Стояла задача сделать небольшой бассейн рядом с баней, габариты которой в плане в общем-то крохотные — 4,0×4,0 м. Поэтому и размеры бассейна были выбраны соответственные — 4,0×2,0 м в плане и глубина 1,5 м. При этом и взрослый может окунуться, и школьник искупается, не утонув.

Изначально задумали практически весь бассейн выполнить так, чтобы над землей были только борта. Копать — больше, но заливать — легче: не надо бетон подавать наверх, а просто лить с тачки, и всё. Систему циркуляции-фильтрации решили пока не устраивать, поэтому никаких труб в стены не закладывали. Это — весьма дорогие системы, которые производят специализированные фирмы. Но о том, как поддерживать порядок в бассейне, беречь воду от позеленения, от мусора и мути, надо подумать заранее!

Кстати, о форме бассейна: оптимальная — в виде круга. Такой бассейн не раздавит грунтом, но как изготовить круглую опалубку?

Для разметки я использовал лазерный уровень и простую рулетку. Стены предполагал сделать толщиной не менее 20 см и это учитывал при разметке. Заранее решил, что наружной опалубкой будет грунт котлована, который на нашем участке довольно сложный: на штык — плодородный слой, потом 4050 см песка, затем — слой суглинка, а ниже — полтора метра глины, да какой противной! Ну никак без лома не возьмёшь!

Моя ошибка: я не учел, что глина — грунт пучинистый, то есть при замерзании его выпучивает с огромной силой. Нужно было углубиться ещё на 30 см, чтобы заложить под дно подушку из щебня, утрамбовать её, засыпать дресвой ( Дресва — это так называемый отсев из каменных карьеров — Прим. автора.), опять утрамбовать, залить бетонную стяжку, и уже на ней монтировать дно.

Копал долго и упорно — осилил больше чем за месяц, так как были и другие заботы. Кстати, надо заранее наметить, как использовать грунт, объём которого весьма приличный. Я перекидывал за забор: там низинка, которую можно было засыпать. Потом на этом отвале сделал площадку с альпийской горкой, лавочкой и столиком — получилось место для перекуров, рядом с банькой, бассейном и лесом.

Следующий шаг — изготовление опалубки. Поскольку у меня наружной опалубкой служили стенки котлована, я их просто закрыл полиэтиленом, пришпилив плёнку к грунту 150-мм гвоздями с шайбами. Верхний край полиэтилена крепил скобками с помощью степлера к обвязке из бруса сечением 150×150 мм, которую выложил по контуру котлована, выставил по уровню и связал в единый контур.

Арматурную сетку надо было приподнять над поверхностью основания. Для этого использовали обломки кирпичей

Сетку дополнили тремя рядами прутьев арматуры периодического профиля

Зазор между внутренней гранью бруса и листами опалубки в котловане задаёт ширину будущего борта бассейна, выступающего над землей. Поскольку это зазор больше толщины стенок бассейна, отлитые борта легли на грунт сантиметров на 10.

Дно котлована засыпал дресвой, утрамбовал её и уложил кладочную сетку, подставляя под неё куски кирпича. Нужно, чтобы сетка была приподнята на 8-10 см от дресвы, то есть оказалась посередине будущего бетонного дна бассейна. Здесь есть один очень важный момент — края сетки надо загнуть вверх, причём так, чтобы они пришлись на середину будущей стенки бассейна.

К загнутым краям привязал сетку, которая уходит в стенки наверх. Когда сетку в углах свяжешь, она встаёт строго вертикально. Кроме того, я взял «периодичку» (арматуру периодического профиля) и привязал прутки горизонтально к сетке в трёх уровнях для усиления стенок.

Залил дно бетоном. Кстати, я везде использовал самодельный бетон — дресва с цементом, замешанные в пропорции 3:1. Песок и щебень не добавлял, так как из дресвы с цементом готовится прекрасный бетон! На всё про всё ушло полтора ЗИЛа дресвы и 2 тонны цемента. Специально купил маленькую китайскую бетономешалку. У неё объём замеса — как раз под тачку.

