Делаем беседку

Однажды семейный совет, обсудив очередные дачные задачи, обязал меня построить беседку. Тут же начали поступать предложения, касающиеся внешнего облика беседки, отдельных её узлов, материалов и пр.

Надо сказать, мнения были порой противоречивыми. Одни хотели видеть беседку прямоугольной, другие — многогранной. Пришлось жёстко пресечь эти дискуссии и взять на себя ключевые вопросы строительства, но я пообещал посчитаться с одним существенным пожеланием — в беседке должна быть возможность прилечь и отдохнуть.

Беседка

И началось изучение состояния вопроса. Я уже не начинающий строитель, но за беседку взялся впервые. Оказалось, что существует множество типов этих сооружений, существенно отличающихся друг от друга, причём нередко лишь по причине погони за оригинальностью — чтобы не как у других!

В нашем старом садовом товариществе беседок мне, к сожалению, обнаружить не удалось. Приходилось их рассматривать из окон электричек. Однако такой способ обследования позволяет оценить только внешний облик, то есть понять, привлекательно смотрится сооружение или нет. Более обстоятельно рассмотреть конструкции мне удалось лишь на демонстрационных площадках строительных фирм.

Первоначально я составил перечень требований, предъявляемых к этому сооружению: красивый внешний вид, большая вместимость, малый расход материалов для возведения, незначительная площадь застройки, невысокая трудоёмкость изготовления основных узлов, простота сборки и долговечность конструкции.

Из этого перечня на первом месте оказался внешний вид беседки. И это вполне оправданно. Большинство наших дачников по-прежнему — «шестисоточники». Такие небольшие по нынешним меркам участки, как правило, не слишком эстетично организованы и застроены небольшими безликими сооружениями. В таких условиях именно беседка может хотя бы немного оживить и скрасить серую панораму, придать некоторую индивидуальность участку.

Какие они бывают. Можно выделить два основных типа беседок: четырёхгранные и многогранные. Такое деление — чисто условное и предлагается лишь для простоты анализа. К четырёхугольным относятся беседки, имеющие в основании форму квадрата или прямоугольника. Их главный определяющий параметр — прямой угол между сторонами. У многогранных беседок — в соответствии с предложенной классификацией — количество сторон (граней) основания превышает четыре, а углы между сторонами — тупые.

Встречаются беседки, представляющие комбинацию этих двух типов — различные полукружные, эллипсообразные и пр. Однако мы их сегодня рассматривать не будем.

Четырёхгранные беседки по форме мало чем отличаются от других дачных сооружений: домиков, сараев, хозблоков, летних кухонь и пр. Они просты конструктивно, и возвести их несложно. Конструкции узлов и методы строительства здесь хорошо известны многим дачникам.

Многогранные беседки, как правило, имеют форму основания, вписанную в окружность. Конечно, и квадрат, и прямоугольник также можно вписать в окружность, но как мы уже отметили, там есть прямые углы в основании. Количество сторон у многогранных беседок обычно бывает либо 6, либо 8. Чётное их количество выбирают из соображений симметрии сторон беседки относительно входа в сооружение.

Строительные фирмы, в которых мне довелось побывать, предлагают потребителям в основном прямоугольные постройки с размерами 3×3 м и 3×4 м, причём не очень интересные по внешнему виду. Сказывается стремление изготовителей к простоте производства. Но стоимость их продукции приличная: цена беседки — 60 тыс. руб., монтаж — 10 тыс. руб., и в целом затея выливается в кругленькую сумму.

Один образец привлёк моё внимание особо. При осмотре я обнаружил, что в углах нет лавок, поскольку здесь человек сидеть не сможет — мало места. И если, по скромным антропологическим меркам, сидящий человек занимает 0,5 м, то из периметра прямоугольных беседок 2 м пропадает зря.

Что касается внешнего вида беседки, то и здесь четырёхугольные постройки не вносят особого разнообразия в ландшафт дачного участка. Совсем другое дело — многогранные беседки. Одна шатровая крыша — уже украшение.
В конечном счёте я и выбрал шестигранную беседку. Прикинув количество потенциальных пользователей нашей беседки, решил остановиться на сооружении, основание которого вписывается в окружность 03 м, Попробуем же сравнить показатели такого сооружения с беседкой квадратной формы, размеры которой в плане — 3×3 м.

