Дачные печи

Обогреть дачу. Как и у многих начинающих дачников, первое время в моём домике стояла временная печка-буржуйка с выходом трубы в окно, которую несколько раз модернизировал, переставляя и наращивая теплоаккумулирующие элементы, но рано или поздно проблему отопления дачи надо было решать окончательно. И задачу при этом я сформулировал следующим образом.

Независимо от времени проживания или нахождения на даче тепло должно появиться в доме в течение нескольких минут (особенно в холодное время) и, конечно, сохраняться длительное время при минимальном расходе энергоресурсов.

Источники тепла в возможных ситуациях желательно иметь разные: электричество, уголь, брикеты, дрова, солярка и пр.

Эту задачу я решал поэтапно. Начал с возведения кирпичной мини-печки, о которой ниже расскажу поподробней. Она очень хорошо себя зарекомендовала: малогабаритная, простая по конструкции, несложная при строительстве, удобная в эксплуатации, прочная, безопасная в пожарном отношении, долго (почти трое суток) держит тепло, которое начинает отдавать примерно через двадцать минут после растопки. Это неплохой результат для кирпичных печей, но бывают ситуации, когда, приехав на дачу в морозный день, хочется в течение пяти минут обогреться или просушиться, поскольку 20-25 минут ожидания тепла иногда кажутся такими долгими и неуютными! А уж если при этом не ко времени отключат электроэнергию…

Буржуйка

У моей первой буржуйки на даче труба была выведена в окно.

Общий вид печи на первом этаже

Общий вид печи на первом этаже.

Для организации «быстрого тепла» я установил современную металлическую печь-малютку длительного горения на втором этаже, на выступе-площадке основной кирпичной печи (рис. 1). Трубу этой печурки вывел в основной дымоход кирпичной печи.

печь длительного горения

Рис. 1. Организация «быстрого тепла» с помощью печи длительного горения

Эта печь-малютка обогревает помещение второго этажа в течение пяти минут и может долго работать в эконом-режиме — одной закладки дров хватает примерно на семь часов, то есть практически на всю ночь. Обогревшись и создав быстро необходимый уют, можно при необходимости теперь растопить и основную кирпичную печь,

Бывает, что на дачу мы приезжаем всего на несколько часов. В этом случае использую для быстрого обогрева чешскую печурку на солярке, которая при максимальной мощности включения обогревает кухню или веранду дома. При этом в течение 3-5 минут можно вскипятить воду в чайнике.

Общий вид дымовой трубы и металлической печки-малютки

Общий вид дымовой трубы и металлической печки-малютки на втором этаже.

Для полного прогрева и приготовления горячего обеда растапливаю печь длительного горения на летней кухне, которая аналогична по конструкции с малюткой — печкой, установленной в доме на втором этаже. Но эта печь более мощная и способна при одной закладке дров работать в эконом-режиме восемь и более часов. Печь нагревается моментально и в течение нескольких минут отапливает кухню-столовую площадью более 12 м2. Готовить на такой печке удобно, так как регулируется тепловой режим.

Чешский обогреватель (печка на солярке).

Чешский обогреватель (печка на солярке).

Кирпичная мини-печь

Для постройки кирпичной мини-печи (рис. 2) в доме прорисовал на миллиметровке планировку помещений в масштабе. Место для печи выбирал с учётом расположения основных конструктивных элементов дома (балок, стропил, лаг и пр.) и условий противопожарной безопасности, после чего окончательно прорисовал порядовку печи.

Устройство мини-печи

Рис. 2. Устройство мини-печи.

Моя кирпичная мини-печь — прямоугольная в плане (51×89 см) в зоне первого этажа и размерами 51×38 см на втором этаже и выше. В нижней части печи расположен топливник, а его стенки одновременно являются стенками печи, что обеспечивает быстрый, преимущественно нижний, прогрев.

Фундамент под печь я сделал бутовый — это позволяет существенно упростить разборку существующего пола. Кроме того, возведение фундамента не требует установки опалубки. В плане, как правило, он должен быть по размеру немного больше самой печи. Я выбрал габариты фундамента ещё и с учётом облицовки цокольной части печи природным камнем.

Глубина заложения фундамента печей зависит от глубины промерзания грунта, но нежелательно назначать менее 0,5 м. В моём случае фундамент печи я заложил на такую же глубину, как и фундамент дома (рис. 3), Выкопал небольшой котлован размерами в плане на 5 см больше по ширине и длине самого фундамента и глубиной на отметке —1,1м, что соответствует отметке подошвы фундамента дома.

Устройство фундамента печи

Рис. 3. Устройство фундамента печи: 1 — выравнивающие (подстилающие) ряды кирпича; 2 — бутобетонная кладка; 3 — асбестовый лист (шнур); 4—деревянный пол; 5 — кровельное железо.

Укладывал рядами и послойно заливал раствором чистые камни, крупные и средние (по возможности плоские),, стараясь следить за тем, чтобы между ними хорошо заполнялись пустоты. Доведя кладку до уровня пола, сделал выравнивающую цементную стяжку. После её высыхания постелил слой рубероида, который является гидроизоляцией. Сверху уложил два ряда красного кирпича (с перевязкой) — эта конструкция и будет служить основанием для моей печки.