Если есть возможность, в бетонное дно бассейна надо уложить несколько рядов «периодички». Я этого не сделал и пожалел потом. Отлитый бассейн оставил на зиму без воды (об этом позже), и у меня слегка вспучило дно, а весной на нём появилась волосяная трещина. Потом дополнительно делал гидроизоляцию.

Для приготовления бетона специально купили небольшую бетономешалку

В самой низкой части дна бассейна сделали приямок, с помощью которого можно откачать практически всю воду

Листы фанеры скрепили между собой скобами. Верх опалубки параллелен брусу обвязки

Чтобы бетоном не выдавило фанерную опалубку, нужны крепкие распорки. На снимке сетка прижата к листу опалубки, чего быть не должно. Сетку отжимал от фанеры несколькими бобышками.

Ванна отлита. Предстоят выравнивание, гидроизоляция и отделка мозаикой

Дно бассейна изготовил с уклоном в одну сторону, чтобы при выкачивании воды было проще грязь собирать. А в низкой части — в углу — сделал приямок для насоса, в котором собираются остатки воды. Кстати, при заливке дна использовали металлический жёлоб, по которому бетон подавали с борта вниз. А я сидел внизу и мастерком равнял и трамбовал бетон.
После заливки дна поставил внутреннюю опалубку. Для этого взял листы фанеры толщиной 12 мм и размерами 1,5×1,5 м. Каждый лист обшил полиэтиленом, используя мебельный сте-плер, с внутренней стороны опалубки. Благодаря этому фанера не намокла от бетона, а изготовленные стенки бассейна получились просто глянцевыми, готовыми к наклеиванию мозаики. Листы скреплял их между собой металлическими скобами (в метизных отделах магазинов они продаются), закрепляя их саморезами. Верхний край фанеры выставлял строго по горизонту, параллельно брусу обвязки.

Важно! Надо было нижний край фанеры, что стоит на отлитом дне, по периметру прикрепить уголками к дну, что я не сделал. А зря! При отливке стен бетон выгнул местами Фанеру, и на стенах образовались выпуклости. Не смертельно, но всё равно — брак в работе!

Бетон при трамбовке очень сильно давит на опалубку, поэтому, чтобы фанеру не выгнуло дугой внутрь котлована, нужны надёжные, крепкие распорки. Я использовал доски толщиной 50 мм.

При укладке бетона арматурную сетку в стенке бассейна норовит прижать к фанере. Поэтому надо следить за этим и вовремя сетку поправлять, чтобы она постоянно находилась посередине стенки. Я вставлял несколько бобышек между сеткой и фанерой и постепенно, по мере заливки, их перемещал вверх.

У меня не было свободного доступа к бортам бассейна, чтобы с тачкой подъехать с любой его стороны. Мы сделали трап, положили его на опалубку, по нему заезжали с тачкой и заливали бетон в опалубку.

Укладка бетона — едва ли не самый важный момент во всём процессе. И самый трудоёмкий. Здесь несколько нюансов. Первое — один человек замешивает бетон, возит и выливает его, другой сосновым колом трамбует смесь как можно тщательнее. Второй момент — заливать надо постепенно, по кругу, наращивая слой заливки. Если зальёте сначала одну стену, она обязательно «выставит пузо», через распорки уменьшит толщину противоположной стены. Третье — очень желательно процесс заливки не прерывать, то есть выполнить всё за один день. Дело в том, что шов вчерашнего и сегодняшнего бетона гидропроницаем, его придётся дополнительно тщательно гидроизолировать! А это лишняя морока.

Гидроизолировать необходимо в первую очередь стык стенок и днища бассейна.

Всё, ванна отлита! Осталось сделать гидроизоляцию и уложить мозаику. Почему мозаику? Посоветовавшись с народом, я сразу отверг альтернативы — плитку и покраску.

Плитка для «нутра» бассейна — очень дорогая, да и не нравится мне. Это же не туалет и не ванная комната! А покраска отпала по двум причинам — она требует идеальной поверхности стены, чего достичь практически невозможно, и «живёт» максимум три года, а потом — крась снова!

Опалубку сняли, теперь 2 недели — как минимум — поливаем водичкой дно и стены, чтобы бетон набрал прочность. Делаем это дважды в день!

