Решили огородить свой участок, но не знаете чем? Что ещё может быть лучше, чем деревянный забор! Это и натуральность, и доступность, и возможность гармонично увязать ваше ограждение с окружающим ландшафтом и архитектурой здания. К тому же такое нехитрое, но полезное сооружение вполне реально выполнить самостоятельно. В нашей статье вы найдёте подробную инструкцию по выбору материалов и изготовлению забора своими руками.

Выбор забора и подбор материалов

Один забор из дерева может существенно отличаться от другого. В вопросе выбора внешнего облика вашего ограждения необходимо учитывать, что сооружение должно быть не сложным, учитывая самостоятельный монтаж, не требовать особого ухода и иметь привлекательный внешний вид. В связи с этим ограждение, представленное на нашем фото № 1, является оптимальным вариантом сочетания цены, качества и простоты монтажа.

Фото № 1

Итак, деревянный забор на фото выполнен из обрезной и необрезной доски с пропиткой антисептиком. Сплошных фундаментов под него устраивать не нужно, поскольку всё сооружение довольно лёгкое. Достаточно лишь выкопать лунки для бетонирования столбиков. Ворота откатные.

Теперь давайте разберёмся, какие же материалы и инструменты нам понадобятся. Для устройства столбиков будет нужна  профильная труба 60Х40 мм длиной 3 метра (фото №2). Количество столбиков зависит от размеров вашего участка. Для их облицовки  потребуется обрезная доска длиной 2 м, шириной 150 мм и толщиной 30 мм. Также стоит приобрести арматуру. Нам нужно по два куска длиной 20 см на каждый столбик.

Для устройства заполнения пролётов понадобится необрезная доска длиной 3 м, шириной в самом узком месте 240 мм и толщиной не больше 2 см. В средней части пролёта потребуется установить обрезную доску длиной 2 метра, шириной 10 см и толщиной 2 см. Все деревянные части забора необходимо пропитать антисептиком. Обрабатывать доски лучше маленькой болгаркой со шлифовальной насадкой. Кору с торцов досок проще сдирать обычной лопатой.

Помимо основных материалов вам нужно приобрести:

• чёрную краску 3 в 1 для защиты металлических частей ограждения;
• по три мебельных болта 130Х6 мм на каждый столбик;
• шайбы и гайки с пластиковыми вкладышами внутри;
• шурупы жёлто-пассивированные;
• наждачную бумагу с зерном 40;
• монтажную пену;
• щебень
• цемент;
• песок;
• рубероид;
• стрейч-плёнку.

Выбор антисептика

Для защиты вашего ограждения от порчи микроорганизмами, гнили и плесени обязательно необходимо использовать специальную пропитку для древесины. Помимо всего прочего такая пропитка придаст древесине красивый благородный оттенок и выгодно подчеркнёт её текстуру. Но антисептик антисептику рознь. Различия между ними могут быть не только в цене, но и в ожидаемом результате. Так, долговечность антисептика, окраска, которую приобретёт ваш деревянный забор после пропитки, а также качество раствора могут существенно отличаться. Чтобы вам было легче ориентироваться в ассортименте пропиток, представленных в наших магазинах строительных материалов, мы решили объединить все наблюдения в одной таблице.

Выбор антисептика

Фото антисептика	Цена	Наблюдения
Антисептик № 1 (см. фото ниже)	998 руб.	Не очень привлекательные оттенки пропитки. Сомнительная долговечность
Антисептик № 2 (см. фото ниже)	1399 руб.	Цвета пропитки красивые, но недостаточно отзывов в интернете, чтобы судить о качестве антисептика. Долговечность пропитки 4 года. На алкидной основе
Антисептик № 3 (см. фото ниже)	3498 руб.	Хорошая, но дорогая пропитка
Антисептик № 4 (см. фото ниже)	1999 руб.	Пропитка на алкидной, а не на водной основе, что является существенным недостатком. Привлекательные оттенки. Долговечность 5-7 лет
Антисептик № 5 (см. фото ниже)	1145 руб.	Не очень красивые цвета и низкая долговечность (2-3 года).
Антисептик № 6 (см. фото ниже)	2490 руб.	Пропитка «Дюфа» на водной основе с довольно красивыми оттенками. Долговечность 5-7 лет. Без запаха, быстро сохнет при температуре выше +5 градусов

Антисептик №1

Последний вариант антисептика является самым разумным соотношением цены и качества (варианты оттенков и результат пропитки в один и два слоя показаны на фото №2), тем более что расход этой пропитки составляет 10 литров на 130 квадратных метров древесины при условии нанесения в один слой. Для получения стойкого красивого оттенка рекомендуется наносить пропитку в два слоя.