По вместимости обе беседки примерно одинаковы (12-14 человек). Расход материала — в пользу шестигранной беседки. Контур её основания близок к окружности, периметр которой меньше, чем у квадрата. Площадь земли, занятой под шестигранную беседку, на 10% меньше, чем у квадратной.

Схема разметки беседки

Рис. 1. Схема разметки беседки: О — геометрический центр построения беседки; О1 — условный центр построения крыши беседки.

Выбрав тип беседки и определившись с её размерами, я вычертил в масштабе на миллиметровке план беседки (рис. 1). От места предполагаемого входа через центр окружности (точка О) провёл прямую линию I-I. Перпендикулярно этой линии на дуге окружности отметил хорду cd, соответствующую 2 м {на миллиметровке это выполнить несложно). Здесь предполагалось устроить спальное место, где можно прилечь отдохнуть. Определив угол, занимаемый этим сектором, я вычел его из 360°, а оставшиеся градусы разделил на 5. В результате получил угол, занимаемый оставшимися секторами,

α2=(3601) /5

Отложив значение этого угла из центра О, я получил шестигранник abcdf, каждая точка которого соответствует месту установки стоек сооружения. Соединив точки б и е, получил прямую, по которой предполагалось смонтировать центральную балку-затяжку. Пересечение этой линии с центральной — место установки стойки конька. Следовательно, точка O1 является центром построения крыши беседки.

Таким образом получилось незначительное (около 20 см) смещение центров окружности О и центра построения крыши О1. Однако несмотря на то что крыша — несимметричная, со стороны эта разница совершенно незаметна.
Итак, в результате масштабного построения я получил все основополагающие размеры и профиль сооружения. Теперь можно было рассчитать количество потребных материалов.

Конструкция. Как и любая другая постройка, беседка в общем случае включает в себя фундамент, пол, стены, потолок, крышу, наружную и внутреннюю отделку. Впрочем, пол и потолок в таких сооружениях могут отсутствовать.

Начнём с фундамента. Он может быть столбчатым, ленточным или же в виде сплошной бетонной плиты. Как известно, в условиях пучинистых грунтов с высоким уровнем грунтовых вод надёжным является ленточный фундамент. Но при такой конфигурации делать его сложно. Непростая работа — изготовить 12 щитов опалубки, под непрямыми углами установить и состыковать их, да ещё уложить арматуру. Этот тип фундамента целесообразно применять, когда он, кроме опорной, выполняет другие конструктивные функции: обеспечивает крепление стоек, является основой размещения несущей конструкции пола и пр.

Следует учесть, что нагрузки от беседки — незначительные, и классический подход к фундаменту как мощному основанию под массивное сооружение в данных случаях не уместен. Фундамент беседки должен служить базой для размещения элементов конструкции и отделять постройку от грунта.

В своё время я замостил дорожки своего участка плиткой, технология укладки которой довольно проста. Многолетняя эксплуатация показала эффективность применения этих штучных изделий. Плитки не скачут друг относительно друга, как, например, опоры столбчатого фундамента. После зимы покрытие выглядит как обычно, следовательно, силы пучения одинаково воздействуют на все плитки, равномерно поднимая и опуская их. В беседках плитку — ввиду её долговечности—также нередко укладывают вместо деревянного пола.

Именно плитку я и решил использовать в качестве опоры беседки. В моём случае плитка является и фундаментом, и полом, что очень важно с экономической точки зрения.

Основа стен беседки — стойки. В зависимости от того, как и чем заполнены проёмы между ними, беседки могут быть открытыми, полуоткрытыми и закрытыми (рис. 2).

Типы беседок

Рис. 2. Типы беседок: а — открытая; б — полуоткрытая; в — закрытая (павильон).

Открытые беседки — самые простые и дешёвые. Стойки, крыша да скамейки. Такие сооружения нередко устанавливают в парках и скверах, чтобы человек на прогулке мог присесть и отдохнуть.

В полуоткрытых беседках нижняя часть стен закрыта. Это может быть и обшивка из отделочной доски или фанеры, и конструкция, сложенная из брусьев или брёвен.