Гидроизоляция — весьма важный момент. Во-первых, обязательно есть шов между залитыми вчера дном и сегодня — стенками. Кроме того, имеются дефекты заливки дна и стен — раковины, щели, неровности и пр. Всё это я исправлял специальной смесью — Ceresit 65. Это так называемая смесь для твёрдой гидроизоляции. Есть на строительных рынках. Мне хватило мешка 50 кг. Эту смесь надо развести (естественно, только дрелью с миксером, а не вручную) до консистенции сметаны и мазать кистью. Можно сделать более густой и работать шпателем.

Вот этой «сметаной» я выполнил всю гидроизоляцию в изготовленной ванне. По низу предусмотрел плинтус, закрыв тем самым шов стен и дна, заделал все дефекты, заполнил ямки и пр. Правда, пришлось изрядно поработать крупно зернистым абразивным бруском, чтобы всё выровнять как следует. Но в итоге получил гидронепроницаемую поверхность, готовую к укладке мозаики. На фото (внизу слева) гидроизоляция более тёмная, чем бетон.

Что осталось? Мозаика. Взял китайскую, дешёвую (250 руб.м2). Укладывал на смесь Ceresit 133 для мрамора и стеклянной мозаики, её же использовал для затирки. Операцию укладки не описываю, про неё можно найти всё в Интернете. Но лучше поручить специалисту. У меня был опыт работы с мозаикой, только не в бассейне, а в интерьере (у нас за укладку 1 м2 мозаики берут 400-500 руб.).

Мозаика ещё не затёрта

Тут еще плинтусочки не везде закрыты мозаикой: слева есть, а справа еще нет.

Лесенку я спроектировал и сварил сам. Сделал её съёмной, чтобы ворьё не утащило (нержавейка!). Снимаю и убираю в баню, когда уезжаю с дачи. Трубы покупал в пункте приёма лома.

Лесенку сварил сам из нержавейки. Она просто навешивается на борт. Труба — тонкостенная, поэтому и лестница — лёгкая.

Несколько слов о содержании этого «корыта» в порядке. Вода зеленеет, мутнеет, в бассейн попадают листья, пыль и пр. В современных конструкциях бассейнов устраивают системы циркуляции, очистки, обеззараживания и подогрева воды. Очень дорого, и делают это специализированные фирмы. Существуют системы навесные и такие, которые вмуровывают в бетонные стенки. Но что-то в любом случае надо предпринимать, так как у меня бассейн открыт и расположен под березами. Вода почти прозрачная, а стены зеленью обрастают!

Чистить тяжело, да и муть поднимается от щётки. В этом году хочу использовать для чистки хлорные таблетки «Аква-доктор».

Бассейн заполняю ледяной водой из скважины, но домочадцев устраивает — они туда после бани сигают (мне, увы, сердце не позволяет). Меняю воду частями 2-3 раза в неделю. Выкачиваю насосом на огород 2-3 м3 (всего — 11 м3) и восполняю сразу из скважины.

Ещё один важный вопрос. По науке, чтобы бассейн с боков не раздавило зимой и весной замёрзшими грунтовыми водами, его положено отправлять в зимовку с водой! Это было для меня откровением! Но я так и сделал, послушался совета!

Осенью выкачал воду, отдраил бассейн с помощью моющих средств и ополоснул. На дне разместил пустые пластиковые бутылки (от пива, воды и пр.) общим объёмом около 100 литров, привязав их к грузам верёвочками разной длины. Когда закачал воду (не доверху, а чуть ниже уровня земли), бутылки всплыли на разной высоте. Кроме них использовал листы упаковочного пенопласта, тоже привязанные к грузам, чтобы стояли в воде вертикально. Всё зто нужно для снятия внутреннего напряжения льда, чтобы не выпучило стены наружу.

Весной 2011 г. увидел результат: бассейн работает, перезимовал отлично. На зиму 2012 я опять туда бутылки «зарядил». А мусор сверху, в основном листья, периодически собираю дуршлагом на длинной палке. А для защиты от случайных посторонних взглядов сделал шторку из чёрной плёнки, повесил с помощью колечек на тросике. Выдвигаю, когда надо.

Навес делать не стал — и без него хорошо!

Сервис для домочадцев-экстремалов.