Подготовительные работы

Подготовив все необходимые материалы и приспособления, я наметил габариты печи на полу и потолке первого этажа (рис. 4), пользуясь обычными измерительными инструментами (отвесом, рулеткой, уровнем) и шпагатом. При этом надо было помнить о противопожарных требованиях, по которым дымовая труба (печь) должна проходить с отступом от балок перекрытия не менее 12 см и не менее 10 см от стропил крыши.

Разметка прохода трубы через перекрытие

Рис. 4. Разметка прохода трубы через перекрытие: 1 — балки перекрытия первого этажа; 2 — отвес, закреплённый к потолку первого этажа; 3 — монтажный проём в перекрытии для печи, 4 — монтажный проём на отм. 0.00 для устройства фундамента под печь; 5,6 — линии пропила; 7— пол; 8 — перекрытие.

Дисковой электрической пилой проделал проёмы в деревянном полу и перекрытии 1 -го этажа. Обрешётку крыши резал в целях безопасности цепной бензопилой.

Несколько слов об инструментах, которые я использовал при кладке печи: молоток-кирка, мастерок, шпатель, правило, уровень, отвес, плоскогубцы, рулетка (метр), болгарка с отрезным кругом по камню, угольник.

Возведение печи

Предварительно «насухо» выложил 1-й ряд кирпичей и сделал уточняющие замеры как по горизонтали, так и по вертикали.
Выполнив строго по эскизам кладку печи в пределах первого этажа дома, я заканчиваю её несколькими рядами таким образом, чтобы завершающая часть печи была немного выше уровня чистого пола второго этажа, и тем самым обеспечиваю надёжное основание для монтажа компактной печки-малютки. Эти завершающие ряды выкладываю на глиняном растворе, но уже с добавлением в него клеевой плиточной смеси для прочности.

В пределах второго этажа дымовую трубу выкладываю на глиняно-цементном растворе, оставляя небольшой проём для входа металлической трубы дымохода от малютки-печки длительного горения, и закладываю заслонку. Место сопряжения дымоходных труб (при установке металлической печки) зачеканиваю асбестовым шнуром и заполняю глиной. Заслонку (задвижку) устанавливаю, чтобы после протопки печи максимально сохранить тепло и тем самым увеличить время теплоотдачи печи и нагретой дымовой трубы.

Прежде чем приступить к кладке трубы над кровлей, выполняю ряд дополнительных подготовительных работ. Устанавливаю небольшие подмости-леса в зоне кладки будущей трубы. Сложности при возведении нет, но необходимо внимательно и ответственно подойти кустановке ограждения, чтобы гарантировать себе безопасность ведения работ. Надо надёжно раскрепить основание подмостей на коньке крыши дома, обеспечить устойчивость и запас прочности площадки для складирования материалов и инструмента. Не жалейте времени на изготовление лестницы для спуска-подъёма, в том числе материала. Я использовал телескопическую облегчённую металлическую лестницу и канаты-ленты для страховки.

Шифер пилил болгаркой с алмазным кругом, доски обрешётки кровли — бензопилой. Завершив эти несложные, но важные работы и заготовив материалы в производственной зоне, я продолжил возведение дымовой трубы над кровлей. Кирпичную кладку над кровлей выполнял на цементном растворе — зтим мы обеспечиваем прочность и устойчивость трубы к внешним воздействиям. Завершением кладки трубы является установка металлического зонта, который защищает дымоход от атмосферных осадков и одновременно является искрогасителем.

Сама труба, как правило, должна быть выше крыши на 0,5 м, если она находится от конька не далее 1,5 м. Если же труба отдалена от конька на расстояние 1,53 м, то верх трубы должен находиться на уровне конька. Если труба расположена на расстоянии более 3 м. от конька, то её верх должен быть на уровне линии, проведённой от конька вниз под углом 10° к горизонту. Нарушение этого правила снижает тягу и зачастую приводит к завихрению — в результате печь начинает дымить.
Сложенную печь не стоит сразу топить. Надо проверить наличие тяги, открыть все дверки, поддувала, прочистки, задвижки и оставить в таком положении примерно на неделю. Затем легонько затопить печку на малом огне и протопить 1-2 часа. Желательно, чтобы огонь и раскалённые древесные угли лежали на колосниковой решётке и как можно меньше соприкасались с кирпичными стенами печи. Во время топки и после неё все дверцы оставляем открытыми. Эту операцию по растопке и прогреву печи желательно повторять в течение нескольких дней, постепенно увеличивая количество топлива до тех пор, пока наружные стенки печи не станут сухими. После этого можно приступать к обычной топке.

К внешней отделке печи желательно приступать после полного её высыхания. Особо хочу обратить внимание на противопожарные мероприятия. Не секрет, что около 50% всех пожаров происходит из-за неисправного состояния печей и дымовых каналов, а также из-за небрежного ведения топки. Поэтому не жалейте времени на соблюдение и выполнение всех противопожарных мероприятий!