Что касается верхней части стен беседки, то здесь всё определяет вкус, умение и фантазия мастера, Красиво, например, смотрятся решётки, которые обычно размещают на стыке с крышей. Впрочем, решётки могут быть и на всю высоту стен — от пола до крыши. Да и нижняя часть конструкции может быть не лухой: нередко ограждения делают из плоских или резных балясин, а в брусовых простенках могут иметься проёмы (например, в виде крестовин). В некоторых случаях между стойками устанавливают диагональные раскосы из брусков. Дачники порой о сквозняках особо не думают, главное — оригинальность.

В закрытых беседках нижняя часть стен обшита и даже бывает утеплена, а верхняя часть — остеклена. При значительных размерах и с оборудованным дверью входом такая беседка превращается в жилой павильон, позволяя с комфортом проводить время и в дождливую, и в ветреную погоду. По существу такие сооружения превращаются в небольшие домики. Там можно спать, заниматься любыми делами, а при необходимости и готовить. Впрочем, ничто не мешает оснастить верхнюю часть стен постройки съёмными рамами, что позволит трансформировать павильон в беседку и наоборот.
Основу каркаса беседки составляют стойки. В поперечном сечении они могут быть круглыми и прямоугольными, а по исполнению — массивными или составными (собранными из пиломатериалов различного сечения).
Что касается способов установки стоек, то проще всего их вкопать в землю, что обеспечивает надёжную фиксацию основы конструкции. Однако срок службы древесины в земле — непродолжительный. Развитием этого способа крепления является установка стоек в гильзы (обрезки труб), заделанные в бетон (а можно и просто в грунт). Стойка в этом случае надёжно фиксируется, но со временем всё равно разрушается, поскольку сырая древесина при отсутствии проветривания наиболее подвержена биоповреждениям.

Схемы крепления стоек

Рис. 3. Схемы крепления стоек: а — сборные, из досок; б — конструкция с брусовыми стенами; 1 — нижняя рама; 2 — сборная стойка; 3 — штырь; 4 — брус нижней части стены.

При наличии ленточного фундамента или бетонной плиты нужны закладные элементы (анкеры), к которым крепят несущие стойки. В этих случаях древесина сохраняется хорошо. Ещё один вариант — беседки с деревянными полами. Их монтируют на деревянной раме (рис. За), к углам которой крепят стойки.

Если же нижняя часть беседки сложена из бруса или кругляка, то в углах высверливают отверстия, загоняют туда штыри из прутка или арматуры, а на них устанавливают стойки (рис. 3б).

Изготовление беседки. Для начала следует определиться с местом, где будет установлена беседка. Примерно представить расположение будущей постройки на выбранном участке можно с помощью кольев, установленных по её периметру, Их высота должна соответствовать высоте стоек, а центральную вешку нужно сделать по коньку крыши. После этого не спеша обходят участок и оценивают своё решение, Разумеется, чем больше площадь участка, тем проще выбрать расположение беседки. Труднее это делать на освоенном участке площадью 6 соток. Здесь придётся считаться не только с постройками и растительностью, но и с тенью, которую отбрасывают все объёкты — и собственные, и соседские. Чтобы учесть этот момент, в определённые часы дня колышками отмечают расположение теней от различных объектов, В результате получают контуры теней, которые также повлияют на выбором места монтажа.

После определения места установки беседки я разметил её основания непосредственно на грунте. Вначале получил внутренний контур abcdef и вбил колышки, затем от этого контура отступил 30 см и снова вбил колышки, В результате получил контур a1b1c1d1e1f,который предстояло выложить плиткой. Прибавку к площади предусмотрел, чтобы отдалить от беседки растительность, исключив её контакт с обшивкой стен. Колышки внутреннего контура после этого убрал, чтобы они не мешали снимать грунт под плитку. Колышек в центре О пока оставил.

После этого я выбрал грунт на глубину 15-20 см (около 2 м3). На дно выемки уложил слой щебня толщиной 5 см, засыпал сверху песок  и утрамбовал, Подготовленное основание выровнял по горизонту. После этого можно было укладывать плитку.