Фото № 2 – Доски, обработанные один раз (снизу) и два раза (сверху)

Процесс монтажа

После того как все материалы приобретены, доски обработаны и пропитаны можно приступать к подготовке столбиков. Для этого необходимо нарезать арматуру кусками по 20 см (зависит от диаметра лунки, в нашем случае 25 см) и приварить её к столбикам, отступив от их низа по 10 и по 60 см (размер зависит от глубины заливки столбика бетоном, в нашем случае она составляет 70 см). Затем нужно выполнить покраску столбиков в два слоя и заполнить монтажной пеной их торцы (фото № 3).

Фото № 3 – Подготовленные столбики

Помимо обычных столбиков понадобятся угловые (количество зависит от формы вашего участка) и стыковочные (если ваш забор граничит с забором соседа). На фото № 4 угловые столбики расположены слева, стыковочные –  справа.

Фото № 4

В угловых столбиках использованы три доски. Одна из них пилена вдоль на 6 и 9 см. Торец стыковочного столбика в плане не прямоугольный, а трапециевидный. В этом случае одна сторона столбика накладывается на существующий забор.

Каркас столбиков готов и можно приступать к их облицовке доской. Для этого необходимо просверлить три отверстия на расстоянии 10, 100 и 190 см от верха столба. Затем по этим отверстиям размечаем наши обрезные доски и просверливаем в них такие же отверстия при помощи сверла №7 (фото № 5).

Фото № 5

Приступаем к сборке столбика. Две просверленные доски крепим с обеих сторон элемента при помощи мебельных болтов и гайки таким образом, чтобы  зазор между досками составлял 6 см (фото № 6). Это необходимо для того, чтобы там поместились две необрезные доски пролёта (по 2 см каждая) с центральной планкой (2 см).

Фото № 6

Чтобы защитить стойки ограждения от загрязнения и порчи при монтаже можно обмотать их плёнкой (фото № 7).

Фото № 7

На данном этапе приступаем к бурению лунок. Для этого делаем разметку мест бурения при помощи шнура и колышек. Шаг столбиков принимаем равным 3 м. Лунки делаем при помощи мотобура на глубину 1-1,5 м диаметром 25 см.

Фото № 8 – Бурение лунок

На дно лунок укладываем ПГС с последующей его трамбовкой. В результате этого дно лунок должно быть на 90 см ниже поверхности земли.
В качестве скользящего элемента в лунки устанавливаем гильзы из рубероида на глубину около 70 см.
Столбики вставляем в лунки так, чтобы между низом стойки и дном лунки оставалось 20 см для заполнения бетоном. Столбики фиксируем в строго вертикальном положении при помощи досок, подложенных под нижние торцы (фото № 9). Вертикальность проверяем при помощи уровня и верёвки. После застывания бетона в лунках до уровня земли засыпаем в выемки ПГС.

Фото № 9

Фото № 10 – Установка столбиков

Фото № 11

После установки всех столбиков можно приступать к монтажу пролётов ограждения. Прежде всего, необходимо измерять расстояние между столбами. Первую (нижнюю) доску лучше выбирать с ровным краем. Длина доски должна быть меньше на 1 см, чем наше расстояние между опорами. Торец после отпила, произведённого на месте, необходимо антисептировать. Затем эту доску устанавливаем в пролёт и фиксируем при помощи струбцин на высоте 5 см от уровня земли. Фиксируем доску двумя шурупами длиной 4,5 см, закрутив изнутри под углом.

Фото № 12

Фото № 13

Фото № 14 – Монтаж пролётов

Фото № 15

Посередине установленной доски необходимо монтировать вертикальную планку, не упирая её в землю. Доску выставляем строго вертикально и фиксируем двумя шурупами длиной по 3,5 см ближе к верхней части.

Следующая горизонтальная доска должна закрывать эти шурупы, тогда наш деревянный забор будет намного красивее смотреться. Все необрезные доски необходимо крепить широкой стороной к центральной планке для того, чтобы капли дождя стекали по грани наружу. Горизонтальные доски крепим к центральной планке поочерёдно с каждой стороны (как видно на фото). По такому принципу монтируем все пролёты.

Фото № 16 – Готовый забор

Калитка и откатные ворота

Поскольку любой деревянный забор должен иметь ворота и калитку для входа, мы решили рассмотреть подробно процесс их изготовления. В качестве несущего каркаса калитки использована рама из трубы 60Х40 мм, с перекладиной из трубы 20Х20 мм. Для жёсткости конструкции и маскировки металлических уголков используем поперечные необрезные доски. Используем накладные петли, потребности в ручке для открывания нет, поскольку можно просто открывать, взявшись за доску.

Фото № 17 – Калитка и петли

Фото № 18 — Калитка

На калитке использован самый простой накладной замок. Важно чтобы длина ключа была достаточной. Замок крепим на мебельные болты, а с торца используем саморезы.