На практике существуют немало отработанных стандартных приёмов и способов обеспечения пожарной безопасноти. Они достаточно наглядно отражены в технической литературе. Ради справедливости скажу, что я не строго соблюдал все упомянутые противопожарные мероприятия в силу разных обстоятельств, но этот пробел всегда возмещал другими способами.

Итак, зона: «печка — фундамент — полы». Тщательно, в 2-3 слоя, я обшил торцы и поверхности досок, прилегающих к печи, асбестовым листом, а при необходимости использовал асбестовый шнур. Сверху покрыл кровельным железом (см. рис. 3).

Зона «печь — перекрытие первого этажа». Соблюдая допустимые противопожарные расстояния между деревянными конструкциями и печью, все примыкающие балки и доски обшил асбестовым листом (рис. 5). Снизу подшил кровельное железо, пространство от балок по периметру печи заложил смесью керамзита с глиной, а затем сверху пола по периметру печи уложил кровельное железо по асбестовому листу, конечно, при этом оставил небольшой зазор вокруг печи — для технического осмотра поверхности печи в процессе эксплуатации.

Проход трубы через перекрытие первого этажа

Рис. 5. Проход трубы через перекрытие первого этажа: 1 — кирпичная печь; 2 — балки деревянные; 3 — керамзит, замешанный на глине; 4 — асбестовый лист; 5 — кровельное железо.

Зоны «труба — перекрытие мансарды» и «труба — кровля». В этих местах труба практически не бывает опасно горячей, но в целях пожарной безопасности я выполнил примерно такие же мероприятия, как и в узле пересечения печи перекрытия первого этажа, с той только разницей, что вместо смеси керамзита с глиной я уложил дополнительные куски асбеста.
При проходе трубы через кровлю (рис. 6) выдру я не делал — её функцию в моём случае выполняет металлический диск, который играет скорее роль дождеотвода от трубы. Сверху и снизу обрешётки, по периметру трубы в зоне пересечения, подбил кровельное железо с асбестовым листом, а зазор замазал смесью глина-алебастр. После высыхания по стяжке из клеевого плиточного раствора укладываю стеклоткань и завожу на трубу и кровлю по периметру трубы. Эту процедуру выполняю несколько раз, но уже применяя штукатурную сетку вместо стеклоткани. После полного высыхания поверх этих слоёв делаю стяжку из клеевого раствора, но уже замешиваю с добавлением клея ПВА с водой примерно в соотношении 1:1. В дальнейшем обработал примыкание защитной пропиткой, прогрунтовал и покрасил его. С такой конструкцией кровля-труба живёт много лет. Печь готова к эксплуатации.

Выход трубы на крышу

Рис. 6 Выход трубы на крышу: 1 — металлический зонт, 2 — металлический диск (разделка); 3 — труба дымовая кирпичная; 4 — оголовок трубы; 5 — стяжка из клеевого раствора; 6 — штукатурная сетка; 7 — стеклоткань; 8 — обрешётка; 9 — жесть; 10 — смесь глины с асбестом; 11 — шифер.

Я провёл все необходимые испытания и проверки (просушка, начальная протопка) и убедился в отсутствии дефектов в конструкции печи, но тем не менее принял решение оштукатурить и облицевать её керамической плиткой. При этом, как говорится, убиваем двух зайцев: улучшается внешний вид, и обеспечивается дополнительная защита кладки от возможных будущих трещин и утечки дыма. Кроме того, такая дополнительная рубашка удерживает тепло на более длительный срок.
Как правило, наружные стены кирпичных печей рекомендуют обмазывать глиняным раствором. Я же выравнивал поверхности раствором примерно такого состава: глина, песок, клеевая плиточная смесь (порошок) в равных соотношениях, а керамическую плитку укладывал по выровненным поверхностям на чисто клеевой смеси. Цоколь печи облицевал натуральным камнем и покрыл лаком. Камень укладывал на цементно-песчаный раствор. Керамическую плитку использовал уже бывшую в употреблении, поэтому перед укладкой очистил от старых наплывов раствора и замочил в воде.

Общий вид трубы над кровлей

Общий вид трубы над кровлей.

После наружной отделки печь полностью готова к эксплуатации.

Совет для начинающих

Каждый ряд начинаем с угловых кирпичей. Угловые кирпичи кладём на средний по толщине слой раствора, а промежуточные — на более толстый. Тогда можно, установив на кирпичи правило, а сверху него — уровень, добиться горизонтальной поверхности кирпичей, простукивая их. Таким образом легко обеспечить горизонтальность всего 1-го ряда. Толщина шва должна быть в пределах 3-5 мм.

Источник: Статья из строительного журнала.

Автор:И.Столетов, г. Гродно, Беларусь


ПОДЕЛИТЬСЯ:

Комментариев пока нет

Перейти к разговору

Комментариев пока нет!

Вы должны быть избранным, чтобы начать разговор.

Ваши данные будут в безопасности!Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Также другие данные не будут переданы третьим лицам.