Несколько слов о плитке. Удобнее всего использовать квадратную размерами 30×30 или 40×40 см. С большими габаритами работать сложнее, да и при многогранной конфигурации площадки будет больше отходов.
При покупке следует обратить внимание на фактуру лицевой стороны плитки. Изделия с глубокими прямыми, доходящими до середины плитки канавками менее прочны и при укладке чаще раскалываются. Практичнее плитки с рисунком, где меньше прямых линий, а если и есть, то они неглубокие и располагаются группами в шахматном порядке.

Приобрести плитку сейчас не проблема. Кругом объявления о её продаже с бесплатной доставкой. Однако не посмотрев материал, не спешите заказывать. Привезут, разгрузят, а начнёшь укладывать — часть оказывается расколотой ещё в стопке.

Плитка с крупным и глубоким рисунком чаще раскалывается

Плитка с крупным и глубоким рисунком чаще раскалывается.

Схема разметки основания на грунте

Рис. 4. Схема разметки основания на грунте: 1 — контур беседки; 2 — контур основания из плиток.

Доставленную плитку следует правильно уложить. Площадка должна быть ровной. Хранить лучше стопами высотой по 60-80 см. Плитки нельзя располагать лицевой стороной к земле, а соседние стопы не должны плотно соприкасаться.
Для укладки плитки понадобятся следующие инструменты: металлические грабли, совковая лопата, трамбовка, мастерок, резиновый молоток, болгарка с диском по камню, рейка и уровень. Перед укладкой необходимо восстановить геометрический центр разметки основания беседки, Для этого достаточно натянуть шнуры между колышками осей  I — I и II — II (рис. 4), а на их пересечении вбить центральный колышек. Пока он мешать не будет, а вот для ориентации он нужен.

Какую крышу выбрать для беседки? 

Самая, пожалуй, сложная и ответственная (и с точки зрения устройства, и в плане эстетики) часть беседки — крыша. В многогранных беседках обычно применяют шатровые конструкции. На них и остановимся подробнее. В значительной мере именно крыша определяет архитектурный облик беседки.

Кровли из плоских материалов (оцинковки или рубероида) постройку не украшают. Волнистые материалы (шифер, ондулин, профнастил) несколько оживляют архитектуру строения, но работать с ними (особенно при стыковке листов) — непросто. Да и расход кровельного материала выше.

Хорошо смотрятся черепица и металлочерепица — материалы, сочетающие в себе продольные и поперечные рельефные линии. Однако натуральную черепицу из-за её большого веса на беседках применяют редко. При монтаже металлочерепицы — свои проблемы. Во-первых, её раскрой сопряжён со значительными потерями материала, а во-вторых, резать этот материал в условиях самодеятельного строительства диском болгарки нежелательно, поскольку создаются условия для коррозии в дальнейшем всей кровли.

Красиво смотрится кровля из деревянных дощечек (гонта). Но его изготовление, к сожалению, сложно. Битумная черепица тоже красиво смотрится. При её монтаже отходов мало, а на крыше создаётся оригинальный рисунок, но при этом есть своя особенность — для укладки требуется сплошной настил. По стоимости же такая кровля — недёшева.

В старину строения довольно часто венчала деревянная кровля: щепа или дранка. В наши дни древесиной не кроют. Производство кровельных материалов шагнуло далеко вперёд. Но фронтоны и стены домов, обшитые расположенными внахлёст досками, и сегодня встречаются нередко, Когда шпунтованные доски были в дефиците, люди именно так и выходили из положения. Доски располагали поперёк дождевого потока внахлёст, что обеспечивало эффективную конструктивную защиту ограждающей конструкции от влаги. После дождя такая поверхность быстро высыхает. Эту идею я и решил принять в качестве базовой для устройства кровли беседки.

Укладка плитки

Плитка с таким рисунком

Плитка с таким рисунком прослужит дольше.

Осаживание выступающих плиток

Осаживание выступающих плиток

При традиционной технологии участок рядом с уже уложенной плиткой ещё раз трамбуют, выравнивают мастерком, а на подготовленное место укладывают следующий ряд. Уложенные плитки осаживают киянкой с резиновым бойком, проверяют горизонтальность укладки, а затем подготавливают место под следующие плитки.