Фото № 19 – Накладной замок на калитке

Для устройства ворот используем две трубы 100Х100 мм длиной 4 метра, которые в верхней части свариваются поперечиной длиной 4 метра. После установки рамки ворот в лунки необходимо пропустить внутри столбов проводку для управления откатными воротами. После этого лунки бетонируются и засыпаются с последующей трамбовкой.

Фото № 20 – Каркас ворот

Фото № 21 – Сварка каркаса ворот

Фото № 22

Фото № 23 – Схема каркаса ворот

Фото № 24 – Каркас ворот

Фото № 25 – Столбы ворот и калитки

Для устройства паза под роликовый механизм необходимо заложить в основание ворот двухметровый швеллер № 20. К нему привариваем прутки арматуры диаметром 14 мм. По центру швеллера привариваем такой же швеллер длиной 50 см с отверстиями для прокладки проводки к приводу ворот. Всю проводку подключаем к ближайшей точке электропитания. Все провода должны быть в гофре для наружной прокладки. Отверстия вверху столбов с проводкой необходимо заглушить (например, пластиковыми бутылками) для защиты от влаги.

Фото № 26 – Этапы сборки роликового механизма

После установки столбы ворот зашиваем такой же обрезной доской, как использовалась для столбиков ограждения. Теперь приступаем к самим полотнам ворот. В качестве каркаса используем трубу 60Х40 мм. Внутренние перекладины из трубы 40Х20 и 20Х20 мм.

Теперь о комплектующих для откатных ворот. Неплохо себя зарекомендовал комплект «Алютехе». Весь процесс установки ворот подробно показан на фотографиях (фото № 26):

Монтируем направляющую рельсу на закладную пластину (фото № 27).

Фото № 27 – Схема монтажа закладной пластины

После прокатки и регулировки устанавливаем площадку и ролики (фото № 26а).
Выполняем монтаж верхней ловушки (фото № 26б).
Монтируем нижнюю ловушку (фото № 26в).
Крепим шину с роликами (фото № 26г).
Устанавливаем замок для закрывания ворот (фото № 26д).

После монтажа ворот и установки открывающего механизма можно зашивать полотно ворот необрезной доской аналогично пролётам. Ограждение с воротами и калиткой готово!

Фото № 28

Фото № 29

Фото № 30

Фото № 31

Фото № 32 – Готовые ворота

Расходы

Конечно же, каждого читателя волнует вопрос, во сколько обойдётся такой великолепный деревянный забор. Вот приблизительные расходы на ограждение длиной 114,7 метров с двумя калитками шириной по 1 метру и откатными воротами шириной 4 метра:

1.На приобретение материалов и инструментов понадобится около 124 200 рублей, сюда входят:

• труба 100Х100 мм – 4791 руб.
• резка – 60 руб.;
• доска с расходами на доставку обошлась в 46080 руб.;
• болт, саморезы, шайбы, гайки – 2595,6 руб.;
• скотч, свёрла, рулетка – 898,7 руб.;
• плёнка, электроды, кисти, растворитель, эмаль «Новакс» — 4083,6 руб.;
• диски наждачные, рубероид, пистолет, пена, перчатки – 3523 руб.;
• лопата, грабли, струбцина, антисептик – 3058 руб.;
• уровень, розетка, мусорные мешки – 427 руб.;
• труба 60Х40 мм, арматура и порезка этих материалов – 17405 руб.;
• провода, петли, гофра, лента – 2256 руб.;
• цемент – 720 руб.;
• саморезы и металлические уголки – 158 руб.;
• уровень, ролики, ножи к рубанку – 12929 руб.;
• пгс, шарниры – 2720 руб.

2.   На оплату труда наёмных рабочих потребовалось 19100 рублей, сюда входят следующие работы и услуги:

• бурение 42 ямок – 6300 руб.;
• установка столбов и рытьё траншеи – 6000 руб.;
• установка ворот и калитки – 5300 руб.;
• транспортные расходы – 1500 руб.

Итоговая стоимость ограждения с воротами и калитками – приблизительно 143 300 рублей, при этом себестоимость одного погонного метра ограждения с воротами и калитками составила 1249,31 руб., а стоимость погонного метра ограждения без учёта ворот и калиток – 1060.81 руб. Более подробные расценки вы найдёте в прилагающейся смете.

Вот и всё, ваш деревянный забор готов! Надеемся, вам пригодится наша статья и ваш загородный дом или приусадебный участок получит достойное ограждение, которое сможет подчеркнуть красоту окружающего ландшафта и самого здания.

Фото забора спустя полгода

Автор статьи: Кулюкин Алексей Олегович

Электронная почта: al828@yandex.ru

Источник