панелями.

Вначале выкладывал снаружи несколько рядов камня, затем с внутренней стороны ставил опалубку и заливал бетонную смесь. Через 2-3 ряда устанавливал стяжные камни, которые глубоко утапливал в смесь. Этот процесс не менялся по всей высоте стены. Смежные слои сцеплялись друг с другом с помощью канавок.

Толщина 45 см нижней части стены совпадает с шириной фундамента, но начиная с уровня 0,6 м над грунтом толщина стены составляет 35 см. Таким образом я сформировал бетонную полку шириной 100 мм, на которую уложил лаги пола.
Каминная труба, сложенная из бывших в употреблении кирпичей, перевязана с каменной кладкой стены. Для связки трубы и стены дома использовал проволочные стяжки.

Обрезав опалубку фундаментной стены (до размеров 600×2400 мм), я изготовил панели скользящей опалубки для стен дома. Вверху и внизу каждой панели просверлил по паре отверстий 020 мм на равном расстоянии друг от друга, совместив верхние и нижние по вертикали. С помощью такой опалубки (рис. 2) была возведена основная часть стен толщиной 35 см, для чего ещё потребовались 150 болтов 016 мм и длиной 230 мм.

Скользящая опалубка (вид изнутри)

Рис. 2. Скользящая опалубка (вид изнутри). Стену толщиной 35 см заливали в пять этапов. При каждой заливке в бетон сквозь верхние отверстия в панелях вставляли болты. Как только бетон схватывался, панели снимали с болтов, поднимали и сажали на те же болты, но уже нижними отверстиями. Панели стянуты по краям болтами, подперты брусками сечением 50×100 мм и соединены с каменной кладкой проволокой. Далее весь процесс повторялся. На рисунке панель А уже переставлена для следующей заливки, а панель В еще находится на прежнем месте.

Вначале я уложил первые несколько наружных рядов камня в стене на высоту, чуть превышающую высоту опалубки (600 мм). Затем установил панели на место, стянул их болтами и, выставив с помощью отвеса, подпер брусьями сечением 50×100 мм. Кроме того, стянул панели с каменной кладкой проволокой.

Залил в опалубку бетонную смесь. Когда уровень бетона достиг верхних отверстий в панелях опалубки, вставил в отверстия болты длиной 230 мм, а затем закончил заливку и выложил с наружной стороны еще несколько рядов камня.

Когда бетон схватился, я перенавесил панели нижними отверстиями на вновь установленные верхние болты. При следующей заливке повторил процесс. Для возведения стены потребовалось пять заливок. По окончании работы болты спилил ножовкой заподлицо с внутренней поверхностью стены, а проволочные стяжки укоротил кусачками.

Состав раствора для стен: 1 часть цемента на 3 части чистого песка. Сам процесс кладки мало чем отличался от общепринятого.

Практически каждый стык камней я старался перекрывать верхним камнем, то есть делал тщательную перевязку швов. Для надежности каждые 60 см по горизонтали и каждые 30 см по вертикали вставлял анкерные связи из гофрированного металла длиной 80 мм.

Проёмы под окна и двери я формировал вертикальными стойками ми соответствующих коробок, впритык к которым затем выкладывал и заливал стену. Ввёрнутые с внутренней стороны стоек шурупы с квадратной головкой под ключ («глухари») заделал в бетон как анкеры. Перемычки из кедровых балок сечением 200×360 мм замуровал краями в бетон и закрепил балки с помощью анкерных болтов длиной 600 мм, нарезанных из резьбового стержня 020 мм. Чтобы в месте контакта с бетоном древесина не гнила, концы перемычек обработал древесным консервантом и обернул рубероидом.

Поверх последнего ряда камней я уложил горизонтальную бетонную подушку. Крышу сравнительно быстро возвёл из еловых нестроганых стропил сечением 50×250 мм, расположенных с интервалом 600 мм и прибитых гвоздями к обвязке стены, сделанной из сдвоенных досок сечением 50×150 мм. Обвязка стены, в свою очередь, скреплена с бетоном анкерными болтами 010 мм.

У конька стропильные ноги скреплены ригелем сечением 50×250 мм, а у стен —  балками перекрытия сечением 50×250 мм. Пол второго этажа — из тсуги (хвойное дерево). Врезал в крышу слуховое окно для подсветки лестницы, затем обшил стропила сплошной обрешёткой из еловых досок толщиной 25 мм. Поверх уложил шиферную плитку. Чтобы на кромке крыши не накапливался снег, обшил края полосами оцинкованного металла шириной 460 мм.

Межстропильная изоляция — стекловолокнистые маты толщиной 230 мм, что позволило оставить воздушный зазор в 25 мм между изоляцией и обшивкой. Через этот зазор воздух вентилируется, выходя в треугольные люки во фронтонах.
Немного о конструкции пола первого этажа. Пропитанный под давлением лежень сечением 50×100 мм уложен на рубероид и скреплён с бетоном анкерными болтами 010 мм и длиной 150 мм. Еловые лаги сечением 50×200 мм установлены с интервалом 410 мм. При этом использованы вставки из доски толщиной 50 мм. Основание пола — из досок тсуги толщиной 25 мм. Поверх него диагонально уложены буковые доски, Теплоизоляция пола — стекловолокно толщиной 150 мм между лагами. Пароизоляция — из полиэтиленовой плёнки поверх грунта под полом. В каменной стене сделаны вентиляционные отверстия подпола, закрытые металлической сеткой.

Для утепления каменной стены её внутренняя поверхность покрыта пенополистиролом толщиной 50 мм. Поверх изоляции возведён каркас из стоек сечением 50×50 мм, расположенных с интервалом 60 см. Между стоек закреплены бруски сечением 50×50 мм под деревянные панели обшивки. Чтобы предотвратить теплопотери через крепёжные детали, стойки каркаса крепил не к бетону, а к потолку и полу. При обшивке использовал не фанеру, а только пиломатериалы из белой сосны и кедра. Для отдельных элементов внутренней отделки выбрана древесина ореха, клёна и красного дуба.


ПОДЕЛИТЬСЯ:

Комментариев пока нет

Перейти к разговору

Комментариев пока нет!

Вы должны быть избранным, чтобы начать разговор.

Ваши данные будут в безопасности!Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Также другие данные не будут переданы третьим лицам.