Начинать удобнее с верхнего угла (от точкидо точки d1. Выравнивать плитки надо по шнуру, который соединяет между собой точки контура. Первую плитку первого ряда укладывают так, чтобы её нижний левый угол располагался на линии c1b1(рис. 5). Уголок плитки при этом будет выступать за линию контура. Его можно отрезать алмазным диском. В конце первого ряда за точкой dтакже может оказаться значительная часть плитки. Есть смысл её отрезать и, развернув, уложить на край следующего ряда. В таком порядке укладку продолжаем до середины площадки. Здесь у точки б1 первую плитку, возможно, придётся обрезать с двух сторон.

Схема укладки плитки

Рис. 5. Схема укладки плитки: 1 — геометрический центр; 2 — шнуры; 3 — плитка; 4 — гвоздь; 5 — шнур; 6 — крючок; 7 — песчаная подушка.

Приспособление для укладки плитки

Рис. 6. Приспособление для укладки плитки: 1 — плитка; 2 — гладилка.

При подходе к центру колышек убираем и натягиваем шнуры I — I и II — II. Геометрический центр основания переносим на уложенную плитку, после чего её вынимаем и сверлим сквозное отверстие ø 4-5 мм. Вынимать плитку удобно проволочным крючком.

Просверлив плитку, вставляем её на место и продолжаем укладку до предполагаемого входа в беседку (линия a1f1). Здесь плитки могут не доходить до контурной линии или заходить за неё. И в том и в другом случае резать ничего не надо, поскольку от входа целесообразно уложить дорожку этими же плитками.

Таким образом, укладка плитки по классической технологии — дело не быстрое. Каждую приходится прикладывать по несколько раз, многократно разравнивать песок, чтобы получить горизонтальную поверхность и нужную толщину подушки.
В своё время я задумался, как ускорить подготовку песчаного основания под укладку плитки. Вспомнил про грейдер, который выравнивает дорогу. Сделал простое приспособление — ступенчатую гладилку (рис. 6), высота скребка которой равна высоте плитки, а длина — в 1,5 раза превышает размер плитки. Когда опорная часть приспособления скользит по плиткам, скребок выравнивает поверхность основания.

Как пользоваться этим приспособлением? Первый ряд плитки укладывают и тщательно выверяют по высоте и по горизонтали. Он становится базовым. Затем рядом уплотняют песок, уровень которого должен быть немного выше основания уложенных базовых плиток. После этого гладилку протаскивают вдоль готового ряда. Скребковая часть при этом снимает лишний песок. По мере его накопления угол расположения скребка меняют и грунт отводят в сторону. После этого укладывают плитки, которые теперь становятся базой для следующего ряда. Далее действуют по той же схеме. Дело продвигается быстро, а результаты — отменные.

Правильно уложенные плитки должны располагаться в одной плоскости. Проверяют это рейкой. Если плитки оказались ниже, подсыпают песка, если выше — осаживают или выбирают часть песка из-под них. Помимо этого нужно следить за тем, чтобы смонтированные плитки равномерно контактировали с грунтом. Для проверки (после некоторой выдержки) следует походить по уложенному ковру. Если плотного контакта с песком нет, то плитка качается и проседает с одного края. В этом случае её вытаскивают, подсыпают песка, который надо уплотнить.

Для этой операции можно применить простое приспособление. Из обрезков досок, располагая их слоями под прямым углом, делают муляж плитки в натуральную величину. Далее действуют так. Плохо установленную плитку вынимают, а вместо неё вставляют муляж и ударами тяжёлого молотка утрамбовывают песок. Затем приспособление вынимают, а на его место укладывают плитку.

Снова разметка. После укладки плиток надо снова выполнить разметку основания. Но теперь контурные линии нужно нанести на поверхность плиток. Для этого используют рейку-поводок, которую фиксируют через просверленное отверстие центральной плитки (рис. 7). В отверстие же на другом конце рейки вставляют цветной карандаш или маркер. Используя этот своеобразный циркуль, на плитке вычерчивают окружность заданного диаметра (в нашем случае — 1,5 м).

Разметка узлов каркаса на плиточном ковре

Разметка узлов каркаса на плиточном ковре

Разметка беседки на плиточном основании

Рис. 7. Разметка беседки на плиточном основании: 1 — ось вращения; 2 — плитка; 3 — карандаш; 4—рейка; а, б, с, д, е, f —места установки стоек.

Дальнейшие построения можно сделать уже описанным способом. Таким образом, в результате разметки получаем контур беседки в натуральную величину и два центра: геометрический — для построения беседки — и условный — для возведения крыши.

Стойка с основанием

Рис. 8. Стойка с основанием: 1 — основание; 2 — стойка; 3 — угольник; 4 — клинья.

Теперь можно приступать к изготовлению и монтажу стоек. В рассматриваемом случае стойки — из бруса сечением 100×100 мм, а их основание — из бруса сечением 150×150 мм (рис. 8). Соединение стойки с основанием — врезкой. В торцах стоек сделаны пропилы для забивки туда берёзовых клиньев, смазанных клеем. Стойку с основанием соединяем саморезами, под которые следует предварительно просверлить отверстия.

Стойки с основаниями устанавливаем в размеченные углы шестигранника так, чтобы доски обшивки попадали точно на грани стоек. Затем на брусе отчерчивают линии (аб и бс), по которым обрезают концы заготовок, удаляя лишние части (рис. 9). Параллельно размеченным линиям проводят линии для получения врезок под связи-перемычки между основаниями стоек, которые в рассматриваемом случае вырезают из досок сечением 50×150 мм.

Монтаж беседки

Известно, что в любой деревянной постройке от влаги сильнее страдают нижние элементы. Именно поэтому под сруб нередко рекомендуется укладывать доску сечением 50×150 мм, пропитанную антисептиком. Но вытаскивать из-под дома прогнившую доску и заменять её новой достаточно сложно. В отношении же беседки всё значительно проще. Приподнять угол лёгкого сооружения можно даже гвоздодёром.

Для повышения долговечности беседки я решил применить антисептированные подкладки из доски толщиной 25 мм (см. рис. 9).

Основание стойки

Основание стойки

Основа каркаса беседки

Основа каркаса беседки — стойки, установленные непосредственно на выложенное плиткой основание.

Монтаж стоек каркаса

Рис. 9. Монтаж стоек каркаса: 1 — стойка; 2 — колода основания; 3 — нижняя перемычка; 4 — средняя перемычка; 5 — верхняя перемычка; 6 — подкладка; 7—монтажная канавка.

Итак, основа конструкции готова. Стойки, соединённые с колодами, предварительно расставляем по размеченным местам. С помощью гидроуровня обозначаем на стойках одинаковую высоту (возможны некоторые колебания высотных отметок уложенных плиток). От этих контрольных точек отмеряем нужное расстояние, маркируем стойки и обрезаем их по высоте. Теперь можно заготовить перемычки нужной длины и приступать к окончательному монтажу стоек. Делать это лучше, предварительно соединив стойки парами в горизонтальном положении. После подъёма этих модулей соединяем их нижними перемычками и лобовыми досками. По завершении данного этапа работ получаем каркас беседки, который нужно надёжно связать с грунтом.

Что касается крепления стоек, то здесь также есть свои нюансы, поскольку мы имеем не сплошное основание, а площадку, покрытую отдельными, не соединёнными между собой хрупкими плитками. Покрытие мы использовать не можем, но под ним находится грунт, за который можно зацепиться, если бы не мешала плитка.

Решаем задачу так. Проходим через отверстие в плитке металлическим штырём, который забиваем на нужную глубину и соединяем его с основанием стойки (рис. 10).

Крепление основания стойки к грунту

Рис. 10. Крепление основания стойки к грунту: 1 — стойка; 2 — колода основания; 3 — плитка; 4 — защитная подкладка; 5 — штырь; 6 — саморез.

Основная функция штырей, в качестве которых можно применять уголки, трубы, арматуру и пр., — удерживать беседку от опрокидывания. Силы пучения в данном случае для нас роли не играют. Беседка может равномерно подниматься и опускаться вместе с грунтом без ущерба для её конструкции.
Поскольку сверлить отверстия в плитках довольно трудно даже специальным инструментом по камню, то можно сделать так. Колоды оснований стоек в нескольких местах пересекаются с межплиточными швами. Достаточно пометить эти места, а затем вынуть плитки и болгаркой слегка подработать их края. Делать это следует после расстановки стоек.
Тогда же можно приступать и к отделке нижней части беседки. В рассматриваемом случае постройка обшита обрезными строгаными досками внахлёст (рис. 11). Такое оформление — дешёвое, практичное, а благодаря рельефной фактуре красиво смотрится.

Схема обшивки нижней части корпуса беседки

Рис. 11. Схема обшивки нижней части корпуса беседки: 1 — стойка; 2 — колода основания; 3 — нижние перемычки; 4 —доски обшивки; 5 — отделочные накладки.

Открытые части стоек отделаны декоративными накладками, которые закрывают неизбежные для сырой древесины трещины. Верхние торцы досок обшивки закрыл подлокотниками, изготовленными из досок сечением 50×150 мм.

Крыша. У беседки крыша, как правило, — шатровая и по существу — самонесущая. Если работать в одиночку, то поднимать сразу готовые сектора трудно. Поэтому проще делать крышу со стропилами, для установки которых потребуется опора в центре шатра.

Штыри в основании позволяют предотвратить смещение стоек только внизу. Верхняя же часть конструкции жёстко не зафиксирована. Если поднимать наверх готовую раму, то потребуется сложная технологическая подготовка. Я поступил по-другому.

В соответствии со схемой расстановки стоек мы имеем модуль из трёх расположенных в одну линию стоек. Они смогут стать надёжной базой, если их точно выставить и зафиксировать раскосами.

Вторую базу можно получить в середине беседки (см. рис. 7), связав вершины стоек b и е прогоном, чтобы расстояния сверху и снизу были одинаковыми. Остаётся соединить вершины стоек a, f, и получится третья база. Для соединения используем доски сечением 50×150 мм.

Дальнейшие действия такие. На середину прогона be устанавливаем опорный столбик из бруса сечением 100×100 мм с выбранным снизу пазом. На верхней части столба делаем 7 граней (по количеству стропил) (рис. 12).

Схема монтажа крыши

Рис. 12. Схема монтажа крыши: 1 — стойки; 2 — стропила; 3 — потолочные лаги; 4 — центральный столбик.

Стропила на опоре соединяем как лепестки ромашки, а верхушку столбика выполняем в виде остроконечного шпиля.
В качестве кровли я решил использовать доску-дюймовку, которую прибил к стропилам внахлёст, Крыша получилась привлекательной, а ступенчатое расположение досок обеспечивает быстрое стекание воды, предотвращая тем самым загнивание древесины. Обшивку каждого сектора крыши делал снизу вверх, а стыки досок на стропилах закрыл коньковыми накладками.

Каркас беседки смонтирован

Каркас беседки смонтирован

набитые на стропила внахлёст доски

В качестве кровли использованы набитые на стропила внахлёст доски.

Отделка и оборудование. После завершения кровельных работ остаётся доработать сооружение изнутри — изготовить и смонтировать скамейки и стол, произвести отделочные операции. Здесь также многое зависит от мастера, его вкусов и возможностей.

Например, стол для удобства размещения компании можно изготовить с откидными столешницами. Сиденья скамеек и столешницу целесообразнее набирать из брусков так, чтобы между ними были щели, — тогда вода не будет застаиваться. Внутренние элементы отделки желательно делать съёмными и для лучшей сохранности убирать их на зиму в закрытое помещение.

Если покажется, что беседка выглядит низковатой, с неудобными пропорциями, можно установить флюгер, который украсит сооружение и изменит визуальное восприятие сооружения.

Что касается отделки различных зон беседки, то здесь у каждого свои вкусы. Особенно если речь идёт о цветовой гамме отделки. Хотя чаще здесь преобладают два цвета: один — для крыши, другой — для корпуса беседки. Важно, чтобы крыша беседки гармонировала с другими постройками на участке.

В заключение хочется отметить, что разработанная и построенная автором в одиночку беседка экономична по стоимости и конструктивно проста, что позволяет не только легко её возвести, но и перенести на другое место в случае необходимости.

Готовая беседка


ПОДЕЛИТЬСЯ:

Комментариев пока нет

Перейти к разговору

Комментариев пока нет!

Вы должны быть избранным, чтобы начать разговор.

Ваши данные будут в безопасности!Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Также другие данные не будут переданы третьим лицам.